今早6點起床後雖然少了Rebe，但我們還是精神弈弈地打包行李，飯也沒吃的於6：40分出發，這時山上是1度的低溫並且冷霧瀰漫。首先我們循著好走的車道爬坡2.5公里，沿路只有樹林與草地，往前看著濃霧遮擋了壯觀的谷景，無意回頭又望見遠方天際晨曦緩緩現身。

同一時間Genie姐及Rebe也已經出發走路了。

7點左右抵達「奧塞布雷羅鎮」(O Cebreiro)，她是「盧戈省」(Lugo)的一個小鎮，位於「加利西亞自治區」的西北部，因為是位於朝聖路線上歷史悠久的村莊，又有存放基督教「聖杯」的千年教堂(Santa María la Real教堂)，這是一座可追溯至9世紀的小型羅馬式教堂，可說是徒步旅行者與朝聖者的熱門目的地。

進入小鎮前會先經過有名的雕像–「休息的女朝聖者」(Peregrina repousando)，這尊青銅雕像是雕塑家「米格爾·庫托」(Miguel Couto)的作品，重達150kg，高1.80m。自2018年以來，她一直在這裡歡迎步行者，並且是「加利西亞」第一個代表女性朝聖者的雕塑。

Takeshi含情脈脈地與她對望。

這小鎮的迷人之處在於迷人的石屋與傳統建築聞名，看起來像出現在童話故事裡的事物，可讓遊客一睹「加利西亞」鄉村的生活方式；村莊海拔約1,200公尺，四周環繞著美麗的綠色山丘和山谷，享有著得天獨厚的壯麗景色。

距離「聖地牙哥」還有160公里。

而「奧塞布雷羅」還以其美味的「加利西亞」美食而聞名，其中包括新鮮的海鮮、肉類和蔬菜，這裡有幾家餐館與酒吧，遊客可以在那裡享用傳統的「加利西亞」菜餚，例如pulpo a la gallega(加里西亞章魚)及empanadas(以肉、魚或蔬菜為餡的鹹味餡餅)。總的來說，經過「奧塞布雷羅」是一次獨特的體驗，可深入了解西班牙「加利西亞」的鄉村生活和文化。

7:50抵達「利納雷斯」小鎮(Liñares)，盡是歷史悠久的單層砌石家屋，環境清幽，走在其中格外輕快。

小鎮教堂–Iglesia de San Esteban de Liñares，早期的羅馬式教堂樣式，據說建於西元8世紀。

離開「利納雷斯」後，我們離開公路走上黃土小路，進入風景截然不同的綠色隧道。

8點抵達「聖羅克的逆風者」(Alto de San Roque)雕像，此處海拔1,200多公尺，算是此地區的制高點了，可遠眺「萊昂」、「盧戈」及「奧倫塞」三個省的分界，此時我們已走了6.5公里了。

「聖羅克」矗立在此或許是為了向每位朝聖者致敬，他的腳跟處貼了幾片有趣的OK繃，也是一座令人印象深刻、象徵朝聖者與風搏鬥的雕塑。

這張照片是Genie姐昨天拍的。

即使已經上午8點半，善變的山頂天候讓漸漸遠離我們的他，被層層霧氣所籠罩。

這時候，巴西帥哥Luis已經先鋒衝到距離聖地僅100公里里程碑，哥太強了。

8：30分經過小鎮Hospital，沿路盡是牧牛及牧羊的草原，一望無盡的樹林茂密及草原無際，走來舒服順意。

小鎮教堂Iglesia de San Juan de Hospital，是一座歷史可追溯至12世紀的教堂，她的鐘樓令人印象深刻，頂部有十字架，其下方有門廊，而鐘樓可由樓梯進入。

從交叉路口右轉，走向美麗景色的山谷。

距離「聖地牙哥」還有150公里。

10點到達Genie姐及Rebe待過的小鎮Fonfira。

她們昨晚的住宿點–Albergue A Reboleira，沒想到房間設備舒適，晚餐還有帥哥陪吃飯呢!!

小鎮教堂Iglesia de San Juan de Fonfría。

雖然彎進難走的砂石小路上，但景色相對怡人。

10點半經過小鎮—Viduedo，有一座用頁岩蓋成的小教堂–Ermida de San Pedro do Biduedo。

一望無際的山野中，點綴著無數頭或白或黃的乳牛低頭吃著草。

11點半經過Fillobal小鎮，此時已走20公里，我跟Takeshi在路邊休息，正好有一群牛從上坡移動往下，後面有一條幹練的狼犬跑上跑下用吠的引導牛群，真是厲害。

12點經過Ramil，再走半公里就到住宿地了。

百年栗樹–Castaño Centenario，樹幹直徑8公尺多，樹齡有800多歲，有著相當奇特的形狀。

Genie姐數小時前也有拍照留念過。

12：35分終於抵達Triacastella，今日共走了23.4公里。

終於與Rebe及Genie姐會合了。

我們先入住青年旅館–Albergue Berce do Camiño，每人10歐元，廚房衛浴一應俱全，而且整個房間都是我們的。

check in後再陪Genie姐去附近的餐廳–Parrillada Xacobeo Restaurante吃飯，朝聖者餐微博12歐元，我前菜選海鮮鍋飯，主菜為綜合燒烤，甜點則是聖地牙哥派，第一次嚐鮮真是好吃。

飯後送別Genie姐，因為她還有20幾公里要走，她今晚的目的地為Vilei鎮，後來她走到晚上7點才到，她真是個女強人。

下午4點，走出房間逛逛這個小鎮，先來到教堂–Romanesque Church of Triacastela，這座羅馬式教堂是為了紀念「聖地亞哥·阿波斯托爾」(Santiago Apostol) 而建，有著「巴洛克」式的塔樓，建於9世紀，並於18世紀整修完成。

意外地，瞥見旁邊的小庭院裡，有觀世音佛祖與小沙彌的石雕。

歷史悠久的飲用泉水。

旅館前方的十字架–Cruceiro de Triacastela，旁邊立有「日西友好紀念碑」，並標有距離「聖地牙哥」130公里的文字。

5/13(六)

La Faba 0公里

O Cebreiro 2.3公里

Linares 5.6公里

Alto do Poio 10.8公里

Fonfria 14.2公里

O Biduedo 16.6公里

Fillobal 19.6公里

Pasantes 21.3公里

Triacastela 23.4公里

今日里程23.4公里

累積總里程637.8公里

住宿：Albergue Berce do Camiño

今早5點Takeshi就起床整裝出發了，他也迅速地在11：30分抵達今日的住宿點，途中還在餐廳–Rock & Roll Pizza La Portela大舕一大盤西班牙吉拿棒，著實讓我跟Rebe流很多口水…而我今天跟Rebe是公車組，7點被經理的起床號叫起床，正式開始心驚膽跳的一天。

摸到9點半check out，離開旅館已無其他的朝聖者比我們晚出發了，又聽到經理說今日週五教堂都公休的消息，已足夠讓我雀躍的心冷了大半…首先Rebe跟我循著朝聖路線，沿著當地歷史老街–「水之道」(Calle del Agua)，散步前往歷史名橋–「維拉弗蘭卡中世紀橋」(Puente Medieval de Villafranca)。

狹窄的鵝卵石街道兩側排列著刻上精美石雕裝飾的房屋，許多人家都刻有各自的紋章盾牌，這裡在中世紀時可聚集著宮殿、修道院與資產階級住宅。而「聖荷西修道院」(Convento de San José)對面「托爾克馬達宮」(Palacio de Torquemada)的白色塔樓更引人注目。

左側多為樸素的修道院建築。

又來到石橋旁小鎮路口的雕塑—「朝聖者紀念碑」( Monumento a Santiago Peregrino)。

即使沒有踏上山路，但能欣賞「布爾比亞河」(Rio Burbia)河畔景色。

上午9點半，沿著河畔繞回大教堂。

再繞到「聖瑪麗亞克魯尼大教堂」前的城市花園–「阿拉美達公園」參觀，那裡種有玫瑰花、百合及海芋等各種花草植物；早在19世紀，這裡已建造形成美麗的凡爾賽風格花園，有無數的花壇、樹林、修剪完美的樹籬，而一開始甚至有迷宮存在。

中央圓環是著名的「便盆噴泉」 (La Chata)，其歷史可追溯至16世紀。

上午10點，走去酒吧–Cafe Bar Goyo點巧克力吉拿棒，想邊享受邊消磨等車時光，但因為裡面客滿了，只能坐到公園旁的露天座位上吹冷風。。。

在我跟Rebe等車時，Takashi也在山路半程時找到一間休息的咖啡廳—Rock & Roll Pizza La Portela，再裡面吃到很是道地的西班牙油條，而且份量比我剛在市區吃到的還多呢。

而且一條可愛的狗陪侍陪在Takeshi左右呢。

重頭戲來了，當12：20分公車時間快接近時，一位西班牙紳士走來問我們是否在這邊等車，並跟我們說此處沒車，需到城鎮的另一邊等車，並且建議我們先到菸草店買車票；這根本就是晴天霹靂的通知，我們跟韓國金姐決定直接到1公里外「傳說的公車站」找車，雖然Google 地圖已顯示它已開走，但還有2點半可以搭，還是有機會在3點15分前趕到「佩德拉菲塔多塞夫雷羅」(Pedrafita do Cebreiro)小鎮的。就這樣我帶著掰一隻腳的Rebe及掰兩隻腳的金姐，向西南緩緩穿越小鎮，由於「傳說公車站」位於地形陡峭之處，所以我先前去作「偵察」，她們留在路邊的板凳等消息。幸運的是，我又遇見了昨日有報對路給他們的一對歐洲夫婦，他們昨晚可能有在這找到落腳的旅館，而他們今天也是要坐公車到「佩德拉菲塔多塞夫雷羅」鎮；他們跟我說12：20分的公車遲到還沒到，他們也提醒說可能要預訂車票有QR碼才能上車。但總之還可試試付現金看看，所以趕快跑去叫Rebe她們過來，而就在她們姍姍來遲時，公車就開進「站」了。接下來就剩搞定司機了，但他說需要訂票並有QR碼，在僵持不下之際，人帥總是有用處的，第二個貴人出現了；一位英文很溜的年輕正妹，她一邊當翻譯一邊說服司機讓我們能付現金上車，後來司機可能想不能再拖下去了，就上車開票給我們，「西班牙美女牌」奏效。接下來就是安穩的車程，看著這要走半天才能到的路，公車咻一下20分鐘就到了，但陰雨綿綿，讓我擔心接下來的走路。

