作者: ljubliano

昨晚睡的很好，因為這間私人庇護所的床位既舒適又有拉簾，而同間「室友們」也不太會打呼，所以很享受在這的睡眠時光；簡單地盥洗及整理後，我們在6:30分出發，首先要到隔壁旅舍找Genie姐一起啟程。這時發生一個小插曲，就是前門被反鎖了，東翻西搜地找不到鑰匙，還好Rebe發揮她的專長，嗅到另一條往下一間車庫的小門可以離開，否則我們只能等7點早餐店開了才能走吧…感謝Rebe姐。

順利接到Genie姐了。

這時天色還是很昏暗，全城寂然無聲，只有朝聖者的腳步聲。

路過「聖約翰教堂」，牆壁上有投射一個黃色箭頭引領方向，既特別又溫馨。

晨曦已點點灑落山巒輪廓，似乎是一牀淡黃色薄紗蓋在這片「卡斯提亞平原」上方。是的，我走在「聖雅各之路」上，在西班牙去去就回。

一路向西進入田野，走約2公里後經過跨越「奧德拉河」(Odra)的木橋–「巴爾賽納橋」(Puente de Bárcena)，接下來就是要步上通往「摩斯德拉瑞斯高地」(Alto de Mostelares)的斜坡了。

「摩斯德拉瑞斯高地」海拔高度為909公尺，坡度約12度，需要連續爬坡1.1公里才能登上高點，而沿途的拂曉及日出美景是給予我們的禮物。

大家堅苦地爬上山坡，享受早晨低溫受寒後日出照射紀念碑的溫暖及光耀，也交換得到韓國大哥贈與的檸檬糖。

再向西走1公里，開始下坡，眼前一大片平原映入我們的眼簾。

兩側柔軟的麥草隨風搖曳，宛如一片綠色海波浪，翠綠中點綴一條土黃小徑，更添牧野風情。

我們成為這處donation補給站的第一組客人，也讓尚未吃早餐的我們大快朵頤一頓，有熱咖啡、水果及麵包，Rebe還多掛著一根香蕉隨身插著，從背影看似絕配。

我們在第一段路程的8公里處，選擇有蓋紀念章的休息站歇腳停留，並donation捐獻獲得了一枚漂亮的的朝聖者章，也讓當天入住的女老闆稱羡不已。

再次與曾同住於San Bol旅館的加拿大及澳洲的姊姊們相遇，她們總是稱我為「Coffe Joe」。

向西走了3.5公里，9:25分抵達「聖尼可拉斯修道院」(ERMITA DE “SAN NICOLÁS")，她是古老的教堂也是庇護所，每日有10個床位供朝聖者過夜，住宿及晚餐皆為donation，內部設施與服務的評價都非常好，若早到的人非常有機會排的到。

路上與我們同行一段路的韓國大姐，60歲的她隻身來西班牙走路，真佩服她的勇氣與毅力。

再往前為「費德羅石橋」(Puente Fitero)，跨越「皮蘇埃加河」(Pisuerga)的它是「布爾戈斯省」及「帕倫西亞省」的界橋，建於11世紀並有11個石拱門，是「朝聖之旅」中必經的歷史古橋之一。

橋的西側為「布爾戈斯省」及「帕倫西亞省」的界碑。

過橋北轉穿過一片森林後，即進入小鎮–「伊特羅德拉韋加」(Itero de la Vega)。

修道院–Ermita de Nuestra Señora de la Piedad牆壁的可愛壁畫。

在鎮內一家雜貨店買零食飲料當存糧。

稍作休息後繼續前進，離開小鎮即要面對長達8公里的田野之路–「距離聖地牙哥還有424公里」。

接續的場景不是麥田就是土黃色的休耕地，太陽也已懸掛在萬里晴空中，十字架形狀的尾跡雲再次引導我們前進。

11:40分抵達小鎮–「博阿迪利亞德爾卡米諾」(Boadilla del Camino)。

建於15世紀的「正義捲軸」(Rollo de Justicia)，哥德式造型的它是囚犯被公開羞辱展示的頸手銬，也代表曾擁有自治法律的地位。

「聖瑪利亞教堂」(Church of Santa Maria)鐘樓上也有既可愛又醒目的送子鳥巢。

走出小鎮，來到「卡斯提亞運河」(Canal of Castilla)，它是1753年至1849年進行的水利建設，北段部分是北從「阿拉爾德爾雷」(Alar del Rey）南至「里瓦斯德坎波斯」(Ribas de Campos，全長75公里，因為匯集很多凹凸不平的支流，所以有24個船閘。

今天最後的一段路就是要走4公里長的「卡斯提亞運河」。

跟小渡輪上的家庭們揮手打招呼，不知道他們是遊河欣賞田園風景，還是觀覽朝聖者在烈日下的進擊。

下午1點抵達運河的水閘門，再次見証當地人民水利灌溉設施的成就。

這裡樹木繁茂的河岸與廣闊的「卡斯提亞平原」形成特殊鮮明的對比。

經過「聖馬丁教堂」(San Martín de Frómista)。

下午1:20分到達住宿點—Albergue de Peregrinos Municipal。

因為前面排了一位沒有預約的婆婆，她試圖爭取剩余的床位，語言不通下花了快10分鐘，最後也是不了了之去等補位，還好Takeshi踏實地盡了本份，甚得Rebe姐龍心大悅；話說check in時，櫃檯大姐對我在中途donation的「掛鍊炫彩鑲字嵌碎鑽的朝聖者紀念章」讚不絕口，也成功地打造了來自台灣的高雅地位。

簡單地找到床位並放好行李後，馬上下樓找那等我們快半小時的Genie姐一起去吃午餐，我們就近在隔壁的餐廳–Hotel San Martín吃18歐元的商業午餐；在那邊遇到了跟我們親切打招呼的馬來西亞華僑4人，其中一位姐姐是從基隆嫁過去的，他們跟我們分享比我們早2、3天越過庇里牛斯山遇到了大風雪的慘況，也規劃未來爬玉山的壯舉。午餐後，Genie姐繼續她的旅程，她住在下下個城鎮，而跟我們預定5天後在Leon碰面，有緣的話。。。

回庇護所洗完澡及曬完衣服後，又到了我們酒足飯飽消化放風的時間，正值西班牙國定假日「五一勞動節」，可見很多家庭扶老攜幼地在廣場、酒吧玩耍聊天，一座氣球城堡也矗立於街口處吸引小朋友們蹦蹦跳跳。今天因為是假日的緣故，超市及藥局也照常沒開，撲空後轉向街角的雜貨店探詢，麻雀雖小但五臟俱全，Tapas、麵包、飲料及保養品皆有賣，彌平了我們幾近碎裂的心。

買完後即打道回府，也快5點了，提早回去準備晚餐以免跟其他朝聖者們爭用廚具；我們趁機把背了3天沒吃的乾麵及燉飯解決掉，並吃了麵包與咖啡，外面現正日烤天熱，在室內小憩偷閒片刻無妨。

7點一到，我們三劍客再度出發遊覽小鎮一圈，首先來到公園–placentero Park，它位於小鎮的心臟地帶，旁邊有教堂及圓形噴泉，另一側有牧場，可以看到可愛的馬匹。

往北走來到Plaza de Tuy廣場旁的「聖佩德羅教堂」(Iglesia de San Pedro de Frómista)，建於1560年，教堂是哥德式建築，立面是文藝復興時期風格，但它的結構讓人想起古羅馬的凱旋門，有一個半圓形的拱門和一對立在入口兩側的高基座的柱子。

教堂可以免費參觀，其內部為哥德式裝飾，有一個大型的主祭壇，並設有一個迷你的神聖藝術博物館，可捐獻1歐元進入參觀。寧靜的教堂裡，蠻適合進去沉澱心靈、思考小宇宙。

接下來往東來到 「聖瑪利亞教堂」(Iglesia de Santa María del Castillo)，也是一座典型的哥德式石造建築，因為沒有開放，所以我們在外面流連逗留拍照，並有遇到義大利情侶。

逛完回到庇護所，雖然已8點半，但天色還是很亮且旁邊餐廳廣場人聲吵雜，所以我就在廣場走走，沒想到遇見來自台灣的女子二人組—Teri及Iris，她們走在一起特別地有笑果在；小聊一下，她們剛剛悲慘地繞一圈小鎮，終於找到有開的雜貨店了…她們明天也會跟我們住同一個小鎮，期待明天與她們相會，談談她們最近又遇到了什麼好笑的事…

晚上9點，在回去旅館前再次欣賞「聖馬丁教堂」夕照美景，她是建於11世紀的羅馬式教堂，採用長方形教堂佈局、三個大小不同的中殿和半圓形後殿，外觀雄偉但又精緻簡樸，在外面欣賞也是別有一番風味。

5/1(一)

Castrojeriz 0公里

Ermita de San Nicolas de Puente Fitero 9.8公里

Itero de la Vega 11.3公里

Boadilla del Camino 19.5公里

Fromista 25.2公里

今日里程25.2公里

累積總里程349.1公里

住宿：ALBERGUE DE PEREGRINOS MUNICIPAL

今早6點就被Rebe姐開門的聲音吵醒，再也睡不著的我便拎著咖啡罐走到餐廳，用昨晚請民宿太太煮的熱水泡咖啡。先是Shanon姐拿著背包出來整理，接著加拿大及澳洲的姐姐們也走出來了，她們準備好後就要出發啟程。我趁機作「咖啡外交」，請她們喝咖啡，雖然沒牛奶搭配，但喜歡喝Solo的她們認為黑咖啡更適合一大早的提神。很多人在7點拂曉之際就出發了，由於我們今天的路程僅僅14公里而已，所以在氣定神閒下品嚐了2杯咖啡，簡單吃了些麵包後，我們幾乎殿後地在8：30分時才出發。

踏出門即是寬闊無垠的草原，我們既是慢理斯條地又為elegant地前進，一眼望去可看到遠方日出的太陽在雲層後升起，金黃色的光芒在山巒上、雲朵間透射出來，天空被渲染得相當迷人，秀麗景色盡收眼底。