到了「佩德拉菲塔鎮」，天氣開始下雨變冷了，我跟Rebe及金姐找了一間燒烤餐廳–Restaurante Pazos享用午餐，順便去去寒。

商業午餐才12歐元，點了俄羅斯沙拉、綜合燒烤及布丁，份量很多且相當好吃。

這時Genie姐也是走的很辛苦，因為下雨而穿上雨衣繼續向前。

Genie姐抵達有名的「逆風者」雕像，這裡將是我跟Takashi於明天會路過的景點。

3：15分發車的公車準時出發，Rebe到Fonfria找Genie姐，而我跟可愛的韓國金姐則坐到O Cebrairo，準備逆向走往La Laguna。

這時候天氣陰晴不定，有時陰雨有時出太陽。

O Cebrairo是一處古典美麗的山城，也是一處開車、騎車與步行觀光者的旅遊勝地。

裡面是一處小型博物館，免費展示早期居民的生活方式，但今天沒開放。

後來我在紀念品店買明信片時，又第三度看到那一對歐洲夫妻，她拿著有台灣國旗及朝聖者標誌的徽章送我，這讓我印象深刻，我也回送她一個台灣空軍的紀念鑰匙圈，希望他們也能平安完成朝聖之路。

這座小教堂為「塞布雷羅聖瑪利亞教堂」(Santuario de Santa María a Real do Cebreiro) ，其歷史可以追溯到 9世紀，當時這裡是一家修道院醫院，為朝聖者提供服務。

這座教堂為羅馬式風格，由石板磚和花崗岩砌成，由三個中殿組成，中殿的末端是長方形的後殿，上面覆蓋著桶形拱頂，還有一座帶有鐘樓的塔樓（據說它是用來引導走在霧中的朝聖者）。在右側的小教堂中，供奉著發生在這裡的聖體奇蹟的聖杯和聖杯。

下午4點，該面對的還須面對，必須下坡趕往2公里外的La Laguna。

金姐即使腳傷還是喜歡拍照，而我擔心她迷路，只能在前方等她慢慢走。

真過份，當我還在淋雨走山路時，Rebe已跟Genie姐開心會合了。

經過有名的雕像–「休息的女朝聖者」(Peregrina repousando)，這尊青銅雕像是雕塑家「米格爾·庫托」(Miguel Couto)的作品，重達150kg，高1.80m。自2018年以來，她一直在這裡歡迎步行者，並且是「加利西亞」第一個代表女性朝聖者的雕塑。

由於只剩路一條且朝聖者蠻多的，所以我就留下愛拍照的金姐在後面，加緊腳步飛奔2公里外的La Laguna找Takeshi。

淋著雨走在泥濘的山路的同時，Rebe毫無良心地PO說她正在喝著熱湯享受。。。

這石碑代表著「卡斯蒂利亞萊昂」及「加利西亞」之間的邊界。

與山頂的O Cebrairo不同的是，山腰的La Laguna充滿著陽光。

不到半小時，終於抵達住宿點–Bar Albergue La Escuela

我疲憊地站在旁邊看著老闆娘找我的住宿資料，Takeshi正在躺在床上享受著。。。

這裡也住了巴西收票男及韓國雙人組大叔，可能山區的緣故，氣溫不到5度，一出門就直打哆嗦，接下來除了7點吃晚餐外，我再也沒出房門了。

我跟Takeshi各點了一壺紅酒及礦泉水。

雖然不是我喜歡吃的長條義大利麵，但極度偏僻的山區能吃就是福。

難得有熱騰騰的米飯可以吃，份量不多但足以充飢。

入夜的山區格外寧靜，得好好休整一晚，得以迎接明日新的挑戰。

5/12(五)

Villafranca del Bierzo 0公里

Trabadelo 9.9公里

La Portela de Valcarce 14.1公里

Ambasmestas 15.2公里

Vega de Valcarce 16.8公里

Ruitelan 19公里

Las Herrerias 20.4公里

La Faba 23.4公里

La Laguna 26公里

今日里程26公里

累積總里程614.4公里 住宿：Bar Albergue La Escuela

今天是我們朝聖之旅以來第一次搭公車，這是另一種體驗，不要趕著路而錯過所在城市之美。首先早上7:30分，先去附近的藥局看能有什麼幫Rebe買到什麼藥的，而藥局人員說附近有一所24小時的地區醫院，可以去那邊找專科醫師檢查；接著google一下發現距離不到1公里，可以去那檢查一下比較安心點。

隨後就帶著Rebe去公共醫療中心–Centro de Salud Ponferrada II看腳，先在櫃台排隊約20分鐘，然後在第一個醫生診斷後，再去3樓讓正妹專科醫生檢查與包紮，最後再回到一樓結帳；神奇的是，當時竟然不用付診療費，而且他們服務態度蠻不錯的，非常協助我們這兩個外地來的朝聖者。(後來回到台灣後Rebe還是有收到醫療帳單，但還好有保險可以cover)。最後，奇怪的是，總覺得拿到醫療證明的Rebe好像拿到朝聖的全程證書一般驕傲…

上午9:30分離開醫院後，要走回700公尺處的庇護所，途中經過可愛的聖殿騎士造型公仔。

回到旅館後才不到10點，而搭往自由鎮的公車是1點半發車，我們突然想再次品嘗西班牙巧克力油條一番，因此就一起去附近的西班牙油條店–Churrería “La Real"，它是一家專門店，我們三人來嚐嚐意猶未盡的巧克力吉拿棒。

美味的油條沾上濃郁的巧克力藮醬，在配上一杯熱咖啡，這就是在地的傳統當地美食。

吃完早餐後，無戰力的Rebe就先回旅館休息了，接著就是我跟Takeshi兩人獨處時間，來到「蓬費拉達」此地當然就是要去「蓬費拉達城堡」(Castillo de los Templarios / Castillo de Ponferrada)逛逛，蓋蓋紀念章。

  在「錫爾河」(El Sil)對岸的「蓬費拉達城堡」(又稱聖殿騎士城堡)，她是一座中世紀城堡，最初是由「聖殿騎士團」的騎士們建造的於12世紀，雖然幾個世紀以來經歷了多次整修，但現在的外觀是15世紀時存留下來的。

我們想慢慢欣賞城堡在河流沿岸的風景，故意繞到「加西亞歐赫達橋」(Puente García Ojeda)這邊，如此可以環繞城堡一週。

即將走到城堡的正門，而這座側邊的塔樓裡面藏著一門中世紀的舊大砲與一座投石器，從塔內可以看到「蓬費拉達」市區的美麗景色。

光是如此抬頭看這座雄偉的城堡，就彷彿穿越時空到充滿戰鬥氣息的中世紀時期，而右邊的這座塔樓是在1440年另外新增在舊城旁的，是五座塔樓之中最雄偉高聳的。

這座位於城堡下方的教堂– 「聖安德烈教堂」(Iglesia de San Andrés)，是一座對舊城區具有重要意義的宗教場所。她為17世紀末的巴洛克風格，有一處拉丁十字平面的中殿，耳堂內有一個懸垂的圓頂和一個三部分的方形塔樓。裡面有巴洛克風格的主要祭壇畫，是「何塞·奧瓦列」(José Ovalle)及「安德烈斯·德·貝納文特」(Andrés de Benavente)的作品，還有從城堡教堂搬來的要塞基督像，可以趁開放時間前去參觀一下。

入口處放有標示開放時間與收費標準的看板，正對面的「帕賈里爾山」(Monte Pajariel)，是為「蓬費拉達之肺」，號稱有千條路徑給居民健行、跑步及騎越野車，春天初始半片山開滿絢麗的黃色野花。

而朝聖者可憑護照有4歐元的優惠，而在國定假日也可以免費參觀的。

今天是星期四，感覺城堡相當冷清，但在特定時段會有樂儀隊表演及騎士裝扮的遊行喔!

此時已經將近11點，規劃要搭1點半公車的我們就只走到收費亭就好，至少有來這裡逛逛。

一定要與這座巍峨壯麗的城堡合拍留念。

緩緩走下坡回程，對了，順便要去找韓國小哥推薦的亞洲雜貨店買辛拉麵，亞洲泡麵是我們最最渴望補充體力的精神食糧。

乾涸掉的護城河遺跡，多少有些物是人非的時光錯置。

往北走前往另一處的舊城區。

上午11點，我們漫步經過「恩西納聖母廣場」(Plaza de La Virgen de la Encina)；這座青銅雕塑–Monumento a la Virgen de la Encina是由「維南西奧·布蘭科」(Venancio Blanco)所創作，她就位於「恩西納聖母廣場」的大教堂入口處，傳說中聖殿騎士在一棵橡樹中發現了聖母雕像。而「恩西納聖母教堂」(Basílica Nuestra Señora de la Encina)建於 1572 年至 17 世紀末之間，其採用拉丁十字平面圖，由「胡安·阿爾維爾」(Juan Alvear)於1573年之前就開始設計，亦是當地具代表性的文藝復興時期教堂。

沿著連接「恩西納聖母廣場」與「市政廣場」(Plaza del Ayuntamiento)的中世紀氣息街道行走，一定會經過這座建於1567年的塔樓–Torre del Reloj。這座塔位於中世紀城牆的一扇門–「時代凱旋門」(Arco de la Eras)之上，此由兩個主體組成，聳立在半圓拱門之上，下方的主體展示了「腓力二世」著名的盾牌，而上方的主體據說是1693年增加的時鐘，頂部有一個細長的尖頂。這座門是中世紀城牆中唯一保留下來的城門，此鐘樓也是「蓬費拉達」的象徵。

此時鐘每小時會撥放出聲音來，但過去她的用途可是警告火災或者是囚犯逃跑呢。

穿過城門，進入「市政廳廣場」，這裡有一座青銅製的「巴基列羅雕像」(La Estatua Del Barquillero)。

「市政廳廣場」又稱「馬約爾廣場」(Plaza Mayor)，這是一處大型步行廣場，周圍環繞著色彩繽粉外牆與拱廊的建築物及酒吧，也是一處每年辦理多項重要活動的場所。

另外，在四處找尋後，可惜韓國小哥介紹的「中國雜貨店」已經店去樓空了，只能悻悻然地走回旅館。

回到旅館後，我們背上背包去Alsa公車站坐車要前往Bierzo自由鎮，因為還有一個小時的等車時間，而Takeshi肚子不餓，無戰力的Rebe食欲不振，所以我就獨自去附近評價頗高的燒烤餐廳–Las Muxas Brasería喜受午餐。

Las Muxas Brasería的商業特餐是15歐元，品嚐菜單包括兩大壺湯品–加利西亞肉湯及山燉菜、沙拉、烤肉、拿鐵咖啡、紅酒與麵包。此外，這餐廳具有當地特色的實木桌子，具有質樸品質的飾面，裸露的石牆和彩色玻璃天花板上的畫作更完美了豐富、自製與美味的加利西亞風味設計。

這兩鍋燉肉湯及蔬菜湯根本就是3、4人分，我根本就吃不完，而這只是開胃湯品而已，主餐的綜合烤肉還在後頭。

湯雖然好喝，但我怕主餐吃不完而只各喝一碗，綜合烤肉餐跟著生菜沙拉一起送達，這一餐真是豐盛，我只能對Takashi及Rebe心懷歉疚地多吃點。

餐後是一杯拿鐵咖啡，本來想好好品嘗的，但是公車時間已快到了，Takashi傳訊息叫我快一點，因為公車已經到站等時間一到就出發了。所以我只能趕快喝完，向老闆致意餐點的美味，這間餐廳我也推薦給我的朝聖好友Tabris試試。

還好公車站距離餐廳不遠，而在路上我遇到那一對義大利情侶，他們也是搭1點半的公車到自由鎮住宿，可見他們的行程是悠閒的，不用急於趕路，想搭車就搭車，不會執著於步行。

坐上車後，緩慢地穿過市區，一條路直直地前往距離「蓬費拉達」約23公里的「比耶爾索自由鎮約23公里(Villafranca del Bierzo)，搭車不到一個小時就已抵達；這小鎮位在山腳下，鎮區規模不大，但建築古意、精緻漂亮，又有現代氣息。公車站就位在「韓國」綜藝節目「西班牙寄宿」實境秀的教堂旅館–「聖尼古拉斯厄爾尼諾教堂」(Iglesia de San Nicolás El Real)旁邊，這節目著實吸引了許多韓國人與台灣人嚮往這條古老的「聖雅各之路」。

「聖尼古拉斯厄爾尼諾教堂」就是這部「韓國」節目的場景所在地，雖然節目已結束，到裡面的庇護所仍有在營運。教堂的歷史可以追溯到1620年，整個建築帶有「加利西亞」建築風格，正面有兩處主體，左邊是刻有徽章的山形牆。

我們循著google的導引穿過熱鬧的主街，走了7、8分鐘後，下午2點50分抵達住宿點–Viña Femita. Albergue y Restaurante，這處擁有庭院的高級建築的青年旅館。

這裡是我住過很多朝聖者旅館中，看起來最像一家豪華酒店的，有著單人床鋪著乾淨的床單，帥氣而細心的經理，據說是完全自製的菜單以及帶有頂棚的大露台，一切都感覺整潔與舒適。

一出門的圓環處有一座3公尺高的神祕雕像–「夢想朝聖者」(El Peregrino Sonador)，由「阿圖羅.諾蓋拉」(Arturo Nogueira)所雕塑，上面刻有令我思考人生的一句話–「怎麼樣的夢想引導我找到你?」(Que suenos son los que me llevan a ti?)。

沿著樓梯及窄巷，先去參觀當地著名的「舊金山教堂」(Iglesia de San Francisco)。

走了5分鐘，望見山坡上的教堂塔樓，還需再爬石梯上去才能抵達。因為教堂只在早上開放，所以只在週遭繞圈來欣賞它的美；它是由當時的「多娜.烏拉卡女王」(La reina Doña Urraca)於西元13世紀初建立，該建築保留了羅馬式外觀，並於 14 世紀由「卡斯蒂利亞」國王「亨利四世」進行了翻修，在「瑪麗亞克里斯蒂娜」(Maria Christina)統治期間被作為軍營使用。大門是晚期「羅馬式」風格，與其他主體、鐘樓的「巴洛克式」風格相對應。

從教堂外的庭院可望見400公尺處外的「維拉弗蘭卡侯爵城堡」(Marqueses de Villafranca Castle)。

欣賞完此處後，順著石梯往下走，遇見兩個女生正在遲疑要不要爬上去看，其中一位是來自台南的短髮小女生–Summer，另一位是跟她同行的香港女生，她們是在朝聖之旅的路途中認識的；我先跟她們說教堂沒有開放，但風景還不錯，可以上去走走，可能她們也累了，想說在下方欣賞教堂即可。我們接著就邊走邊聊天，發現Summer真的是一位開朗又獨立、堅強的女生，雖然朝聖之路不算危險，但是路程的艱難與不便，她都能視之為挑戰與成長，而她鄰家女孩的開懷大笑更是令我印象深刻，當然接下來的旅程還會遇見她的。

與她們告別後，接著繞去參觀「聖尼可拉斯教堂」，此教堂在西元17 世紀中葉完成，其頂部帶有耶穌會盾牌的山牆裝飾；教堂主體位於中央，而修道院位於兩側，其有一個拉丁十字平面圖，將中殿分為幾個部分，並且有一個帶月牙形的拱頂和一個懸垂的圓頂。

跨過馬路，到另一邊的「阿拉美達公園」(Alameda Garden)，裡面栽種有多種的花草，正值春天盛開之際，公園週圍有黃楊木所環繞著。

在「阿拉美達公園」的右斜前方200公尺有「聖瑪麗亞克魯尼大教堂」(Colegiata de Santa María de Cluni)，此教堂是一座16世紀後期開始建造，兼具有「文藝復興」與「巴洛克」元素的晚期「哥德式」建築風格，聽說耗時250年才完成的建築，現今為保存完好的大學教堂，有一個非常大且完整的圓頂。

接著沿著「布爾比亞河」(Rio Burbia)的河岸小路走向北側。

再往前即是「朝聖之路」必經的「維拉弗蘭卡中世紀橋」(Puente Medieval de Villafranca)，其起源自「羅馬」時期，後來重建於18世紀，而遠方的群山即是明天「朝聖之路」需跨越的地方。

下午5點，天氣有些炎熱，有看到一群認識的韓國男女走向路下方的河濱公園。

橋的小鎮路口有一座雕塑—「朝聖者紀念碑」( Monumento a Santiago Peregrino)，並面向「朝聖之路」的目標–「聖地亞哥德孔波斯特拉」(Santiago de Compostela)。

。

從這裡可以見到大教堂的塔鐘。

「朝聖之路」的前進方向。

「布爾比亞河」(Rio Burbia)的河濱步道。

從這裡可以一次看見兩座教堂。

逗留10分鐘了，該走回旅館，否則兩個大人會為我擔心。

回程時，再繞去看雄踞山坡的城堡–「維拉弗蘭卡侯爵城堡」，其為宏偉的四邊形城堡，四角有圓形立方體，只是該城堡目前為私人所有，無法進入參觀。

到了7點半的晚餐時間，我們跟同房間剛認識的韓國金姐姐去旅館的餐廳吃朝聖者餐，花費13歐元，我點了鷹豆鱈魚蝦、牛排、冰淇淋並附有紅酒與水；整個用餐時間，主廚經理會在上完每道菜後關心詢問是否合胃口等等，但我卻因為牛排只有7分熟而只吃一半，蠻對不起主廚經理的，他一臉落寞的樣子真令Rebe不忍心。

晚餐9點結束後，再跟Rebe散步到大教堂看節目場景，好笑地是Rebe作賊心虛地被突然打開的大門嚇一大跳；後來順利進去參觀，因為這裡有門禁時間，還好有職員發現我們，否則我們就會被鎖在教堂內了，真是有驚無險。

早上6：20分起床，迅速整理好睡袋、背包後就往樓下準備吃早餐，這時寢室裡的朝聖者已離開一大半了。來到餐廳，請笑容可掬的Chelo太太提供杯子來泡咖啡，當我在準備微波熱水時，她已幫我們準備了一壺熱水，真令我們感心；準備出發時，我送給Chelo太太一個來自台灣墾丁的紀念品鑰匙圈，上面有台灣造型及墾丁的字樣，還有大大的「古」字，所以把壓軸的紀念品送給非常照顧我的Chelo太太，彷彿看她很高興地擦眼角的淚…