一路向西越過一座山坡後即是一片片像拼圖般的小麥田，沿路時常有雲層蔽日，所以走起來相當清新爽朗。

但太陽跑出來後卻又熱的嚇人–「距離聖地牙哥還有477.7公里」。

要通過「卡斯特利亞諾斯德卡斯楚」(Castellanos de Castro)前，有一處十字架石堆，有些朝聖者在那休息及放上祈福物品。

「卡斯特利亞諾斯德卡斯楚」的界牌。

還默默地走在廣闊的麥田與油菜花田中。

約莫7公里後，於9：40分抵達「翁塔納斯」(Hontanas)小鎮。

小鎮的入口處擺有幾顆畫上大黃箭頭標誌的巨石。

路旁有一間小型的修道院–Ermita de Santa Brígida

進入小鎮開始，從黃土碎石路變成有舖設過的石頭路，兩側是高於路面的公園、餐廳與山坡，清一色都是土黃色或米色的石造建築。

來到小鎮最高的建築「聖母無原罪教堂」(Iglesia de Nuestra Sra.de la Concepción)參觀，她建於14世紀，為一座三層樓高的教堂。

內部有一個美麗的巴洛克式祭壇。

此處可以蓋朝聖者章。

擺放有各國語言的聖經，當然也有中文版的。

可以循著迴梯向上，欣賞她的內部裝飾及呈現當地人民生活的照片，多少知曉這小鎮的故事。

臨走前一定得留一份祝福下來。

出教堂後，遇見了一位來自台灣朝聖的男生，約莫50歲，可能是特戰部隊出身，從談吐中得知他旅行過許多地方，隨身攜帶一公升的紅酒雲遊，真是愜意，心想我老婆應該也會支持我的。。。

離開小鎮後，走入原野，經過一處不知名的遺跡。

跟著韓國小哥走在小麥田與油菜花田間，陣陣輕風帶給麥田有如波浪般一波波地搖曳.展現瞬間的飄逸美感。

廢墟前可愛的速限標示???

1：20分到達「聖安東修道院廢墟」(Ruinas del Convento de San Antón)，她是建於14世紀的哥德式建築，站在中間環繞著修道院廢墟的四週，雖然結構簡單但又充滿魅力。

此處現由「方濟各會」傳教士管理，為前往聖地牙哥的朝聖者提供印章，有桌子及長椅可以休息，裡面也有一個簡陋的朝聖者庇護所，另有簡單的販賣處。

在這裡遇見一位荷蘭鬍鬚老哥，他從他家騎腳踏車經過比利時、法國，越過庇里牛斯山，現正準備跨越西班牙朝聖，真是老當益壯呀！

繼續向西沿著車行道路前進，雖然看的見「卡斯楚赫里斯」(Castrojeriz)小鎮身影及「卡斯楚赫里斯舊城堡」聳立於前，但這2公里走起來著實累人。

12：20分到達「卡斯楚赫里斯」的十字路口–Crucero de Castrojeriz，這是一處歷史氣息濃厚的里程碑。

這時矗立於山頂的舊城堡越發龐大壯觀，而宏偉的「聖瑪麗亞德爾曼薩諾學院教堂」(Collegiate of Santa María del Manzano)就在旁邊相映成趣，像似聯袂出場般出現在我們眼前，各自顯現出各自的古典與風雅。

「聖瑪麗亞德爾曼薩諾學院教堂」是在1214年時由卡斯提亞女王唐娜·貝倫格拉 (Doña Berenguela) 下令建造的，具有尖頂的羅馬式風格及哥德式的建築技巧，朝聖者可支付1歐元參觀教堂與博物館。

入住前本想要去韓國餐廳兼民宿–Albergue Orion吃午餐，可惜要等到1點半才能用餐。

再向西走1公里，終於在12：40分抵達住宿點—A CIEN LEGUAS，這裡朝聖者入住每人13歐元，可享有隱私性高的遮廉床鋪，各配有插座、小置物架及夜燈，可惜沒提供廚房。由於精力旺盛，我跟Rebe姐決定飯後再衝山頂城堡，以讓它見識台灣兒女的韌性。

1：30分，跟韓國Genie姐相約在Albergue Orion吃飯，雖然辛拉麵加蛋竟要7歐元超貴的，但還是想念家鄉的味道吃了一碗，我們還再share一份Kimbark韓式飯捲，補償今天消秏的熱量。

吃完後就跟Rebe爬山去，雖然坡度大又不好走，但依我跟Rebe的健腿，沒有迷路的話只要10分鐘就能穿過灌木叢登上了吧…

20分鐘後我們才登上「卡斯楚赫里斯舊城堡」，它建於9世紀，原由一座古羅馬塔樓改建而成，在中世紀期間成為當地重要的權力中心，16世紀開始逐漸衰落，並在1755年的里斯本地震造成重大破壞而被廢棄。但即使成為廢墟的它，仍擁有獨特的輪廓及壯麗的視覺效果。

四週環顧一望無遺，同時有好幾個韓國人來參觀，我們也請其中一位跟我們有緣的韓國大叔幫忙拍照，居高臨下望去，真是心曠神怡呀！

可從不同的角落欣賞它不同的景色，整個拍照並繞上繞下得花上半小時。

城堡的各個地區都有標誌牌說明各自的作用與場景。

下山的山路與上山時的不同，但一樣崎嶇難走。

回旅館盥洗休息一下後，再跟Genie姐相約逛街吃飯，她就住在「聖多明哥教堂」(Iglesia de Santo Domingo)對面的旅館。

但是無論是超市還是教堂，竟然週日下午都大公休，我們只能繞著小鎮散步，看到一處設有朝聖者雕像的小公園。

走在小鎮步行街上的轉角，遇見建於16世紀的「聖約翰教堂」(Church of St.John)。

最後選擇在教會附近的Pizza店–Bar Restaurante Pizzería “El Fuero”吃披薩，但需要在餐廳旁邊的廣場—Plaza del Fuero等到6點餐廳營業。

只是西班牙餐廳總是很隨興，時間到了也不急的開門，我身後的紐西蘭大姊笑說她很受不了這種「西班牙時間」(Spanish time)。枯等到6:25分，我們終於入場了，趕快點杯啤酒跟Genie姐共飲，再點了三份大披薩一起吃但差點吃不完，這也是慶祝一天旅程結束的饗宴。

4/30(日)

San Bol 0公里

Hontanas 5公里

Ruinas del Convento de San Antón 11公里

Castrojeriz 14.5公里

今日里程14.5公里

累積總里程324.6公里

住宿：Albergue de “A CIEN LEGUAS"

昨晚隔壁房的幾個男生喝酒玩樂到深夜才回來，開關門及講話的音響把我們都吵醒了，恍惚之間聽他們講些聽不懂的外國話，情緒激動但聲音略顯疲累，朦朦朧朧地聽著聽著我又進入夢鄉，一覺到天亮。一向早起的我，聽到隔壁的鬧鐘響起以及Takeshi盥洗的聲音，睡到6點才起床。今天也是只有我們三人同行，elegant的Genie姐會在參觀完「布爾戈斯主教座堂」後才會啟程；Genie姐陪著我們早起喝杯咖啡後，7:10分我們向她再次道別，隨即整裝出發。

一出門後宛若步入空城般，街道上只剩下零星的行人與雕像。

接著我們穿巷越弄地接上朝聖者路線，沿路又把昨日未看到的「布爾戈斯」城市風貌再度捕捉，當然也再次流連於「布爾戈斯主教座堂」的魅力中。是的，我走在「聖雅各之路」上，在西班牙去去就回。

大教堂前方巷弄的大壁畫。

往上坡走100公尺，經過「費爾南·岡薩雷斯拱門」(Arch of Fernán González)。

它建於16世紀末葉，由兩個大型主體組成，下半部由兩側「托斯卡納柱」為造型的大型半圓形拱門，頂部則雕刻有西班牙皇室的盾牌紋章—城堡與獅子，以及一個漩渦式花飾，上面有「弗雷路易斯德萊昂」(Fray Luis de León) 的文字，再上面有一個山形裝飾，當然還有一團可愛的送子鳥巢穴。

從這裡走10分鐘可爬上「布爾戈斯城堡觀景台」(Mirador Del Castillo)，可從這裡俯看大教堂的風景，一覽無餘的視野令人驚豔。

往前50公尺來到「安貝西納多陵墓」(Mausoleo del Empecinado)，主要紀念19世紀初西班牙獨立戰爭時期，對抗歸國的「斐南多七世」(Fernando VII)而被處死的一位民間領導人「胡安馬汀迪亞茲」(Juan Martín Díez)。

即將要走出「布爾戈斯城」的西側拱門–14世紀建的「聖馬丁門」(Arco de San Martín)。

城門有象徵朝聖者的雕塑。

旁邊有11世紀西班牙民族英雄「埃爾西德」(Solar del Cid)的紀念碑。

沿路還有許多朝聖者的雕塑。

「馬拉多斯橋」(Puente de Malatos) 東側的雕像–「擠牛乳婦女」(Estatua De Las Lecheras)，很多雕像不是歌頌紀念偉人將軍，而是記述該城市的人文歷史。

「馬拉多斯橋」橫跨「阿爾朗索河」(Arlanzón)，它始建於12世紀，當初是專門提供給朝聖者步行的橋，這一座歷史悠久且涼爽宜人的古橋，兩側公園河景漂亮迷人，走在橋上面令人心曠神怡。

在古橋西側的朝聖者雕像–Santo Domingo de la Calzada。

因為「布爾戈斯」是一座東西橫長的城市，所以要穿越這市區仍須花費一些時間，在通過「布爾戈斯大學」校區後，才開始進入郊區。

既顯目又具特立獨行城市意象的朝聖者雕塑。

經過一處遊樂休閒公園–Molino Ramón，有遊樂場、烤肉區及石桌椅，可惜沒有公共廁所。

在走了8公里後，9點到達小鎮–「比利亞爾維亞德布爾戈斯」(Billalbilla de Burgos)。

一進村子的入口就看到特別的壁畫。

它的教堂–Parroquia de La Asunción de La Virgen，它鐘樓上方的送子鳥巢穴被築的蠻大的，真是有趣的畫面。

教堂後面有休息的地方。

我們也在附近的酒吧–Bar Esther借廁所，老闆默默地送我一顆巧克力，雖然他嚴肅少言，但也送他一個滿州鄉的紀念品–春節金錢母，以表示謝意。

回望這個偶然踏入又隨即告別的古樸小鎮。

接續走了3.5公里土黃色的休耕地及剛翻土過的農地，太陽已懸掛在萬里晴空中。

10：10分抵達小鎮「塔爾達霍斯」(Tardajos)，在路口即看到該鎮的路標–「塔爾達霍斯十字架」(Crucero en Tardajos)，佈滿尾跡雲的烈日晴空說明了我們熱昏了。。。