就此暫時與義大利好友老安東尼奧道別，他跟朋友腳程較快且提早離開，我們約好在聖地牙哥見。

我們於07：20分出發。

8點到達Cruz de Ferro，此處為有名的鐵十字架，據說是本路線的高點，朝聖者將石頭放置於此，除了祈願外，也象徵把之前走過的艱難道路留下。

上午上山的山路不難，反而是下山的碎石頭路比較煩，容易將腳底板踩痛，若改走公路則要注意狹路所急駛的車輛。

08：30分經過Manjarin小聚落，意外發現一家餐廳外面掛著一面台灣國旗

10：30分進入El Acebo小鎮，沿路望眼遍野的薰衣草與野花，有紅有黃有紫，不知不覺已走了11公里多。

1：10分抵達Molinaceca小鎮，首先是看見不容忽略的教堂–Ermita de Nuestra Señora de las Angustias，它是建於 11 世紀並於16世紀初重建的建築，距離該鎮的歷史地標–Molinaseca Bridge橋樑不遠，其內部的亮點是巨大的祭壇畫，可惜今天中午經過尚未開放參觀，此時我們已走了將近20公里。

接下來的路已不再是險谷陡坡了，變成平原田野好走，由於Rebe右腳膝蓋在痛，所以Takeshi陪著她慢慢走，而我先衝去check in。

3：50分抵達住宿點–Albergue Alda Pilgrim Ponferrada，由於晚上7點半餐廳才開，所以我先到附近的超市–Alimerka買小片微波批薩、咖啡及牛奶，再回去旅館廚房跟Rebe會合，而Takeshi已經睡著了。

我先按照批薩包裝的說明微波轉到8分鐘，可能微波爐的設定溫度過高，在第6分鐘時已經冒黑煙了，我們趕緊關機並取出批薩；但更糗的是黑煙往上衝後，警鈴就響起來，在午休的員工趕快跑出來關掉並且拿工具、梯子開窗開門要讓空氣流通，而警鈴也開開關關了2、3次，我跟Rebe只能坐在餐桌邊吃草苺邊看他們在忙…最後趁告一段落後，成功偷偷地微波好第二塊批薩…。

晚上8點，我們到附近的中式餐廳–Restaurante Chino Nuevo Siglo用餐。

點了蝦仁炒麵、酸辣湯及宮保雞丁，這味道真是令人懷念。

5/10(三)

Foncebadon 0公里

Manjarin 4.2公里

El Acebo de San Miguel 11.2公里

Riego de Ambros 14.4公里

Molinaseca 19.1公里

Campo 23.3公里

Ponferrada 27.7公里

今日里程27.7公里

累積總里程564.8公里

住宿：Albergue Alda Pilgrim Ponferrada

攻頂「松雞山」(Grouse Grind)成功後，在「觀景台餐廳」(The Observatory)吃下午茶看美景，遠望「溫哥華市」及「溫哥華島」。

上午6點半，窗外望去即見「溫哥華觀景塔」(Vancouver Lookout)，每天可清楚看見旅客電梯快上快下地運行。

左邊可看見「英屬哥倫比亞體育館」(B.C.Place)。

上午10點半，來到總圖書館對面的公車站等直達「松雞山」的「247號」公車。

很快地，半小時後就到達「松雞山」的纜車站了。

開始爬山前先到旅客中心上個洗手間，山下有一處很大的停車場。

旅客中心休息區的入口處有許多木雕，刻有山羊、美洲獅及黑熊等動物雕像。

中庭放有一輛車廂供遊客拍照用。

這裡還開有一間「星巴克」，咖啡價格較為平價。

「松雞山」山頂的觀光地圖，冬季時這裡就是滑雪場了。

上午11點半整裝出發，預計2個小時完成爬到山頂。

轉個彎就是登山口了，進入之後路程較短但最陡的路線，以及路程最長須繞大圈但坡度較緩的路線。

我們選擇走路程較短但最陡的路線，想說我們可以克服的。

前面一開始的路段算是輕鬆好走，感覺真的是來健行走山的，還不像網評一般好漢坡外掛鐵漢嶺。

天氣有陽光但不會熱，趁著假日來吸吸森林芬多精。

整段路我們至少也停了4、5次下來吃點心零食。

爸爸身體還相當健壯，能陪著我們來爬松雞山，途中很多年輕人都氣喘吁吁地邊走邊休息。

這座被「加拿大」人稱為「大自然健身器」的「松雞山」，每隔一段時間會封閉以實施步道整修，2021年整修完開放至今已經2年多了。

今天老婆大人的體力超好的，跟在古妹的後面穩穩排名第二。

過了第一個小時後，坡度越來越陡峭，感覺每個登山客都是搏命一樣爬山梯向上。

整條路很少有供休息的椅子，但是沿途都有樹幹可以乘坐。

沿路的山溝都有簡便木橋可供跨越。

也有大石頭可以坐下休息。

古妹走很快，很常在先頭坐下休息等我們跟上。

看到這個標誌倏然心頭涼了半截，我們花了1小時20分只走了4分之1而且，而且接下的路會更陡更難走。。。

對她們來說是不是太簡單了，母女倆還笑得出來。

走累了又是補充能量的時候。

我們越戰越勇，下午1點已走一半的山路了，再怎麼累也被成群的登山客鼓舞向前。

「GG」就是「松雞山」英文的縮寫，下面是已完成的距離。

標示說的真的沒有騙人，石梯坡道陡到需要抓扶手才安全，帥古很懂事地跟在他阿公旁邊走著。

從這個角度往上望，可知道山路有多陡吧!

母女倆完成4分之3的路程囉!

下午3點，默默爬到這裡終於看到山稜線了，不再是一成不變的樹林與石梯。

看到「觀景台餐廳」了，這時的太陽莫名地熾熱。

這是另一條路程最長但較陡的路線入口處。

這座「觀景台餐廳」在夜間從「溫哥華」市區抬頭往北看就能看到她的光影，「松雞山」與她就像一個巨大的指北針，無論在市區的哪個角落，她就代表著正北的方向。

這面牆說明著我們的成就–向上走了2,830步、直線爬升800公尺以及走了2.5公里的山路。

「布勒內灣」(Burrard Inlet)內的停泊船群，它們正等待進入「溫哥華灣」(Vancouver Harbour)。

觀景台內有咖啡吧、餐廳及速食店，附有洗手間與紀念品店，並有室內座位與室外陽台休息區。

下午3點半，買了兩份炸物分享著吃，看著花了將近4小時登頂的無敵美景。

爸爸與帥古他們也成功完成了這座鐵漢嶺。

我們很興奮地與美景合照。

可以清楚看見「大溫哥華」地區。

這裡是戶外運動者的天堂，夏季最適合徒步健行，可以飽覽「大溫哥華」的美麗天際線。

我們決定逛完山頂後，再搭纜車下山，否則再走下山膝蓋會報廢掉吧!

看見所居住的「溫哥華」市區高樓大廈及「史丹利公園」。

下午4點，驚見排隊下山纜車的長列人龍，幾乎有3、4百公尺之長，這時候天氣相當熱。。。

這裡是我們散步逛山頂園區一圈的起點。

在這裡說明一下「松雞山」山名的由來，傳說在西元1894時，第一個徒步登山者攀登此山途中捕獲到一隻藍色的松雞，後來就將這座山命名為「松雞山」了。

小徑沿途周邊都有各式各樣的木雕，有野生動物，也有曾經在這裡開發的墾荒者雕像。

突然發現野生梅花鹿竄出，我們近距離看見牠們都相當高興欣喜。

我們沿著腳印去尋覓熊的蹤影吧!頭頂上會有穿梭樹林間的繩索滑翔者飛越經過。

「松雞山」也是「大溫哥華」地區唯一一個可以人工造雪的滑雪場，它是溫哥華的最佳滑雪場地，人們在這裡可盡情地滑雪，享受大自然的雪景風光；山頂的滑雪場大約有8,000平方英尺大，連夜間也有開放。

在「冰川國家公園」(Glacier National Park)「盧波布魯克步道」(Loop Brook Trail)的樹林間漫步。

上午8點，太陽已經懸空高照，望向東方的目的地–「加拿大洛磯山脈」(Canadian Rockies)。

簡單地吃完早餐，休息一下打包行李後就出發。

出發前再跟落腳一晚的小屋合影留念，但我們住的是照片看不到的地下室。

「甘露市」（Kamloops）地區是呈現半乾旱氣候，夏季有達47度的高溫，冬季卻有-38度的低溫，這兩天沿途看見詭異的荒涼與一絲絲枯燥的憂鬱。

不去上網查還不知道，「甘露」可是全北美最大的花旗參產地，也是加拿大太平洋鐵路的內陸中途站，沿路見到綿延數公里長的貨櫃火車等待著出發。

今(2023)年亦是飽受森林野火折磨的山區，沿路青翠的山區常見到野火肆虐過後的慘狀—焦黑的林地及霧濛濛的霧霾，野火造成的原因部分是人為的，也有些是自然引起的。

本來是規劃住在距離「甘露」60公里遠的「蔡斯」(Chase)，就待在「小舒斯瓦湖」(Little Shuswap Lake)邊享受湖光山色的，但因野火警報而被要求退房，後來就住在「甘露」市區。

過了「薩蒙阿姆鎮」(Salmon Arm)後，感覺天空與群山清晰明亮許多，脫離野火霧霾的憂鬱後，感受到被大自然擁抱的喜悅。

中午12點，開車經過「三谷峽湖」(Three Valley Lake)，遠遠看見顯目兀立山與湖泊之間的「三谷湖城堡飯店」(Three Valley Lake Chateau)。

12點半，我們選擇在「雷夫爾斯托克」(Revelstoke)下交流道找速食店吃午餐，順便到這附近走走散步。

我們選擇「A&W漢堡店」(A&W Canada)吃中餐，漢堡的口味跟「麥當勞」或「肯德基」有一些差別。

中午時分，漢堡店內已經大排長龍，還好我們可以擠在四人座位上用餐。

飲料也是喝到飽的，還裝了幾杯拿回車上繼續喝。

用完餐後，走到「哥倫比亞河」(Columbia River)旁的「木人頭公園」(Woodenhead Park)逛逛。

「木人頭」的由來是當地居民Peter Fuoco在1930年代在高速公路工作期間利用空閒時間創作的，他使用一把雙刃斧和一些鑿子來嘗試雕刻，由政府將完成的雕塑放置在高速公路沿線，作為「BC省」首批道路安全警告之一；該標誌建議超速行駛的駕駛人「不要成為木頭人」或減速。1960年代，橫貫加拿大的高速公路開通後，「木人頭」被搬到鎮上，成為當地的文化遺產，2005年，「木人頭」被再次修復並建造屋頂來保護它。

這小天使的石雕是紀念失蹤的兒童。

稍早經過的「雷夫爾斯托克吊橋」(Revelstoke Suspension Bridge)。

「哥倫比亞河」(Columbia River)河岸步道的告示板。

近處那一座是「鐵路橋」(Revelstoke Railroad Bridge)，後面那一座是散步與單車使用的「大艾迪橋」(Big Eddy Bridge)，從這角度望去交疊在一起。遠方的「貝格比山」(Mount Begbie)上存在有久年未融的冰河。

「哥倫比亞河」與後方的「博爾德山」(Boulder Mountain)。

高速公路橋下的景觀。

「加拿大」每一處的長椅背後都有一段故事—想念家人朋友及祝福。

驅車離開「雷夫爾斯托克」不久，可以看見「麥克肯齊山」(Mount MacKenzie)，是一處當地有名的滑雪勝地。

看見「雅貝蘭奇山脈」(Avalanche Mountain)後，表示「冰川國家公園」(Glacier National Park)已經就在眼前。

下午3點，我們抵達「盧波布魯克步道」，今早至今已經開車約270公里。

大家開始舒筋活骨，準備來一場小深山健行。

一樣得注意「熊出沒」。

入口進去就是一圈約1.6 公里的環溪步道 (Loop Brook Trail)，裡面有「羅傑斯帕斯國家歷史遺址」(Rogers Pass National Historic Site of Canada)的一部分。

這些是曾經支撐鐵路橋的石柱，「加拿大太平洋鐵路」以「8」字形兩次穿過小溪，以便火車可以在較緩的斜坡上爬過山口，其風格類似於「幽鶴國家公園」(Yoho National Park)的「踢馬山口」(Kicking Horse Pass)的螺旋隧道。

漂亮的短途小徑上有一些標誌，解釋了該地區鐵路的歷史與曾面臨的工程挑戰。

沿途有一些關於這條鐵路及殘留石柱的許多歷史故事。

正值下午時分，雖然看起來是烈陽高照，但身在山區卻覺得涼爽。

在面前的是「卻歐普斯山」(Cheops Mountain)。

爸爸在教庭睿如何辨識地圖方向。

太座手拿著的是我在小徑撿到的打熊棒，不知不覺落在她的手上。

走到這裡，跨過木橋越過小溪後即到一處露營地，此處即是返程處，而露營需網上註冊登記，付23加幣可住一晚。

9月的天氣雖然溫和，但溪水可是相當冷冽。

可以望見「邦尼山」(Mount Bonney)山上的冰川。

這步道的中途點也是可以開車抵達的，我們從此左轉再上山就可以走回程了。

來到另一處的觀景台，對面就是半小時前待過的觀景台。

越過木棧道即是停車場了。

下午5點再次出發，更貼近「冰川國家公園」群山了。

不到10分鐘，來到「羅傑士峽道紀念拱門」(Rogers Pass Memorial Park)，難得經過就進來看一下吧!這裡也是「楓葉一號」公路的最高點，海拔1,327公尺。

也剛走完步道，就讓家人在車上吃東西休息一下。

「羅傑士峽道」（Rogers Pass）是以一位叫做「羅傑士」（Albert Rogers）的人來命名，19世紀時「加拿大太平洋鐵路」在建設鐵道時，因此處山勢高聳，冰河遍布，尤其這段路線更是地形險峻，再加上冬天的漫天大雪、氣候惡劣，就在這段遭遇到了困難，找不到適當的路線能開發道路，於是廣邀各界高手來幫忙找到好地點，並允諾給予賞金；1881年5月「羅傑士」發現了這個地點，但他婉拒了高額賞金，只要求這個地方以他的名字來命名。

八月的洛磯山脈一片綠意盎然，實在難以想像嚴冬時的銀白世界，也由於這裡的山勢實在太陡峭了，為了防止突然地雪崩傷人，初冬時，加拿大政府都會派出軍隊，在尚未雪崩的時候用大砲先射擊幾下，讓其適時雪崩。

 更能清楚看見「冰川國家公園」群山上的冰川。而我們的開車路線非常簡單，就是沿著「楓葉一號」公路一路向東，這條公路正式名稱是Trans-Canada Highway，穿越了加拿大的10個省份，西起太平洋，東至大西洋，總長8,000多公里，公路的起點紀念碑就在我們返程的目的地–「維多利亞」。

許多的藝術裝置附有文字說明這裡的開發歷史與事蹟。

我們再次沿著「楓葉一號」公路一路向東，沿途的山勢陡峭，壯觀且雄偉。

隨處可看見群山上方的冰川。

再次與「哥倫比亞河」並肩同行，河流全長2,044公里。

下午7點，從「羅傑士峽道」再開了177公里的車後，來到另一個景點–「螺旋隧道」(The Spiral Tunnels)。

「螺旋隧道」是「加拿大」西部太平洋鐵路中經過「洛磯山脈」的一段著名的鐵路隧道，因為這一段山高導致落差太大，故採取隧道旋轉繞山減低坡度，（類似中國「居庸關」「詹天佑」的「之」字路作用），可以看到火車頭在上層山洞，而車尾在下層山洞。8字型的盤山「螺旋隧道」是整個加拿大太平洋鐵路浩大工程施工中最為險要的路段之一,也浸透着無數鐵路華工的血汗，現在每天火車仍定時經過隧道，有不少遊客仍會駐足觀看。

相對於媽媽跟女兒的活力，庭睿他坐車坐累了。

這個觀景台設置有洗手間，還有許多的展示板及介紹模型。

可以看到火車頭在上層山洞，而車尾在下層山洞。

沿途的風光明媚，即使開1千公里也不會厭倦。

 開始轉向「班夫」了，換成美麗的「弓河」(Bow River)陪著我們並肩前行。

沿途都有大小湖泊像綠寶石般地點綴在道路與林野高山之間。

經過「朱砂湖觀景點」(Vermilion Lakes Viewpoint)，可以看見雄偉的「藍道山」(Mount Rundle)，這裡明天會過來停車參觀。

晚上8點，我們抵達「坎莫爾」(Canmore)市區，它被鐵路幹線分成兩半。

每到旅館前必須要做一件事，那就是趕快去超市採買早晚餐。

「加拿大」的「Safeway」超市是我們的最愛，商品物美價廉不會貴。

晚上9點，我們抵達住宿旅館–「銀溪小屋」(Silver Creek Lodge)，完美結束今天長達520公里的自駕行程。

「惠斯勒」(Whistler)北郊「綠湖」(Green Lake)湖畔的水上飛機場(Harbour Air Seaplanes)，背景的山脈是擁有冰川的「偉吉山」(Wedge Mountain)。

今天又是另一段旅程，我們要前往320公里處的「惠斯勒」，那裏是一處著名的渡假勝地，人口雖未滿1萬5千人，但每年到訪「惠斯勒」的旅客就有2百萬人次，主要是為當地舉世聞名的高山滑雪與山地單車場地慕名而來，擁有「北美」最佳滑雪場地之一。

上午10點，我們整理好行李準備出發，今天的天氣有點兒熱，離開「洛磯山脈」後就有點想念那裏微冷的氣溫。

最後把鑰匙放入密碼盒的任務交給小孩子做，以後他們出外旅遊應該會常遇到這種入屋方式。

最後再跟寬敞舒適的紅色小屋合影留念吧!