意外地被西班牙單車小女生搭話問路，Rebe她很懂事地幫我跟 Takeshi與她合照。

經過第二個路標–Escultura en honor al P. Mariano Díez。

路過小小的朝聖者噴泉公園– Fuente del peregrino。

我們去鎮區中央的大公園–Padres Paüles Park公園休息吃午餐，入口是一座大石牆及鐵門，一開始以為是私人的地方，但向裡面望去又看似是個開放的地方；公園裡面有桌椅、飲水、垃圾桶及遍設於草地的設計藝術，在樹蔭下乘涼休息真是舒服。

在側邊有一幅美麗的壁畫，它是為了紀念農村婦女在田野裡製作奶酪的工作，那雙因工作而粗糙的手相當細緻逼真。

休息完後繼續出發，看到小鎮教堂–Iglesia de la Asunció，其上被築有兩巢龐大的送子鳥巢，明顯看到親鳥在保護著雛鳥。

越過「烏爾貝爾河」(Rio Urbel)後，可看見高地公園–Rabé de las Calzadas Park突兀盤踞在前，上面的視野應該很棒。

不到11點，天氣又熱了起來，烈日下在樹蔭處是最舒服的。

11：10抵達小鎮–「拉韋德拉斯卡爾薩達斯」(Rabe de las Calzadas)，排在一行朝聖者的後方推進，已看到「聖瑪利亞教堂」(Iglesia de “Santa Marina")突出的尖塔了。

教堂前的噴泉圓環–Fuente de los 4 caños。

特殊的是這個城鎮的部分房屋有畫上壁畫，主題以朝聖者為主題，鼓勵著跋山涉水的旅者要有毅力與信心，堅持目標前進。

繼續往前來到小鎮的信仰中心–「聖母隱居修道院」(Ermita de la Virgen de Monasterio)。

她始建於16世紀，採用文藝復興建築風格，其因為保留了聖母像而得名；修道院雖然規模不大，裡面也簡單精緻，但修女們會一一為朝聖者祈福，詢問來自何國、姓名為何，並掛上聖母像項鍊，也可自取簡易的朝聖者手簿，並依各人心意donation。

告別教堂繼續往前，走在廣闊的麥田曠野中5公里，來到一處觀景台–Mirador de “HORNILLOS DEL CAMINO"。

從這裡可看到2.5公里外的小鎮–「奧爾尼略斯德爾卡米諾」(Hornillos del Camino)美麗的風景，這是一處絕佳的觀景點，能讓朝聖者們暫時拋下一路的塵囂，享受這如同明信片一般令人驚嘆的景色，呼吸到清新且涼爽的空氣。

這裡有一座紅色別緻的十字架，下面擺了一雙登山靴及一堆寫滿祝福的小石塊。

景色再美也敵不住歇息的渴望，走下陡坡繼續步上蜿蜒的小徑，兩側還是望不盡的麥田。

1：25分終於抵達「奧爾尼略斯德爾卡米諾」，在巷口意外發現「古」字招牌。

我們選擇在路口處的雜貨店—Alimentacion(Area KM. 469)實施小休息，這家店老闆親切和藹，這也是少數附有廁所的雜貨店。

店裡面牆壁貼滿世界各國的紙鈔及紀念物，興奮的是也有看到台灣的百元鈔及台灣地圖，裡面賣的東西蠻齊全的，價格算是便宜。

走到鎮中央，在「加尤噴泉廣場」(Fuente del Gallo)遇到了Luis，後方是建於16世紀的哥德式「聖羅曼教堂」(Iglesia de San Román)，他應該剛跟義大利小哥喝完啤酒吧?

 Luis這次把行李寄了，輕裝愉快地加入我們走路的行列，而他今晚住的旅館會比我們的目的地再遠個4公里；沿路還是用手機翻譯軟體跟他哈啦，這時我媽打line過來說我吃飽太閒來曬太陽走路，只能順勢介紹Luis給我媽認識，我媽很喜歡笑容滿面的Luis。

由於氣象預報說下午3、4點可能會下雨，所以我們得加緊腳步前進，Luis最後就跟著後面的朝聖者結伴同行；朝聖之路上雖有暫時的超前或落後，也只是不勉為其難的體諒，等待下一個酒吧再會。

接續著今日最後一段路程，持續向西翻山越嶺8公里的山徑後，這期間望眼看不到盡頭的田野及山坡，著實考驗我們的毅力與體力。

在越過這座十字架，田野的盡頭就是目的地了。

下午3：10抵達住宿點–Albergue de “Arroyo de San Bol"，這旅館像是茫茫荒野中的一顆寶石，坐落在這偏僻且Wifi超級弱的谷地中。

這間民宿小屋的主人是一對古巴夫妻，丈夫會說嫻熟的英文，妻子雖然好像聽不懂英文，但一樣親切和善，住宿及公共晚餐收費每人22歐元。

這裡只可容納12個人，主人夫婦則睡隔壁小鎮，也有看到他們的古巴裔友人來訪聊天。洗衣服就比較麻煩了，必須拎到戶外湧泉池去洗，這池據說可追溯至千年的羅馬湧泉是可以洗衣也可以泡腳，但洗衣處又矮而且水又冰，肚子卡住有點難洗…

Takeshi盥洗後，在二樓陽台休息，並找Wifi的好訊號。

由於晚餐6：30分才會準備好，所以大伙兒就在外面曬太陽聊天，認識了來自澳大利亞、加拿大及韓國的大哥哥大姊姊們，也再遇到了台灣小姐姐Shanon，也因為有他們陪伴，很高興我們三人成為最幼齒的朝聖者。

此時外面雷聲大作，趕快把衣服收進來，先坐在大合桌邊，看著餐廳屋頂的吊燈及透進來的光線，這裡有著特殊的拱型屋頂。

到了7點終於可以吃飯了，這一鍋20人份的雞肉什錦時蔬燉飯根本就吃不完，並且還有麵包、沙拉佐紅酒，而在大家歡聚聊天之下，基本上還剩很多，幸好能夠留給後來淋著雨且風塵僕僕趕到的一對夫妻享用。

這時外面正值頗大的雷雨，氣溫也著實劇降許多，但屋內人們相談甚歡，男主人數度走來關心是否不合我們的胃口…而我在這一晚已把一年份能講的英文說盡，開玩笑跟Shanon小姐姐求救，暗示說我已經詞窮了，請她幫忙接手。。。Shanon姐旅居國外10幾年，英語非常流暢自然，朝聖之旅完成後她將繞道非洲摩洛哥，踏上另一段人生旅程。

8點多用完餐後，外面也雨停了，雖然夕陽已落在西側的斜坡後方，但落日的餘暉也將天空映照得滿天霞紅，只是關了燈的房間內已是一片昏暗，引誘著疲憊的旅人們很快地進入夢鄉，然而外面的魅藍色星空蒼穹又是如此地迷人。

朝聖路上雖有暫時的超前或落後，也只是不勉為其難的體諒，等待下一個酒吧再會。

4/29（六)

Burgos 0公里

Tardajos 11.1公里

Rabe de las Calzadas 12.8公里

Hornillos del Camino 20.5公里

San Bol 26公里

今日里程26公里

累積總里程310.1公里

住宿：Albergue de “Arroyo de San Bol"

昨晚睡的很熟，賴到6點才起床，然後簡單吃個麵包、喝點熱咖啡後，我們準時6：30分出發，啟程時天色剛破曉，湛藍色的天空還飄著昨夜還未牽走的晚雲；而我也慢慢習慣天還沒亮就走路、天還沒暗就睡覺的日子了，是的，我走在「聖雅各之路」上，在西班牙去去就回。

離開小鎮後就必須打開頭燈才能在漆黑的原野前進，依稀可見我們進入了麥田及油菜花田，一路仍是典型的西班牙廣闊田園風景。

7點進入小鎮–「阿塔普埃爾卡」(Atapuerca)，這村落雖人口不滿200人，但這裡出土了西歐最早的人亞科化石，所以「阿塔普埃爾卡考古遺址」在2000年被「聯合國教科文組織」列為世界遺產。

繞過村子後開始爬坡，看到右側有一座牧場，養著一大群可愛的黑眼黑嘴巴綿羊。

在這山坡可看到遠方日出的太陽在雲層後升起，金黃色的光芒在山巒上、雲朵間透射出來，天空被渲染得如夢似幻般地迷人。

接下來要越過「阿塔普埃爾卡山」，陡峭的山路可說是既破碎又難走，想說這些大小不一、有菱有角的石頭是打從哪裡來的?

走了2公里後，來到一處大型木製十字架–Cruz de Atapuerca，長久以來朝聖者們會以信件、登山靴或照片等形式留下祈福。

從此處往東邊望去，正巧有兩道噴射雲尾跡劃過天際，直墜穿越黎明初升的太陽。

往下坡走，已可看見10公里外的「布爾戈斯」(Burgos)市區了。

走了8.6公里後，8:30分抵達了山下的小鎮–「卡爾德紐埃拉里奧皮科」(Cardenuela Rio Pico)小鎮。

選擇路口的簡餐吧–Bocatería San Miguel用餐，在這點了3杯咖啡牛奶、火腿煎法式長棍麵包三明治，也遇見了Luis及Takashi等人；在這裡一人花了8歐元，享受了美好的早餐並補充能量，也順便給雙腿充電一下。

在小鎮的公立庇護所前與可愛壁畫合照。

往前走到「奧爾瓦內哈里奧皮科」(Orbaneja Riopico)，這小鎮教堂「拉英瑪古拉達修道院」(Ermita de la Inmaculada)門前的地板有醒目的扇貝圖案，我們幫一對老夫妻拍照，他們也回敬我們。

10點開始繞市郊「布爾戈斯機場」(Aeropuerto de Burgos) 4公里的環場道路，沿路有好幾架類似輕航機在練習飛行起降，我們花了50分鐘才正式進入「布爾戈斯」的郊區。

越過鐵道陸橋。

接下來得又走4公里的繁雜市區道路，才能到達休息點–「聖瑪麗亞拉瑞爾-安提瓜教堂」(Iglesia Santa María la Real y Antigua de Gamonal)，途中遇到「朝聖同梯」–法國人Frank、美國人Barbara及一對澳洲夫婦，這些友人都是幾乎每天都會遇到的朝聖者。

「聖瑪麗亞拉瑞爾-安提瓜教堂」可是「布爾戈斯」第一座大教堂，始建於11世紀的哥德式教堂，從外觀可感受中世紀莊嚴肅穆的氛圍。

教堂裡的禮拜堂不大，但神父熱心親切，引領我們到內側的辦公室跟我們聊天及幫我們蓋朝聖者章，並向我們介紹教堂的建築特色及歷史。

途中去嘗試Teri及Iris介紹的日式料理吃到飽，其實是中國人開的亞洲料理自助餐–Restaurante Buffet Libre Sushi Mon，平日午餐19歐元各式料理及一罐可樂任你吃，終於狂吃了睽違兩週已久的中式料理

也遇到了一位來自高雄的台灣女員工，她已在這裡落地生根，20多年沒回台灣了。剛來的時候，台灣女生Shanon已在旁邊的餐桌大開朵頤了，聽她說在等Teri、Iris及Takashi過來，但他們直到我們離開才抵達。

我們吃飽後，背上背包告別高雄大姊及Shanon她們，繼續向西走了30分鐘，越過了「維納河」(Río Vena)，看到了「杜爾札內羅」與鼓手的青銅雕塑(Escultura “Los Dulzaineros")；它們代表城市慶祝活動傳統的人物，一個演奏 dulzaina，另一個演奏手鼓，可說是卡斯提亞-萊昂地區所有城鎮在節日中不可缺少的角色。

往前即是「聖胡安橋」(Puente de San Juan)，也被稱為「寡婦橋」，因為古時候哀悼者會通過這裡到對面的「聖萊姆斯教堂」(Iglesia de San Lesmes Abad)與亡者道別。

橋對面的「聖萊姆斯教堂」是一座14世紀的哥德式建築，雖然沒有華麗裝飾的外牆，但整體外觀莊嚴雄偉；內部裝飾可說是富麗恢宏，有一面巴洛克式的主祭壇及一座巨大的洗禮池，也納有部分中世紀的墓葬，包含城市的守護神「聖萊斯梅斯阿巴德」也埋葬於此。

在穿越「聖胡安拱門」(Arco de San Juan)後沿著「聖胡安街」走，14:50分我們終於到達住宿點–Pension del Camino。

我們住的是四人套房，收費93歐元，看到簡潔別緻的四人臥室，馬上拍個照片給Genie姐，邀請她加入我們的行列；大城市的旅館在假日時房價又貴又難訂，Takeshi這次蠻有良心地訂了這舒適的房間，只是樓上樓下三道門著實難開了點…

盥洗完後，因為房間不大，所以我們把洗完的衣服都曬在餐廳裡，不論是窗邊還是餐桌椅，都已經被我們掛好掛滿了。休息的時候，收到Genie姐的簡訊，她已在13公里外的小鎮，但是遲遲訂不到Burgos的旅館，所以會來跟我們住一晚；我們很高興地趁這時間的空檔，先去運動用品店及保養品店買必需用品後，再去Dia超市買一些Mahou啤酒、鮮榨柳澄汁來歡迎Genie姐的到來。

附近有一尊有魅力的鬥牛雕塑–Estatua del Toro，傳說此地曾經是一座鬥牛場，到了晚上有噴泉且搭配著燈光會變換顏色，十分漂亮。

等到Genie姐入住後，走了將近40公里的她先休息一會，而Rebe、Takeshi及我則跑出去逛市區；首先彎了2個街區去參觀「聖勞羅佐艾爾瑞爾教堂」(San Lorenzo el Real, Burgos)，它門外有一座打鐵匠的雕像–Estatua de los herreros，因為這條街以前很多鐵匠的店鋪。

進去教堂可見莊嚴華麗，六面敘述神諭聖蹟的精美雕塑祭壇環繞呈現，它的巴洛克式裝飾及內部圓頂都令人驚艷，增添了教堂內的崇敬氛圍，更讓人想停留久待。

話說Burgos的市區也蠻多雕塑品及壁畫在街區上處處可見，在此可窺見歐洲城市現代化下容納古蹟的存在，又顯示出新現代主義的開展，真是又一次地開拓了我的視野。

接著越過歷史古蹟的頂樑結構拱門–Arco del Pilar後，即看到「國王廣場」(Square-calle Huerto del Rey)，是「布爾戈斯」最美麗與典型的廣場之一。

廣場兩側皆開有各式商店、餐廳與酒吧的廣場，戶外露天頂帳陽傘節比鱗次，各年齡層男女聚集飲酒遊樂，感受西班牙人午休後的熱情活力；在充滿歷史與氛圍的廣場中央，有一處美麗的「弗洛拉女神噴泉」(Flora Fountain)，在此可欣賞大教堂尖塔的壯麗景色，也是享用小吃或餐點的理想場所。

此時也可清楚看到了「布爾戈斯主教座堂」(Catedral Metropolitana de Burgo)獨特宏偉的哥德式尖塔建築。

走到「布爾戈斯主教座堂」週邊仰望著，她是西班牙第三大教堂，也是歐洲三座最具代表性哥德式教堂之一，更被「聯合國教科文組織」列為世界遺產。

大教堂從13世紀便開始建造，原本只是一個小教堂，經過多年來不斷擴建後，成為現今宏偉的規模。可見到小尖窗圍繞的不對稱的哥德式高低尖塔浮誇而華麗，美麗的玫瑰花格窗及凹入的尖拱門更顯獨特的藝術之美。其拱頂、天窗、彩色玻璃以及教堂內眾多的小禮拜堂皆為華麗典雅，也展示著各樣的畫作、雕刻、鑲滿寶石的金屬器具，著實令人驚豔。

參觀教堂費用為10歐元，而對朝聖者提供優惠費用為5歐元，你或許需要1歐元來鎖放背包於櫃子中(可退錢)；因為教堂建築很大，參觀也至少需要1.5個小時來逛，從主祭壇、唱詩班座位、迴廊與迴廊中庭都可以參觀，博物館內也有很詳盡的資訊介紹在10世紀此建築的外觀（羅馬式教堂），以及12世紀改建成哥德式教堂的建築沿革，非常值得一遊。    

大教堂週邊也有許多酒吧及紀念品店，更有眾多遊客與當地人散步、欣賞和拍照，整座教堂如同一幢大型藝術珍品，震撼初道遠來的旅人，或許也歷久撫平「布爾戈斯」人民在紛亂時局下的脆弱心靈。

回程時經過「聖瑪麗亞凱旋門」(Arco de Santa María)，可說是這座城市最繁華的入口，從此可通向大教堂廣場，兩側是白色的石灰石牆，這是一個美麗的門廊！

經過Paseo de Marceliano Sta. María這個河畔公園，相對於隔壁街的繁雜市集，這裡漫步真是寧靜與悠閒。

晚上8：30分，我們三人回去旅館把Genie姐帶到市中心的日本料理–Sibuya Urban Sushi Bar，我們一起跟丹麥女生Kristine聚餐，五個人點了大拼盤、飲料及乾麵，好吃又不算貴，大家聊天歡聚到10點半才各自回飯店休息，好好養精蓄銳迎戰明天28公里的旅途。

2023/4/28(五)

Ages       0公里

Atapuerca  2.5公里

Cardeñuela Riopico  8.5公里

Orbaneja Riopico    10公里

Pension del Camino, Burgos  21公里

多虧昨晚有去爬後山看城堡遺跡，所以累到一夜好眠，睡到早上5點半才起床下樓泡咖啡及準備早餐；不大的餐廳裡，我們坐在角落的一張桌子吃早餐，這時沒看到Luis，可能他已經出發啟程了，早起的他總是會提早抵達下一站。由於今天要走28公里，我們必須早點出發，在快吃完早餐時，一位巴西女生Clarice分享給我們類似枇杷的水果及蜜餞吃，她也是我們的「朝聖同梯」之一。我們三人於6：10分出發，沿著「心靈勇氣的漫步」(Paseo del Animo)街道緩步向前，循著石板路上熟悉的足印邁進。是的，我走在「聖雅各之路」上，在西班牙去去就回。

此時距離日出還有1個小時多，小鎮天空仍是夜幕低垂著，幸好巷道內有街燈照亮著，像暖光沖洗著這冷淡的春夜，又有清楚而生動的壁畫陪伴著我們同行。

越過「埃爾康多羅馬橋」(Puente Romano “El Canto")後，就必須打開頭燈才能在漆黑的郊區前進，依稀可見我們進入了麥田及油菜花田中，路旁有標示寫著「距離聖地牙哥還有554.6公里」。

微明的暗空下，廣闊的麥田綠的很深沉，沉睡的像大海似地，有時浮著黑油油的樹林在後面，宛如深晚海面上的孤島般陪襯著它。

朦朧的晚雲慢慢地飄散，晨曦似野火般遍燒在山巒雲際之間，與又綠又黃的田野構描出迷人的意境，讓旅人彷彿走進一幅連綿不絕的風景畫中。

07：10分經過「托桑托斯」(Tosantos)這座人口不滿百人的小村落。

在這山坡可看到遠方日出的太陽在雲層後升起，金黃色的光芒在山巒上、雲朵間透射出來，天空被渲染得如夢似幻般地美麗。

另外，可以隔著國道120號高速公路，遠眺在「瑞多爾多河」(Retorto)河谷旁岩壁上的修道院–Ermita De La Virgen De La Peña，她的歷史可追溯至6世紀，入口立面建築則可追溯至18世紀，可惜她被封閉著無法參觀。

07：40分又經過一座人口不滿百人的小村落–「比楊維斯蒂亞」(VillambistiaVillambistia)。

小鎮教堂–Iglesia Parroquial de San Esteban。

「聖羅克修道院」(Ermita de San Roque)旁有噴泉及行人休息區。

8:10分通過更小的村莊–「埃斯皮諾薩德爾卡米諾」(Espinosa del Camino，這裡只看見路過的朝聖者而已。

接著要走4公里的砂石小路，旁邊盡是麥田與休耕地。

8：50分進入「蒙特斯德奧卡自由鎮」( Villafrance Montes de Oca)。

我們跟在一群韓國媽媽後面，進去此鎮唯一的超市–Alimentación Oca購買所需的補給品。

也順便在教堂隔壁的公園–Parque infantil休息用餐，目前已走了12公里。

小鎮的教堂–「聖地亞哥阿波斯托爾教堂」(Iglesia de Santiago Apóstol)。

開始步入「伊比利亞山脈」的山路，路旁有標示寫著「距離聖地牙哥還有544.4公里」，今天的住宿點「阿赫斯」( Agés)還有15公里遠呢!