開上高速公路前，在「Petro-Canada」加了80加幣的汽油，「加拿大」這裡幾乎都是自助式及使用信用卡加油的，而每間公司的加油介面也不太相同，所以每次都要花比較久的時間去研究。

開車半小時後，我們到「甘露市」(Camloops)西郊「甘露湖」(Camloops Lake)湖畔的「鐵頭州立公園」(Steelhead Provincial Park)散步去，這裡同時是一處露營車露營場，配有電與乾淨的用水、可洗澡的洗手間。

以在內陸而言，「甘露湖」算蠻廣大且深的，所以停泊著許多遊艇或小船。

感覺起來蠻像海灘的，有細緻的沙及粗大的礫石，但四周的山坡又是光禿禿的，有種沙漠中綠洲的氛圍。

從某些角度看「甘露湖」是漂亮的，這裡也有滑立槳等水上活動。

上午11點再次上路出發，目的地是130公里處的「賽頓湖」(Seton Lake)，中餐就在車上吃乾糧度過了。

開上「99號公路」(HWY 99.)，轉往南下。

下午1:20分在「弗雷澤河」(Fraser River)河谷的觀景處歇息停留一會，順便欣賞這座深谷風景。

「弗雷澤河」是「加拿大BC省」最長的河流。

很快地通過「利盧埃特」(Lillooet)市區，「賽頓湖」就在不遠處。

下午1:50分抵達「賽頓湖」(Seton Lake)，夏季的周末假日這裡都擠滿玩水野餐的人車。

右邊是「麥可林恩山」(Mount McLean)，左邊是「卡悠須山」(Cayoosh Point)，碧綠的山中湖插入其間，轉化成與「路易絲湖」似曾相識的美景。

有些情侶同乘一艘橡皮泳圈。

有些情侶要滑舟到湖中深處曬日光浴。

兩側高山倒影在湖面上，難得的寧靜美景在這顯得平常。

從這裡往上溯游可到達「賽頓水壩」(Seton Dam)。

休息半個小時了，準備啟程出發。

接下來會遇到非常崎嶇多彎的山路。

下午4點，在下山的路段，偶然經過「傑佛瑞湖州立公園」(Joffre Lakes Park)的停車場，由於古妹快暈車了，我們就在這裡下車動動，順便吃點點心，從這裡可以可以看到遠處山上還沒融化的雪及冰川。

要進入公園得網路上登記與繳費才可以進入，整趟健行時間為5個小時，而這座「傑佛瑞湖」是值得參觀走走的，因為時間的問題只能等待下次的機會了。

距離「惠斯勒」僅剩60公里了，彎曲的山路也即將走盡，接下來的路都算是平直好走。

下午5點半，抵達「惠斯勒」(Whistler)北郊「綠湖」(Green Lake)湖畔的「菲茲西蒙斯范公園」(Fitzsimmons Fan Park)，將車停在湖濱旅館旁，往湖邊走可以看見綠地及積雪的遠山。

走到水上飛機場，可以聽到水上飛機入場所發出的巨大引擎聲，由遠而近的駛近，在旁邊看也跟著興奮起來。

趁天色還很亮，我們先沿著湖岸的「山谷小徑」(Valley Trail)散步，這小徑有些路段是木板路，有些是柏油路，騎單車或步行的人都有，往湖邊望去形成蒼鬱滿林的群山圍繞著近處的碧綠湖水，往上又層疊著剛冷雪頂冰峰的情景，綠松石色的湖面被夕陽斜照的金色鱗光閃閃地。

水上飛機除了是「惠斯勒」對外的重要交通方式外，更能參加「惠斯勒」地區壯觀的冰川之旅，由上俯視並接近冰川之大之美。

坐了半天的車，在湖邊輕鬆散步真是愉快。

在夏季的「加拿大」，只要有水的地方都可以看見滑立槳等水上活動。

到處都有「有黑熊出沒」的標誌。

走向「菲茨西蒙斯溪」(Fitzsimmons Creek)的小徑，幾乎當地人運動或散步都會牽條狗。

這小路有點像進入秘密基地的感覺，往裡面走就是「菲茨西蒙斯溪三角洲」，是一處野生動植物保護區。

「菲茨西蒙斯溪」(Fitzsimmons Creek)就是從這裡匯流進入「綠湖」。

有可以架上立槳的設施，但不知是公家裝的還是私人架的。

原來遊客都在這裡玩水游泳呀!

這河水真是冰冷呀，我的手腳泡入撐不過10秒耶!

我們約好一起赤腳渡水沖像那遍沙洲，不只是腳底刺痛，腳也要承受超冰的河水。

太冷了，細皮嫩肉的古妹還是過不來…

古妹放棄了，帥古趁機會酸她一頓。

由於我們雙腳不僅弄濕了，連鞋子都帶沙子了，惹得太座相當kimochi不好…

今晚我們住在「四季渡假村」(All Season Vacation Rentals)，房間的位置找了快半個小時，晚上7點終於找到並入住，過程相當驚險，也是一個難得的經驗。

    我們在「賈斯柏」(Jasper)的小木屋渡假村–「賈斯柏之家」(Jasper House Bungalows)住了一個晚上，由於住在郊區而且沿路有很多標誌都說「黑熊出沒」，所以變得蠻期待看見熊的身影，當晚古妹還說夢到黑熊經過我們靠山坡那側的窗戶外。雖然仍不見野生黑熊的行蹤，但是隔天早上看見一隻幼年麋鹿在小木屋週圍閒逛吃草，無視我們這些遊客的目光。

    雖然說是幼年麋鹿，但牠的體積卻是相當龐大，即使牠一直貪吃低頭吃草，但背的高度卻比我還高。雖然不能太靠近牠，但牠也不怕我們人類似地悠閒在草地上嚼食。

    早上8點多，雨後的「賈斯柏之家」一片寧靜祥和，初秋的晨間有點小冷。

    早上太陽雖然已經升起，但被厚重的雲層遮蔽，雖然涼爽但希望不要影響到我們今天的戶外行程。

    「賈斯柏之家」就座落在「阿薩巴斯卡河」(Athabasca River)河岸，而她也是「加拿大艾伯塔省」最長的河流 (1,538公里)，從西南向東北流向與匯入「阿薩巴斯卡湖」，並從11月中旬到4月中旬會被冰層所覆蓋。

    從有懸掛「加拿大」國旗的涼亭處可以下坡走近「阿薩巴斯卡河」河邊。

    沿著「阿薩巴斯卡河」河岸有一條可以走很遠的林間小徑，上午10點我們開始在這裡散步閒走，沿路行人才4、5個人，可以聽到向北慢行的輕柔河流聲。

   但是「阿薩巴斯卡河」就不如碧綠透亮的「弓河」美麗了，可能這個地區土質的關係，導致河流較為混濁些。

    我們向南走到一處露營車營地後返回，來回是4公里，剛好是退房時間—上午11點。

    我們今天首先要驅車前往14公里遠的「瑪琳峽谷」（Maligne Canyon），向北越過「賈斯柏」市區後，可看見海拔高度2,687公尺的「柯林山脈」（Mount Colin），有人稱他為「諸山之王」，或是「洛磯山脈最美的山」。

    上午11點半抵達「瑪琳峽谷」，週五的觀光人潮也擠滿停車場，意外地轉彎處有工作人員作入場管制。

「瑪琳峽谷」是「賈斯柏國家公園」內一處著名的狹縫峽谷，顧名思義是一個擁有險惡地形的場所，深度超過50公尺（160英尺），擁有瀑布、地下溪流出口及豐富野生鳥類、動植物。

    「喀斯特地形」（karst topography），又稱作「溶蝕地形」，而水對可溶性岩石所進行的作用，統稱為「喀斯特作用」，一般指碳酸鹽岩分布地區或存在流經石灰岩的地下水所特有的地貌現象；經過長時期的溶解侵蝕，形成了以地表岩層千溝萬壑為標誌的地表特徵，在「喀斯特」地貌下往往存在地下河、溶洞等景象。

    最遠的「5號橋」距離停車場約2.2公里，但還不知道步道好不好走的情況下，我們備好乾糧及飲水，就沿著小徑往「2號橋」走去(因為「1號橋」是返程才會經過)。

    很快就走到200公尺處的「2號橋」了，但我們沒越過它，仍舊靠著這邊前進，目前的路況都很好走。

中午的天氣與昨天相比可算是相當好，穿外套走路還會太熱，步道基本上都有樹蔭可以乘涼。

    看著兩位少奶奶開心的笑容，可見這裡輕鬆好走。

    可以從上方的步道往下望見狹縫河谷底部的洶湧溪流。

    往「3號橋」的小徑開始變得地形起伏崎嶇，而前幾天的下雨導致路面有些泥濘，步道也變的難走許多。

    數大的樹林群襯托著山谷急流的動感與美麗。

    很快地來到500公尺處的「4號橋」了，人潮也沒有想像中地多，可能中午時分大家都走完回程了；由於距離「5號橋」還有700公尺的山路，所以我們在「4號橋」留影拍照及欣賞風景後就開始返程了。

無意間發現溪谷裂縫中的彩虹。

    「3號橋」鄰近一處瀑布，可以看見瀑布的洶湧水濺與壯麗，這處景象是最吸引人們駐足觀賞的。

    在「3號橋」上方與瀑布的合照。

    從「3號橋」回望前方的觀景台，更顯得溪谷的深邃與壯觀。

    「3號橋」另一側角度的景象，河水正從此處往下墜落形成瀑布。

    過了「3號橋」後就要開始爬坡，中午12:20分也該休息吃點點心了。

整個峽谷相當地壯觀。

    上完斜坡不久就回到「2號橋」了。

就在這裡找椅子休息一會兒吧。

    「1號橋」上方能看到更深邃迷人的急流瀑布。

    從「1號橋」跨越到另一岸，沿著峽谷往回走向停車場。

    雖然走到這裡只是「瑪琳峽谷」的三分之一，但也看了重要景點的大半，雖然還是不及「台灣」的「太魯閣峽谷」壯觀，但也是不同的異國體驗。

    停車場旁的禮品咖啡廳–「瑪琳峽谷荒野廚房」(Maligne Canyon Wilderness Kitchen)。

    下午1點，準備離開這裡前往「賈斯柏」市區覓食了。

「賈斯柏」市區在主線道附近有許多收費停車場，但我將家人先在「KFC」附近下車後，我開進市區裡面尋找免費停車位。

    往西邊市區開約400公尺，來到一座莊嚴神聖，建築古樸漂亮的教堂–「聖瑪莉喬治教堂」(St. Mary & St. George)，她是「賈斯柏」有名的「聖公會教堂」(Jasper Anglican Church)，而她旁邊路口有一排位置可以免費停車。