這條路同時也是騎馬及單車朝聖路線。

爬坡後的第一處休息站。

走了3公里多，經過了紀念碑–Monumento La Pedraja，此為紀念 1936年政變中被佛朗哥將軍(Francisco Franco)殺害的300多名共和黨人被埋葬的地方，也提醒我們戰爭的殘酷，而戰爭也不會帶來真正的和平。

往前2公里到達這座山峰–「拉佩德拉哈山」(La Pedraja)的最高點，要開始緩緩下坡了。

再往前1公里，11:10分到達中間休息點–「朝聖者綠洲」(Área de Descanso Para Peregrinos)，這裡也提供蓋章及洗手的服務，而老闆待客非常親切，也秀幾句中文–「你好」及「謝謝」，來表示歡迎台灣朝聖者的到來；我在這裡捐獻了2.5歐元拿了2顆大又甜的柳丁分享給Rebe吃，坐在掛有台灣國旗的木頭椅子上休息。

接續整裝出發，穿越彷彿走不盡但又美麗的森林。

無意間轉一個下坡，看見久違的廣闊田野，有種柳暗花明又一村之感，已可看到我們預劃吃午餐的小鎮–「聖胡安德奧爾德加」(San Juan de Ortega)的招牌了。

高興歸高興，我們還得走約10分鐘才進入小鎮，看到石板路上有很大的扇貝圖案。

抵達要歇腳的教堂–「聖胡安德奧爾德加教堂」(Iglesia de San Juan de Ortega)，此時已經12：40分了。教堂內有一個12世紀「胡安·德·奧爾德加」(Juan de Ortega)聖徒的羅馬式石棺，以及兩個特別的祭壇畫，都是免費參觀的。

  而隔壁的修道院–Monasterio de San Juan de Ortega有提供朝聖者住宿，每晚15歐元，這時外面已大排長龍。

大約1：10分，我們再次整裝出發，經過交叉路口的十字架。

越過一座樹林後，接著2公里的山坡原野，我們終於看見「阿赫斯鎮」的身影。

1：50分抵達住宿點–Albergue Taberna de Agés，這裡一樓是餐廳、二樓是可容納50人左右寢室的私人庇護所，收費13歐元，若另外買衛生床套須另付1歐元；而這裡的晚餐是15歐元，但我們選擇去外面找餐廳吃點特別的。

我在盥洗完後懶的爬上舖休息，就一個人溜出去逛逛，也因正值西班牙人午休時間，所以街道上只剩閒散的朝聖者們。

「阿赫斯鎮」真的很小，只有2、3間餐廳酒吧，沒有超市或雜貨店，景點僅止教堂而已；從旅館散步1分鐘即到教堂–「聖尤拉里雅教堂」(Iglesia de Santa Eulalia前院門口，她始建於16世紀，據傳有一位戰死的「納瓦拉」國王的內臟葬於此處。

教堂旁邊有一處小公園。

教堂上方的鐘樓也預料之中地被築上送子鳥的大鳥巢；剛踏進前院，看著斑駁銹苔的教堂正牆與大門，還一度以為荒廢掉了。

但一進門後，見到禮堂簡潔莊嚴，肅然為之起敬，我找了一個角落的長椅靜靜地坐著，默默地與自己的小宇宙對話。

4點左右，跟老婆講完電話後，回去拿朝聖者護照並跟Rebe再次前往教堂蓋紀念章；隨後再繞一圈小鎮，確認毫無人煙後，把Takeshi叫起床再三人合體去鎮內散步半圈，居民也沒出現半個。散步前，在旅館的餐廳裡遇到來自台灣的兩位女生–Teri及Iris，她們倆比我們早一週來走「朝聖之路」，但是她們第一天在爬「庇里牛斯山」時就遇到大風雪，後來千辛萬苦地抵達「倫賽斯瓦列斯」，聽到她們的驚險經歷後，真是佩服她們到五體投地呀!

「阿赫斯鎮」的景點說明。

這裡距離聖地牙哥還有518公里，其實各地旅館標的數字會跟官方顯示的距離有些差距。

這鎮裡的房子也蠻多壁畫的。

接下來是找晚餐的時候了，一間是Luis已坐在外面喝酒等晚餐的餐廳–Albergue Restaurante FAGUS，它是7點才供餐，每日特餐14歐元，而隔壁的El Alquimista餐廳，6點半就可以吃了，特餐是15歐元；因為我們的肚子也餓了，所以就選擇了人少的El Alquimista餐廳，在裡面也發現可以買到零食及飲料。在這裡很高興遇到丹麥女孩Kristine及日本旅人Takashi，而Kristine是一位開朗活潑、笑容非常可愛的女孩，也是一個有勇氣獨自挑戰「朝聖之路」的北歐女生。我們有緣地同桌共餐，也點了一壺Sungria紅果酒，互相分享彼此的旅行故事與國家文化，也結束了漫長而充實的一天。

每日晚餐與其他朝聖旅者分享彼此的旅行故事，是充實一天的結束，也是全新一天的即將開始。

4/27(四)

Belorado 0公里

Tosantos 4.9公里

Villambistia 6.7公里

Espinosa del Camino 8.3公里

Villafranca Montes de Oca 11.9公里

San Juan de Ortega 23.8公里

Ages 27.6公里

今日里程27.6公里

累積總里程261.5公里

住宿：Albergue El Pajar de Agés

一如往常地5點就起床，然後就躡手躡腳地從背包翻找出麵包、水果，深怕打擾到上舖的巴西ticket man及台灣女孩Shanon，逕自摸黑走去二樓餐廳，很快地微波好熱水泡起咖啡來；這時準備啟程的朝聖者零零星星地出現或離去，我卻很悠閒地喝著咖啡寫著日記。沒多久餐廳已是鬧哄哄一片，Takeshi及Rebe也坐了下來，我們一起享用特製生菜優格早餐。6點20分回到房間整理行李時，發現連同寢的台灣女孩早已出發走路去了，只剩我們三人還在寢室逗留，而我們總是如此有閒情雅致。    

我們在庇護所門口請一位常碰到面的法國朝聖者Frank幫我們拍照，身材高大的他年紀大概有60幾歲了，他獨自一人從法國中部輾轉坐火車到達SJPP，並在那裏開始他的旅程，總是笑容滿面的他，都會主動向東方面孔的我們打招呼，並問我們「腳會痛嗎」?我的腦海應該會一直浮現這些朝聖相遇到人的面孔，真是慶幸都是友善且美好的回憶，即使再回到這條路上也不會再遇見。是的，我走在「聖雅各之路」上，在西班牙去去就回。6：45分開始今日的旅程，拂曉時分而天色微明，澄黃且昏暗的街燈像打蠟在高聳石造教堂及舊城石板巷弄間，這條Calle Mayor主街多少也反射出這座古城曾經擁有的璀璨時光。

穿過主教座堂的城牆門進入Calle Cristo街後，環繞整個老城區的中世紀城牆遺跡外圍，即將步入郊區。

值得一提的是這高聳的城牆，由「卡斯提亞王國」的「佩德羅一世」(Pedro I)於西元1367年時下令建造；它是用方石堆疊建造，原本長1,670公尺，厚達2.5公尺，建有38座12公尺高的塔樓及7座帶有尖頂哥德式拱廊的城門。作為整個「拉里奧哈省」內現存最大的中古城牆群，現已只是零散地分布在這城市的四週，急需當地政府的維持與修復。

通過西側跨越「奧哈河」(the Oja)的「聖多明各-德拉卡爾薩達橋」(Puente de Santo Domingo de La Calzada)後即將進入田野，橋長148公尺，橋身下方有16個圓拱門，最早是建於11世紀，因不斷的水災而持續重建，現在的新橋是建於20世紀中葉。

而橋的入口處有一座「小橋隱修院」(Ermita del Puente)，裡面供奉著一尊聖人像，這間修道院前身也因被洪水所沖毀，現在建築是1917年所新建的。經過這裡聽到溪流潺潺流動聲與鳥啼聲，或許代表著今日美好啟程的開始。

過了橋後，指標引導我們偏離馬路，下坡沿著田園前進。

又回到熟悉的風景—麥田、油菜花田及砂石路。

走了3公里多，經過Crucero，這是一處插有十字架的地方，它是為了紀念「格拉尼翁」(Grañón)和「聖多明各-德拉卡爾薩達」之間關於土地所有權的舊爭執而設置的，這裡有板凳及樹蔭可稍作歇息。

提早出發的好處在於不用頂著太陽走路，還須走7公里才會抵達下一個城鎮，而這一路上的天空格外繁忙美麗。

8點左右，我們到達「格拉尼翁」。

爬上坡迎面而來的是有名景點–「格拉尼翁壁畫」(Murales de Grañón)，它就位於鎮區的入 口，是個非常有特色的壁畫，顯示出村莊的生活型態，並以公里為單位指示各地的距離，目的地聖地亞哥為564公里。

在樓梯上方有一處行動簡餐車–Barbackana Grañón，賣有各式的麵包與飲料，包含美味的巧克力羊角麵包及咖啡牛奶。

在這裡可看到壯觀的日出在此休息片刻，也遇到了隨後趕上的Luis，打完招呼後我們就拋下他繼續前進，反正他總會趕上。

往鎮區走經過了「聖胡安包蒂斯塔教堂」(Iglesia de San Juan Bautista)，它是具代表性的哥德式建築，裡面有一座美麗的巴洛克式風格的祭壇，它後面也附有一間教堂庇護所。

教堂前方是「歐瑞歐廣場」(Plaza el Horreo)，地面有大白十字的標誌，裝有長久歷史的水井與飲用泉水。

再向前100公尺有一處居高臨下且視野遼闊的觀景台–Mirador y faro del camino de Santiago，可眺望即將踏入的蜿蜒長路，這裡也是適合拍照留念的地點，慶幸有位友善的當地人–Felis引導一條小捷徑，可省力地切入到朝聖道路上。

接著又進入一大片狀似花拼布的田野，太陽慢慢地露出臉來，前方又是無盡的砂石路。

不到20分鐘，我們到達「拉里奧哈省」(La Rioja)及「卡斯蒂亞-里昂省」(Leon)的分界線– Limite entre La Rioja y Castilla y León，神奇的是Luis竟已坐在那裏乘涼了，我們又如同遇到舊知故友般來個大合照。這裡雖然沒有板凳或乘涼處，但我們跟其他朝聖者都很高興在這具有地理意義的地方拍照留念。

越過這裡往前的3.5公里盡是田野。

9:10分抵達第二個小鎮–「雷德西利亞德爾卡米諾」(Redecilla del Camino，入口處稱為Rollo Jurisdiccional，有著朝聖者雕塑、噴泉、長凳與樹蔭，很棒的休息及拍照打卡處，尤其是長途跋涉後。

沿路蠻多飲水處。

可惜小鎮教堂–Iglesia Nuestra Señora de La Calle還沒開放，它是建於12世紀羅馬式建築風格的教堂，我們只能在外頭拍照欣賞。

Luis也加入我們拍照的行列。

另一處公園的飲用泉水–Fuente de Água Potable。

再度行走於烈日底下，Takeshi及Rebe默默地走著，Luis則高舉雙杖回應我的拍照。

9：50分通過小鎮「卡斯蒂爾德爾加多」(Castildelcado)，經過「聖佩德羅阿波斯托爾教堂」(Iglesia de San Pedro Apóstol)及「聖瑪麗亞德爾康波修道院」(Ermita de Santa María del Campo，兩處都是小鎮內宏偉壯麗的歷史建築

再度進入典型的西班牙寬闊田野，它就像一大幅平攤的花拼布，簡單地東一片金黃，西一塊草綠，上一抹海藍，下一遍澄碧，毫不折騰朝聖行旅們走到空白的腦袋，讓他們靜悄悄的融入其中。

10:20分進入小鎮–「比洛利亞德里奧哈」(Viloria de Rioja)，這時我們已走了大約15公里，步行速度比我們預計的還快，而Takeshi昨日買的59歐元的雙杖也用的得心應手；我們找了路邊的板凳休息一會，接著就要越過這城鎮朝向另一片西班牙田園花拼布了。

這路上遇到一位來自南投的小女生，全身深色系又背著紫色背包，蠻小隻的她相當有毅力地走在前頭，她也是單獨飄洋過海來走路，要不是我跟Rebe有講台語，否則又會認為她是韓國人而錯過相遇的機會了。

走了3.5公里後，11：10分進入預計的休息處–「比拉馬有德爾里歐」(Villamayor del Rio)，我們選擇在鎮內的公園吃午餐，這裡有飲水、桌椅及垃圾桶，又有樹蔭可閃避毒辣的陽光；在這先遇到 Luis，分享了橘子與零食，後面也遇到了日本朋友Takashi及一位韓國小女生，他們兩個都蠻會講英文的，所以大致上彼此溝通不成問題。

小鎮教堂「桑意爾阿瓦德教堂」(Iglesia de San Gil Abad)。

接續著就是今日最後一段路了，長約5公里多且沿著省道前進，沿途很少有遮蔽物，這根本是與紫爆烈陽的拉力賽…幾乎每個人都悶著頭前進，前頭會大聲高唱的德國壯漢也變得低頭無聲，任誰都會想說何時才會抵達目標。開始曬暈頭的我，彷彿走在無法前進的輸送帶中，左側的田野及右側的柏油路反覆掠過身旁，人就默默地拄著手杖毫無目標地向前。

幾經酷日折磨，終於在1點時進入「貝洛拉多」(Belorado)的郊區，

在郊區的餐廳兼旅館–Restaurante Asantiago前拍照。

1:20分抵達住宿點–Albergue Belorado El Corro，算是小型的私人庇護所，收費11歐元，廚具、衛浴等設備算是齊全，只是廚房太小，洗衣處只有一個，大家要才能排隊使用。2點時，我跟Rebe想說去鎮內的超市買些晚餐來吃，但沒料到所有超市都在午休，只能悻悻然地回到旅館煮泡麵充饑，吃完麵後因透中午而沒地方去了，只能回床上小歇，預計5點再一起去超市購物。下午起床後，5：20分前往小鎮最大的超市–Fernando Ruiz supermarkets購物，一次買齊三餐的份量，買完就回去煮來吃，旁邊的義大利情侶也分了我們吃醃蘆筍。

Luis雖然已吃完朝聖者餐了，他也陪著我們一起喝咖啡聊是非，他show出旅行前他女兒寫給他溫馨鼓勵的信箋，字里行間充分流露出對父親遠行的思念，愛連續說了三次也道不盡未來2個月的思念。

聊到8點左右，跟Luis出門去看他的私密景點，就是到朝聖者必看經典電影–「The Way」的星光大道—Calle Mayor路上，沿途欣賞有著包含主角馬丁•辛及導演兒子等人的掌印、足印與留言。

也有古時候朝聖者拿的手杖、扇貝及葫蘆。

沿著路可走到「聖瑪利亞拉馬幼爾教堂」(Iglesia de Santa María La Mayor)，此中世紀的歷史建築是開鑿岩壁建造，裡面有莊嚴美麗地祭壇畫，而其屋頂築滿了送子鳥及燕子地巢穴，各自有親鳥英勇的守護，隱約可見到幼鶵探頭。

教堂大門隔壁就是庇護所–Albergue parroquial de Belorado，需捐獻入住，不論是環境、衛浴、餐點及設備，在各項的評價都是最好的，要來住這需要很早來排隊才行，而我們只能來參觀蓋章而已。

走出教堂後，我們看著後方的山頂遺跡8目相望，傳說中失落的城堡就在眼前，它像站在那裏向我們招手。

我們一行四人沿著山道小徑向上爬，千年的石道不經歲月摧殘地只剩下紅土碎徑了。

8：30分，爬過一道土石堆後，「貝洛拉多」的舊城堡廢墟–Ruinas del Castillo de Belorado即出現在我們眼前，同時看見一位女子愜意地翹著腳邊看風景邊看書，她的狗則臥趴在側，在涼風夕照下，她們顯得十分自在從容。

從此處，不管是靠著懸崖欄杆可盡覽南邊「伊比利亞山脈」(sistema iberic)的綿延餘脈，往下也能俯瞰「貝洛拉多」小鎮的全貌風采，向西北更是欣賞到「坎塔布里亞山脈」(serralada cantabrica)南伸分支的丘陵，微風徐徐吹拂著，此行豈不是快哉暢遊嗎?在這裡真能悟出人生大道理。

很快地到了晚上9點，隨著日落時分漫步下山，落日餘暉襯著絲絲夕照，夜幕即將來臨，我們趕緊回到旅館，把衣服收回時還發現它們還是有點潮濕。

9：30分趕在最後一波溜出去夜遊，路上行人變少許多。

在Calle Corro街上的房子牆壁上畫滿朝聖者或生活日常的壁畫，晚上看更加吸引著我的目光。

再度返回教堂，晚上打著燈更是迷人的景色，這時可清楚地看見有一個黃色箭頭燈號投射在教堂牆面，在徹夜指引朝聖者們Camino之路。

西班牙寬闊田野，它就像一大幅平攤的花拼布，簡單地東一片金黃，西一塊草綠，上一抹海藍，下一遍澄碧，毫不折騰朝聖行旅們走到空白的腦袋，讓他們靜悄悄的融入其中。

Santo Domingo de la Calzada 0公里

Granon 6.7公里

Redecilla del Camino 10.3公里

Castildelgado 12.1公里

Viloria de Rioja 14公里

Villamayor del Rio 17.5公里

Belorado 22.2公里

今日里程22.2公里

累積總里程233.9公里

住宿：Albergue Belorado El Corro

由於這間老建築隔音效果不好，樓上腳步聲很有立體感地震動到我們房間的牆壁與床鋪，要提早出發的人吵醒還在睡覺的人的情景已是朝聖日常；今天的路程不過20公里左右，慢理斯調地6點起床，排著隊在僅有兩間浴廁盥洗，沒熱水之下勉強用洗衣服的冷水沖泡即溶咖啡，我們就窩在窄小的沙發與圓桌吃起早餐來。整理行李後，大約7點左右，我們從這所私人庇護所出發，踏上朝聖者已絡繹不絕的「朝聖之路」，也告別了收留我們一晚的「納赫拉」古城。

望著Takeshi及Rebey走在雄偉且古老的修道院高牆下，突然間有種時空錯置的感覺。

看著他們走在前路盡舖著黯淡街燈，天空尚處破曉微明之際下，突然覺得這10天以來每日的行程都是既定而規律的，雖不是在跟別人比拚步伐，卻也是在跟時間賽跑。每天早上起床、吃飯、走路、又吃飯、晚上再睡覺，一系列拍子在每一天按節奏出現，對剛脫離上班族的我，這每日單調的循環，雖然充實有趣，但讓我有種到底是在追趕旅程，還是旅程在追趕我的錯覺。是的，我走在「聖雅各之路」上，在西班牙去去就回。

在西郊的山坡上回望古城被晨曦柔柔地喚醒。

一早得越過「卡拉維拉山」(Monte Calavera)，這座佈滿松樹林的「納赫拉」最高山(海拔666公尺)。

對於剛起床的我們，爬著難走的砂石山路上坡，著實蠻累人的。

通過「卡拉維拉山」後，太陽好像被厚實的雲層擁抱在懷裡，但數道霞光初現極似烏雲羞紅了臉。。。

沿路盡是看不膩的風情–果樹園、油菜花田及牧草地，還有感覺走不透的砂石路，遠方那晨霧未退的山巒潑墨般似地與碧綠油亮的田野構描出極搭的韻調。在這遇見Luis及他的巴西朋友、夫婦，也知道他另一個巴西醫生朋友膝蓋不舒服，還在後面慢慢走著。