教堂旁邊有一間「食物銀行」，對於當地未能解決「三餐」基本需要的人士及家庭，提供緊急及短暫的食物援助。

    其實「台灣」跟「加拿大」的「KFC」吃起來味道沒什麼不同，只是走路運動完後覺得更好吃些，而這裡的飲料可以一直續杯。

    下午2點，我們踏上「黃頭高速高路」(Yellowhead HWY)(又稱16號公路），開始前往「甘露市」(Camloops)的旅程。

    遠方的「羅布森山」(Mount Robson）是北美「洛磯山脈」最突出的山峰，也是「加拿大洛磯山脈」的最高點(海拔高度3,954公尺)。

    經過「賈斯柏國家公園」的收費站。

    下午2點半，來到「維爾蒙特」(Valemount）的「殼牌加油站」(Shell)休息上洗手間。

    每一處高速公路的加油站都附有洗手間及賣紀念品、飲料食物的小超市。

    往「甘露」的途中，可以清楚看見雄偉地「阿爾布列塔山」(Mount Albreta)上的冰川。

    下午6點，我們進入「甘露」市區，先到「Save-On-Foods」超市買晚餐及隔日早餐。

下午7點，我們抵達「艾迪瓦莫菲騎術學校」(Adiva Murphy Horsemanship)旁的民宿，一樓是馬廄、穀倉，二樓是我們今晚的住宿空間。

    今天從「賈斯柏」開車過來470公里，邊開邊玩花了8個小時，剛好是日落時分，週邊都是養馬場，看到一些馬匹在牧場散步吃草。

從廚房也看得到馬匹與光禿禿的山坡。

雖然這間民宿較為偏僻，但也是我們這次自駕旅行中住過最大最舒適的房子了。

晚上9點過後，這裡週邊已經漆黑一片，只剩家家戶戶點綴的一盞一盞的燈泡閃爍其中。

今天坐了500公里的車，得好好地休息一晚了。

我們在「坎莫爾」(Canmore)的「銀色小溪旅館」(Silver Creek Lodge)這住了三個晚上，今天要前往「賈斯柏」(Jasper)玩兩天一夜，相距305公里，開車得要花4個小時。今早打包好行李上車已經是10點鐘，外面天氣有點陰冷，不久後沿路就下起小雨來，還好在這裡三天的天氣都還不錯。

為了保護野生動物不會誤闖進入馬路，所以除了高速公路兩側圍有鐵網外，每隔數公里都有陸橋提供野生動物兩邊通行用，以往動物跑到馬路亂闖的頻率已大幅下降。

上午11點，我們開了80公里的車，來到「班夫國家公園」(Banff National Park)裡面最著名的景點之一—「路易絲湖」(Lake Louise)參觀。

一轉彎即看見身為「路易絲湖」美麗背影之一的「費爾維尤山」(Mt Fairview)。

沒想到「路易絲湖」連平日的星期四居然都擠滿了人，停車場幾乎被停完了，或許是加拿大暑假最後一週的關係吧!也可見「路易絲湖」是有名的觀光景點。

「路易絲湖城堡酒店」(Fairmont Chateau Lake Louise)是由「加拿大太平洋鐵路集團」建造於1890年，她與「維多利亞費爾蒙特帝后大酒店」、「班夫城堡飯店」並列「加拿大」最有名的三大城堡飯店，住宿一晚至少1萬元新台幣起跳。

此時酒店正面的「路易絲湖」畔已湧現觀景人潮。

雖然人潮眾多，但漂亮老婆的背後風景仍相當美麗，有海拔2,744公尺的「費爾維尤山」、「天堂谷」(Paradise Valley)及「六冰川平原」(Plain of Six Glaciers )，真是一處得天獨厚的完美地理位置。

話說「費爾維尤山」(Mt Fairview)是「路易絲湖」畔的一座美麗的高山，這座山在1894年由探險家「沃爾特·威爾科克斯」(Walter Wilcox)命名，其名字反映出從山頂看到的壯麗景色。

流進「路易絲湖」的無名小溪。

湖面呈現綠松石色澤的「路易絲湖」無論從哪個角度拍得如此地美麗，如同欣賞一幅美麗的風景畫似地，好像這景觀不是真實的事物一樣。

今天湖面上有蠻多艘SUP立槳與獨木舟穿梭其中。

在原地流連忘返許久，開始沿著「湖岸小徑」(Lakeshore Trail)往北漫步前進，湖畔的樹木已點點簇簇地換上秋色。

家人各自地忙著拍照，我只能先自拍幾張。

選擇往上走「艾格妮絲湖小徑」(Lake Agnes Trail)，她位於「六冰川平原」處，也在冰川帽山峰的下方。

小路一開始即崎嶇爬坡，有分成騎馬的與步行的，路面也不比湖岸小徑好走，考量到天氣狀況漸漸不佳，我們只好折返往下走。

還是有很多遊客往上走挑戰，只為了從觀景台往下眺望一片碧綠的「路易絲湖」湖景。

這間小木屋建於1920年，本來是一位瑞士籍的當地導遊「華特佩倫」(Walter Perren)租來使用，多年來他帶領著許多遊客從這裡出發去四週山脈探險。

下午1點，天空已下起一場又急又冷的小雨，當我們走回停車場時，這裡的車輛已少了許多，也看到停車費需要在自動繳費機繳21加幣，很意外地離場時沒人收停車票，如此自由地離開這裡。

接下來沿著「93號」國道開車40公里，約50分鐘後抵達第二個休息站–「鴉腳冰川觀景點」(Crowfoot Glacier Viewpoint)。

這裡是進入「冰原大道」公路的亮點之一，碧綠的湖水與鴉腳狀的冰川、壯麗的山峰相映成趣，令人嘆為觀止。

只是停車場上無法直接看見「弓湖」(Bow Lake)的全景，會被湖畔高大的樹林所遮掩，必須小心地沿著斜坡往下，才能到達湖岸；我獨自地走到坡下，穿過樹林與草原後，不久即到達「弓湖」湖畔。

在這裡更能就近地欣賞如同海藍寶石的清澈湖光山色，鴉腳狀的冰川景象更是清楚。

爬回上坡後，又發現往前不遠處有通往湖岸的緩坡，可以較輕鬆地走到湖畔。

接下來，我們又開車4公里到「弓湖」北側的「弓湖小屋」處走走，這裡的停車場非常寬闊，在這裡更能親近「弓湖」一下。

好像酒吧的「弓湖小屋」，有著突兀的紅色屋頂，鮮豔風格在此非常搶眼。

我們還是先得穿過樹林後，才能直通湖岸。

挺拔險峻的「瓦爾秋峰」(Vulture Peak)。

後方由左至右是「弓峰」(Bow Peak)、「弓鴉峰」(BowCrow Peak)及「鴉腳山」(Crowfoot Mountain)，壯麗的三連峰。

從這角度一看，又是一幅景色幽雅的山水畫作。

總覺得「加拿大」人的戶外休閒娛樂處處都有獨木舟或立槳的存在。

這裡距離「賈斯柏」還有200公里遠，這時也差不多該出發了。

下午3點，要離開「弓湖」前，總覺得停車場的車子變多了。

離開「弓湖」後天氣開始轉成陰冷，雨也持續下著。

下午4點，開了100公里後即將抵達「哥倫比亞冰原」(Columbia Icefield)，她是世界第三大冰原，座落於「加拿大洛磯山脈」的「賈斯伯國家公園」(Jasper National Park)南部，這座冰原由附近的六條冰河所組成，包含這條最出名的「阿薩巴斯卡冰河」(Athabasca Glacier)，這也就是可以搭乘冰原雪車會踏上的冰河。

開車可以直達冰河下方的停車場，它就位於「桑瓦塔湖」(Sunwapta Lake)旁，也附有洗手間。從停車場走道冰河下方觀景處約4、500公尺遠，但砂石路面陡峭難走，尤其是在濕滑的情況下。我們發現現在溫度才8度，外面雨勢不小，風也很大，從「班夫」到這裡的溫差有10度之多，我們趕緊穿上現有的衣服及外套保暖。因為雨傘不夠，爸爸就說這次不陪我們上山了，他就在車上休息等我們回來。

停車場旁的鐵橋跨越過去就可以連接到冰河小徑了。

雨勢越來越大，風也跟著越來越冷，低著頭頂著風慢慢爬上坡。

即使是閃閃發亮的夏天，也要備妥保暖衣物，冰原上通常風勢強勁，從冰河尾巴穿過整片冰原而來的風，真的很冷，羽絨衣必備。

距離停車場越來越遠，但也才走一半而已。

快到達觀景處了，回頭看下方的車輛變得渺小。

美麗的「阿薩巴斯卡冰河」，遊客沒法走得太近，因為她被融冰匯流而成的河流及土牆所擋住，若你想在冰河上徒步旅行的話，也可以預訂「哥倫比亞冰原探險」(Columbia Icefield Adventure)，能夠到達冰河區域並感受腳底下的時間奇蹟，一個人3小時的花費約130元加幣。

「阿薩巴斯卡冰河」寬約1公里，長約6公里，因為全球暖化加劇，在過去20年間以極快的速度消融，「阿拉斯加大學」近年於「阿薩巴斯卡冰河」進行深度研究，研究指出，「阿薩巴斯卡冰河」將於50年之內，完全融化。

經相關研究，「阿薩巴斯卡冰河」從1844年開始即明顯消融，2006年時她的底端還在這塊牌子附近，但17年後她已後退到如此之遠。

不只歲月不留人，連冰川也難逃光陰的摧殘呀!