往西走了6公里，太陽已嶄露光芒，8：10分進入中途的小鎮–「阿索夫拉」(Azofra)。

在「聖雅各路線」上的一間雜貨店前留影。

一定要跟朝聖標誌拍一張

因為時間尚早，正精力充沛的我們繼續前進，勇往10公里外的小鎮–「西魯埃尼亞」(Cirueña)。

經過「阿索夫拉圓柱」(Rollo de Azofra)，石柱頂部有一個十字架，據說自14世紀以來也是執行死刑的地方，但有人會在下方放上石頭祈福。

又是一片片的果樹園、油菜花田、牧草地，像花布般拼接在浩瀚無垠的田野中。

踏上這走不盡的黃砂石路，Takeshi索性地掛上藍芽耳機聽起旅遊節目來，Rebe跟我沿路試著踱著腳步，小心地踩在石頭路上，深怕腳底的水泡會破掉似地。

今早的旅程中，有時卷積雲灰白色片鱗狀，捲起漣漪帶有柔絲般光澤，有秩序地成群排列在空中陪著我們緩緩推移；有時藍空白雲間佈滿一條條白色飛機尾煙雲跡，狀似用畫筆在空中描出一道道直線指引向遠方。

10點左右，我們經過「西魯埃尼亞」鎮外的朝聖者紀念雕像–Monumento al Peregrino。

我們選在一處有涼亭的公園休息，把昨天在Dia超市買的麵包、水果及汽水拿出來野餐，旁邊也有飲水處及垃圾桶，很方便洗手洗臉。在這裡遇到了一位來在荷蘭鹿特丹的女生，她是個單獨步行的朝聖者，從她的言談舉止可知蠻獨立活潑的。

休息不到半小時，我們繼續向西一路跨越起起伏伏的山坡，沿途一望山丘彷如油畫布似平鋪無垠，渺小的旅人又像遍撒在顏料盤中稀落但又無可抹去的點點配色，從這裡離「聖多明各-德拉卡爾薩達」(Santo Domingo de la Calzada)還有6公里。

就這樣在太陽照射下走著，這時我們也到達疲累的臨界點，或許該吃個午餐了吧！

11：10分登上目的地東郊的山丘parque del santo，在這山稜線上已能遠眺3公里外的「聖多明各-德拉卡爾薩達」了。

感覺騎單車朝聖也是個很棒的主意。

11：50分進入市區，這裡也是很容易地從現代市容及柏油路，悄然無意地踏進中古世紀古牆斑駁與石板小徑的巷弄中。

途中經過「西多會修道院」(Abadía Cisterciense)，「西多會」是天主教隱修院修會之一派，這是一座拉丁十字架形狀的教堂，裡面有主教的墳墓及值得參觀的基督教雕刻品，而主祭壇畫是屬於18世紀中葉的巴洛克式風格。

對面擺有亮麗紅色的漢堡、飲料與零食自動販賣機。

12：10分到達今天住的庇護所–Albergue Cofradía del Santo，先去櫃台check-in，今天也是我們第一次中午就抵達住宿點的記錄，終於輪到我們可以翹著腳曬日光浴了。

此庇護所三層樓高，收費13歐元，可說是大型庇護所，可容納約500多人。也由於我們早到，所以優先被安排到下鋪，更可以先佔領地形要點，搶到可放背包的椅子及插座。

二樓有用餐空間，有冰箱、微波爐、餐具及販賣機等等，可惜就是沒有瓦斯爐或電磁爐可以使用而已。

一樓後院有洗衣、曬衣的地方，還有庭院桌椅、泡腳池，也養著幾隻中世紀以來死而復活傳說的公雞與母雞。

我們愜意地沖洗熱水澡，並洗完汗臭味十足的衣褲後，就相揪一起去僅200公尺遠的Dia超市購物。也順便逛了一下中國人開的五金百貨店，進去後好像在逛台灣的小北百貨一樣，千百種生活用品羅列齊全。

最吸引人的就是店門口的草地上，養了一隻肥嘟嘟的寵物豬，黑臉白身有碩大身軀，Rebe很喜歡跟牠對話。

在店門口遇到一位來自日本的朝聖者「Takashi」，我們是住在同一間庇護所，感覺他穩重斯文且很享受一人的旅行，也由於他長年在國外工作，所以英文說的很流利。Takashi有問到我們為何來走朝聖之路，這已然超越宗教信仰的層面，也並非單單旅遊健行，而我是想用這次的旅行來檢視已被定義的人生。

將生鮮食品拿回庇護所放完後，我們來到「聖多明各-德拉卡爾薩達主教座堂」(Catedral de Santo Domingo de la Calzada)參觀，她始建於11世紀末期，建築風格涵蓋了5個世紀，從頂部的13世紀羅馬式建築，到位於鐘樓所在的獨立式塔樓為18世紀巴洛克式建築，教堂從外觀到內裝都非常宏偉富麗，歪樓的是裡面養的公雞與母雞也是參觀景點之一。

我們在西邊舊城區找幾個景點當一下網紅看看。

接著向南邊的新城區晃晃，遇到一大群人遊行經過，很多都是大人帶著小孩參加，大家用藍色顏料互相潑灑或塗抹，很多小孩子全身都染藍了；我跟Takeshi看起來比較兇，所以沒人來惹我們，而弱弱的Rebe馬上在臉上被客氣地畫上一道藍顏料，這時大家都玩得很盡興似地繼續前進。

繞回「拉阿拉梅達廣場」(Plaza de la Alameda)，發現那邊也在準備著表演活動，一群綿羊被圍欄圈在一處，小朋友們在旁邊逗玩著牠們。

沒過多久，廣場聚集了大批圍觀人潮，中央有一群學生在跳舞著。

回到住宿點也6點了，看到幾個朝聖者身上有著熟悉的藍顏料笑著上樓。。。我先來到二樓嫻熟地作著定版沒難度的晚餐–鮪魚罐頭沙拉、優格、微波海鮮飯及西班牙國寶泡麵，而Rebe跑來廚房很高興地說她在房間遇到了Luis，後面發現我們這次的朝聖同梯幾乎都住在這，包含選擇這裡作為朝聖終點的艾莉西亞，即使今天路上錯過他們，但還是在這再次聚首；我深覺得艾莉西亞很重視這10天旅途的友情，見她從中午一直跟相識的朝聖者邀飲啤酒，下午也是，傍晚8點更是把Luis及幾個巴西朋友從床上拖出去喝，她也幾乎每間大寢室去寒喧道別，我最後送給她一個來自台灣高雄的鑰匙圈作為紀念。

7點，我們跟Luis及他的醫生朋友在二樓喝咖啡吃餅乾聊天，視訊看診完的巴西醫生會說一口流利的英語，有時會幫我們跟Luis翻譯。

9點時天色開始變暗，Luis把我抓去後院泡腳池浸冷水，他說對身體好，而我們的腳卻快凍僵了，真是一段好笑的回憶。

從後方的庭院也可窺見主教座堂的塔樓。

愛亂跑的我，趁庇護所晚上10點關門前，又跑出去教堂前及市政廣場溜躂漫步，感受稍早未及遇見的夜闌人靜，又見正值稚齡的可愛三兄妹在乾涸的噴水池遊戲、擁抱，覆掩記憶深處且久違的親情胞愛又悄然湧上心頭…

我想用「朝聖之旅」來檢視已被定義的人生。

4/25(二)

Najera 0公里

Azofra 5.5公里

Ciruena 14.9公里

Santo Domingo de la Calzada 20.8公里

今日里程20.8公里

累積總里程211.7公里 住宿：Albergue de la Cofradia del Santo

2023/4/24(一)

今早大家6點不到就紛紛起床盥洗，我也趁機把亂塞了一整週的背包都全部掏出來大整理一番；難得的是公寓裡有膠囊咖啡機，首先泡杯咖啡，醒醒腦悠閑地寫一下日記，回想昨日的旅程點滴。Genie姐今天會多留在「洛格羅尼奧」半天，往後的旅程也會有一天的差距，之後可能很難遇到她了。在這可能重新定義人生的「朝聖之旅」中遇到意氣相投的朋友，雖然之後會回到各自的日常，但彼此多少會記得一起走過的點滴。是的，我走在「聖雅各之路」上，在西班牙去去就回。

6點左右，早餐也簡單地加熱完成，我們跟Genie姐一起享用早餐。她是中午才出發，並到12公里處的「納瓦雷特」(Navarrete)住宿，而我們會走遠一點到29公里處的「納赫拉」(Najera)過夜。6:45分，我們三人整裝出發，告別Genie姐後，穿過街區重新與其他朝聖者們匯流前進。

越過公園來到一處轉角，又與昨日錯過一面的「洛格羅尼奧主教座堂」相見；她位於「梅爾卡多廣場」旁，這座起源可追溯至9世紀的一座圓形羅馬式教堂，目前的建築結構始建於16世紀，其中氣勢磅礴又俗稱「雙塔」的巴洛克式塔樓，以及主祭壇、和平聖母禮拜堂等都值得進去一看。

過一個街區即是該城最古老的教堂–「聖地牙哥埃瑞爾教堂」(Church of Santiago el Real)，她建於1513年至1527年之間，屬於巴洛克風格，據說蓋在一座古羅馬時代的神廟上方。值得注意的是，在地面有好似裝飾廣場地板的巨型鵝遊戲，這遊戲是11世紀聖殿騎士根據「聖雅各路線」發明的，以人為走棋，畫地作為棋盤，看你會經過監獄或橋樑等標誌性景點穿越「洛格羅尼奧城」，當然現在你得自備骰子，因為那些骰子都是固定在地面的。

街巷裡的路面都會有「聖雅各路線」的標誌，避免朝聖者在城區迷了路。

來到「拉里奧哈議會」(Parliament of La Rioja)的大門，這歷史建築曾經是修道院與煙草廠，在1983年被宣佈列為文化遺產。

斜前方中古世紀Revellín城牆的角落裡，有一尊被稱為「百年菸草的男人」(Hombre Centenario de la tabacalera)的雕塑，而「洛格羅尼奧城」據說有80幾座雕塑在路邊隨處可見。

來到一個轉角，就可以看見「拉巴伐勒拉達紀念碑」(Monumento a la Valvanerada)，一開始以為跟朝聖者有關聯，其實「拉巴伐勒拉達」是一個長約63公里的夜間步行活動，每年4月的最後一個星期六舉行，它儼然成為「拉里奧哈省」(La Rioja)民眾的一項重要活動，每年有1,000至2,500人參加。