下午4:40分，我們欣賞完冰河的絕景及受完冷風寒雨的摧殘後，趕快走回車上避寒一下。

天色已開始變暗，我們距離「賈斯柏市」還有100公里遠，得趕快趕路。神奇的是，但我們離開「哥倫比亞冰原」後，天氣居然變好了。

看到美麗的「艾蒂絲山」(Mount Edith)後，表示距離今天的目的地越來越近了。

南北貫穿「賈斯柏國家公園」的「阿薩巴斯卡河」(the Athabasca River)。

我們今晚住的「賈斯柏之家」(Jasper HouseBungalows)就在德卡拉山」(Mount Tekarra)的下方山腳處。

在入住之前，先到「賈斯柏」市區的超市買點晚餐及明天早餐，而「賈斯柏市」就在那座「金字塔山」(Pyramid Mountain)下方。

看到「賈斯柏」的招牌了。

從市區超市回到旅館「賈斯柏之家」已是晚上7點，我們是住古雅舒適的小屋群內。

吃完飯後已晚上8點，但天色還沒完全暗下來，我們在附近的森林小路散步，好好地散步消化。

小木屋這裡還可以看見麋鹿在週圍閒逛吃草呢。

老實說昨天的行程太舟車勞頓了，今天就睡到飽吧!上午8點後大家陸陸續續地起床、滑手機；今早的早餐由兩個小孩負責，我照常地煮了3杯咖啡大家享用。

上午10點，我們很悠閒地從民宿出來，還是先從附近的中國城開始逛起，平日這時還沒有店家開始營業，我們還是從代表性的牌坊經過。這牌坊名為「和諧之門」(Gate of Harmonious Interest)標誌著「加拿大」最古老的「唐人街」的入口；她建於1981年，旨在保護「唐人街」遺產，是仿照「中國」「敦煌石窟」與「平山堂」兩者的山門而建的，屋頂覆蓋著金色琉璃瓦，角脊上飾有中國神獸，其正面兩側嵌有兩句中文詩句，寓意「同心協力」和「同舟共濟」。

位於「百年紀念廣場」(the Centennial Square)與歷史悠久的「唐人街」之間的「閃亮珍珠」(Bright Pearl)，她是為了紀念許多從「中國」「珠江流域」遠渡重洋來此的移民；她於2006年11月安裝的，也為旁邊「維多利亞市」政府辦公大樓的正式啟用增添了點睛之筆。

 「CRD廣場」內還有一座國父「孫中山」先生的銅像矗立在「唐人街」的正對面。

「市政街」有4、5家紀念品店，規模都蠻大的且品項也很多，但賣的式樣都與「溫哥華市」差不了多少，只是名稱換成「Vitoria」而已。

「圖騰」（Totem）是「加拿大」第一民族的流行文化習俗，原住民成員手工製作的藝術作品，用以紀念他們的本土遺產、祖先和重要的文化活動，「圖騰柱」代表了智慧與自豪感，展示了他們在藝術創造力方面的本土傳統。

 這時9月初秋的午間天氣還算涼爽，我們持續往「內港」（Inner Harbour）前進。

外觀復古的「愛爾蘭時光酒吧」(Irish Times Pub)，昨晚經過這裡可是年輕男女大排長龍，應該人潮喧囂到午夜吧!

兩個人走在後頭有說有笑的。

 大型百貨商場「港灣中心」(Bay Centre Shopping Centre)前的高跟鞋狀裝置藝術品。

又來到另一間紀念品店，這裡的紀念服樣式特多，我與女兒還買了一套父女裝呢!

 上午11點半終於走到「內港」，這條不到1公里的路，我們逛了1個半小時。

 首先被「旅客服務中心」(Destination Greater Victoria Visitor Centre)外觀所吸引，外側牆上有「溫哥華市」與「溫哥華島」的地理關係圖，妹妹是指向我們的所在地–「維多利亞市」。

 哥哥閉眼指向遠方的「溫哥華市」。

外側有虎鯨的藝術品。

 旅客中心內放有許多「溫哥華島」的觀光資訊，也有服務櫃台提供諮詢。

黃色那艘是小巧可愛的「水上巴士」，乘船處就在私人碼頭的旁邊，遠方就是「卑詩省議會大廈」(British Columbia Parliament Buildings)，她是一座「新巴洛克式」建築，面臨「內港」，與「費爾蒙特帝后大酒店」(Fairmont Empress)相對，前面的草坪上是「維多利亞女王」的雕像，中央圓頂之上是「喬治·溫哥華」雕像(他是一位「英國」皇家海軍軍官，其對「太平洋」海岸的勘測活動而出名，故北美西北地區多處地方以其名作為命名)。

 「費爾蒙特帝后大酒店」建於1908年，她就位於市中心並能欣賞到海港、城市的景色，而她與「路易斯湖城堡飯店」及「班夫城堡飯店」並列「加拿大」最有名的三大城堡飯店。

 很早以前這裡是「利昆根族」(Lekwungen)的領土，他們的後代在「維多利亞」市區裝設了7處「雕刻」，象徵他們文化與傳統的主權。

 港口南側「歡迎來到維多利亞」的鮮花標誌。

回望旅客服務中心。

1994年的「大英國協運動會」(Commonwealth Games)就在「維多利亞市」舉辦的，當時一共有67個「大英國協」國家與自治體參加。

 走上堤道，就看見非常顯目的「誇夸特爾熊圖騰柱」(Totum Pole – Kwakiutl Bear Pole)，它是「誇夸卡瓦克族」(Kwakwaka’wakw)的「亨利·亨特」(Henry Hunt)在1966年所創作，他於1954年搬到「維多利亞」，後來成為「馬丁雷鳥公園雕刻計畫」的首席助理。

「卑詩省議會大廈」前有一片漂亮整齊的草坪。

往下看下堤道的風景。

此尊士兵的雕像，是紀念「卑詩省」在「第一次世界大戰」、「第二次世界大戰」及「韓戰」中陣亡的軍人。

 竣工於1897年、充滿「維多利亞」建築風格的「卑詩省議會大廈」，由「英國」的「法蘭西斯·拿頓貝利」設計，於1893年動工，當時的拿頓貝利年僅25歲。平日的8點到下午4點有提供開放參觀導覽，從外觀可見其莊嚴氣派。

要進入參觀安檢可不能馬虎，幾乎比照登機前檢查呢。

 議會大廈不僅外部設計宏偉氣派，內部裝潢更是富麗堂皇；內部分為地下一樓、一樓與二樓，各樓的牆上掛著許多藝術名作，整個大廈的樑柱雕刻、各色彩繪玻璃與屋頂設計都富有濃郁的古典氣息。

一樓大廳陳列一艘第一民族的獨木舟。

圓頂內部的壁畫描述了卑詩省人文社會文化情景。

慶祝英國女王即位所製作的彩色玻璃窗。

十字狀的走廊都掛有歷任議員、名人的照片。

紀念第一次世界大戰的文物。

省議會的議事會場。

 戶外的噴泉是為了紀念「卑詩省」殖民100週年所建，西側的聯合廣場記載了加拿大10省及2地方的圖騰徽章。

 夜晚時的議會大廈則有另一種風情，超過3千個燈泡裝飾著大廈的周圍，是「維多利亞」港灣區著名的夜景。

「維多利亞女王」的雕像。

離開議會大廈後，往市中心找中餐吃。過了十字路口看到一處雕像，這就是「維多利亞」傳奇人物，加拿大畫家兼作家–「艾米麗·卡爾」(Emily Carr)；她於1871年出生，是20世紀上半葉傑出的加拿大畫家之一，並也是最具原創性的畫家，她大膽、近乎幻覺的作品將大自然描繪成有機生長的猛烈漩渦，而她與原住民的經歷創作的短篇小說集，在1941年榮獲「總督文學獎」。

從背後看才知到她頭後方是一隻猴子。

「費爾蒙特帝后大酒店」的側方花園。

「道格拉斯街」上的「聖安德魯長老教會」(St Andrew’s Presbyterian Church)，這座擁有150幾年歷史的教堂，擁有美麗的彩色玻璃窗與宏偉獨特的外觀。

下午2點，我們來到「加拿大」平民咖啡廳–「提姆荷頓」(Tim Hortons)，類似「台灣」的「85度C」咖啡店。

這裡賣有多種西式速食餐點及飲品，裡面附有盥洗室，但要通知店員開電子鎖才能使用。

墨西哥風味飯及潛艇堡平價又好吃。

下午3點，我們要前往參觀「燈塔山公園」(Beacon Hill Park)，途中經過一間也是歷史悠久的教堂–「聖公會教堂」(Church of Our Lord National Historic Site)。

 很快地來到「燈塔山公園」的北側入口。

 「燈塔山公園」是一座廣達75公頃（200英畝）的城市公園，有森林、花園、水池及海岸景觀，免費入場而受到遊客與當地人歡迎。

走到一處大池塘，可見這是一個散步與欣賞自然美景的好地方，池塘裡有很多漂亮的鴨子。

公園必來的景點–「石橋」(Stone Bridge)周圍有很多鳥類，而這座質樸的中世紀石橋建於1889年，是「約翰布萊爾」(John Blair) 為「燈塔山公園」景觀設計的一部分。

公園森林裡有超多松鼠跑來跑去。

有些樹既巨大又外觀獨特。

草地上都有鵝、鴨隨意散步漫走。

這座公園真的蠻大的，逛到下午4點才走一半而已。

這座日晷（ㄍㄨㄟˇ）設置在花園中央，它是一種顯示太陽位置來得知每天時間的裝置，只不過不知道它裝在此處的由來。

這是一根號稱世界第一長的圖騰柱，長度為127呎7吋，在1956年製成，為了紀念在第二次世界大戰中失去的原住民土著靈魂。

走到「薩利須海」(Salish Sea)海岸，看到有人在玩滑翔傘飛行，而海的對岸就是「美國」的「華盛頓州」。

妹妹走到公園看到喜歡的盪鞦韆就想玩看看。

來到一間蔬果超市買一下晚餐及明天早餐的食材。

回民宿的路上，經過建有127年歷史的「聖安德魯天主教堂」(St. Andrew’s Cathedral)，無與倫比的美麗與威嚴。