越過「穆里耶塔噴泉」(Fuente Murrieta)繼續向西走。

沿路可看見公用單車租借站。

沿路經過幾個公園後，通過「聖米格爾鐵橋」(Puente de hierro)就會到達「聖米格爾公園」(San Miguel Park)，這長達1公里廣闊的草地，園內樹木繁茂，並有一個有鴨子群在游的小湖，走過這裡代表離開「洛格羅尼奧城」了。

經過一處有足球場的體育公園，旁邊有木板凳及朝聖者標誌。

今天早晨格外的陰涼清爽，日出的陽光一直透不出晨霧，輕霧縹緲地讓我們舒適走過這3公里的原野。

8：10分來到「格拉赫拉公園」(Parque de la Grajera)，這裡是朝聖者必經的湖泊。

這裡有著自然沼澤地及松鼠、兔子、水鳥等各種動物，遺憾的是還沒有酒吧或餐廳營業。經我目視它的面積跟屏東的牡丹水庫相當，水岸生態豐富，湖岸也很多釣魚客聚集。

也有看見可愛不怕人的赤毛松鼠

繞過湖泊的西岸並登上丘陵，回望湖心可見輕霧散去，「洛格羅尼奧城」即將甦醒。

從「格拉赫拉公園」到「納瓦雷特鎮」(Navarrete)之間6公里的路程中，除了單調的田野一片外，可看見醒目的「奧斯本公牛」(Osborne Bull)的廣告看板，這看板在西班牙各地都可被看見，有趣地是西班牙政府曾一度想拆除掉這些看板，避免駕駛者分心而造成交通意外。

Rebe特愛這隻公牛。

10點左右，我們越過高速公路的路橋，看見「納瓦雷特鎮」，這個Genie姐今晚將會落腳休息之處。

經過「聖胡安阿克醫院遺跡」(Hospital de San Juan de Acre)，這曾是朝聖者的收治醫院與收容所，建於12世紀末葉。

經過當地有名的酒莊–Bodegas Corral，除了葡萄酒得過獎外，酒莊內既可品酒又可騎馬，值得參訪一遊。

繼續爬坡往城內走，10分鐘後抵達「聖瑪麗亞德拉亞松森教堂」(Iglesia Santa Maria de la Asunción)，教堂外的廣場今天剛好有小孩子們的校外教學活動。

這座教堂有著三個中殿，中殿內有許多豐富且重要的浮雕與彩繪人物裝飾，尤其閃亮鍍金的巴洛克式祭壇據說是世界上最大的祭壇畫之一，聖器收藏室也是入場免費，四周裝有彩色玻璃窗，教堂內部極其富麗堂皇；「納瓦雷特鎮」本身是座小城，看似愜意且寧靜，但從來沒想過會有這麼華麗的教堂存在。

在這裡我們又巧遇韓國Jane妹一次。

從「納瓦雷特」到「本多薩」(Ventosa)還要再走6公里，也經過了無數的葡萄樹園，總是會懷抱著怎麼會沒有人工作的疑問。

真的是中午太陽高掛，天氣炎熱而越走越疲倦。

我們順利地在12點到達「本多薩」。

讓人想有樣學樣的雕塑。

我們選擇在路線上第一眼即可望見的酒吧–Buen Camino用餐，本來要選擇在更後面有家多元菜單的餐廳，只可惜它今日公休。

Buen Camino這裡有很多朝聖者休息用餐，我們隨意點了沙拉、咖啡及法國三明治，總覺得點錯餐了，但還好點了一杯Cortado歐蕾咖啡撫慰了我受創的心靈。

不久後遇到了Luis，他也進來點杯可樂休息，直接坐在Rebe旁邊跟我們聊天；他分享給我們看他家人的照片–老婆及女兒，也說了在巴西參加過的吃喝放題Disco演唱會。當在我們將離開出發時，他問我們有無感覺到從SJPP與我們一起出發的朝聖同梯幾乎看不太到了，硬漢子的他顯得落寞，他也說他今天的狀態不好，有點疲倦；即使來自各地的朝聖者們樂於同伴同行，但現實的朝聖之路也會每晚引領每個人至不同的休息地，整個旅程就這樣錯身、相遇及分離，它像似要點醒我們懂得「一期一會、珍惜當下」的生命真諦。

1點左右，我們跟Luis告別後就繼續前進，又經過一家酒莊。

接下來是今天最後一段路程了，從「本多薩」到「納赫拉」(Najera)有10公里遠，沿途盡是葡萄果樹園，黃砂石頭路像蜿蜒無盡一樣走不完似，吸附有水泡且酸痛的雙腳，讓我們走的有些面容滄桑蜷曲。

在路上又看到上週碰面的朝聖犬。

2點半，在「納赫拉」郊區的公園作最後的休整，準備再戰。

經過「自由捐獻」的冰水攤，讓正好沒水喝的我們補充水份。

終於在3點左右，我們進入Najera市區，花了10分鐘才通過煩雜的新城區。

通過跨越「納赫里利亞河」（Río Najerilla）的「聖胡安德歐德加橋」（puente San Juan de Ortega），可眺望舊城區座落在紅土山壁下，山頂即是美麗的「馬爾皮卡十字架」（Cruz Malpica）。

接著蜿蜒穿越舊城街區約10分鐘，3：20分抵達住宿點–Albergue Sancho III，而這段進城路上沿途商店餐廳大門緊閉，好像空城般似聊無人煙，充份感受到西班牙人下午2-4點堅持午休的氛圍。

Takeshi跟我睡在上下舖的雙人房，有小桌子及雙人沙發，而Rebe則是住在隔壁的三人房，跟一位美國妹妹及一位法國哥哥同房；這間庇護所沒有Wifi，浴廁分離但小小一間，洗衣空間也不大，刺激的是洗完的衣物是曬在三樓外牆懸空吊繩區，有點怕內褲會掉在巷弄行人的頭上…

盥洗完後，我們就散步去西班牙連鎖超市–Dia買今晚的消夜及隔天的早餐，在回程的路上遇到了西班牙啤酒女孩艾莉西亞，她正在尋找生命之泉，也就是啤酒；她跟我們在路邊小聊了一下，她即將在下一站–「聖多明各德拉卡爾薩達」(Santo Domingo de la Calza)結束她這次的朝聖旅程，去見她在馬德里的家人並擁抱她可愛的侄女，她也分享了「要珍惜平常隨手可得的幸褔，能擁抱時就不要簡單牽手」的人生體會。

跟艾莉西亞道別後，我們去參觀「聖瑪利亞拉瑞爾修道院」(Monastery of Santa María la Real)的外觀，因為它還在大規模維護整修中；她融合了羅馬式、哥德式與巴洛克式建築風格，部分建築是開鑿山壁挖建而成，裡面的主祭壇、聖母洞穴及皇家萬神殿都值得參訪，陵墓裡面葬有30位卡斯提亞及納瓦拉國王、王子與嬰兒的墳墓。

接續前往晚上8點才會供應13歐元套餐的羊肉燒烤餐廳，貿然進去後才發現它必須事先預約而沒吃成，後來找到主街上的餐廳– La Mercería Restaurantem用餐，進去後再度遇見了在上一間餐廳悻悻然被請出來的韓國大叔們，他們也轉進到此，彼此同病相憐地打聲招呼點頭致意。這家餐廳空間寬敞，菜單也很豐富，他們的20歐元每日特餐雖然有點貴，但前菜的燉飯及肉醬義大利麵、主菜的小羊排與炸雞翅以及飯後甜點、冰茶已經撫慰我們疲乏的心靈。

我們步出餐廳已經是9點多，回頭看我們已是最後一組的客人了，而老闆也在門口為我們送行並隨後掩門收攤。走回旅館後，三人在房間簡單地喝點Mahou啤酒，吃些多力多茲後，就各自盥洗睡覺去，而喝完啤酒後果然助眠好睡…

朝聖旅徒中旅人們會不斷地錯身、相遇及分離，它像似要點醒我們懂得「一期一會、珍惜當下」的生命真諦。

4/24(一)

Logrono 0公里

Navarrete 12.5公里

Ventosa 19.2公里

Najera 29.6公里

今日里程29.6公里

累積總里程190.9公里

住宿：Albergue Sancho III

清晨5：30分起床後，稍作盥洗完，從背包拿出咖啡粉及麵包往隔壁棟的廚房走去，這時外頭還是昏暗一片，只開了一盞路燈；因為廚房6點才會開放，所以門也被鎖住了，不想爬回床上的我枯坐在石板凳上看著微亮的星空與下弦月，剎那間忘記身在何處。。。是的，我走在朝聖之路上，在西班牙去去就回。

正當進退兩難之際，發現廚房這棟的住客已經在一樓唏唏踤踤了，趕緊敲窗戶請他們幫忙開門，就這樣我成功潛入了廚房，不用在外頭受凍了；而幫我開門的就是才見過兩次面的義大利情侶檔，這時我們還不認識，男生正在準備早餐中，而他們正等待6點通過攻擊發起線出發。所以6點不到，我已經擺好早餐的態勢，自個兒先吃起麵包與咖啡，等同伴們入桌；由於庇護所寢室空間小而且浴廁數量有限，所以拉長了大家的盥洗時間，等到6：50分大伙們才整裝出發。不免俗地，這拂曉時分大家再與遠方的大教堂及朝聖者壁畫合影，準備好踏上今天長達29公里的旅程。

當然此時朝聖路上已有很多人啟程了，也一起往前方廣闊無垠的田野高山前進。

後方來自德國與墨西哥的四人幫初次登場，腳步奇快的他們也即將超越我們，途中也遇到來自巴西的瑪利亞夫婦的熱情合照，我高興地送出第4個紀念鑰匙圈。

絢麗的晨光在無垠的田野中泛出花蜜般的亮澤，沉浸於黎明時分晨曦光廊中的我們，清爽地漫步在無法望穿的牧野之中。

在到達小鎮「桑索爾」(Sansol)前的7公里原野之路，雖然漫長但風景秀麗且涼風颯爽，讓我們成功掀開了今天旅程的序幕。

終於在田野中望見「桑索爾」小鎮的一角。

8：20分我們抵達「桑索爾」，這實際人口不過百人的小鎮，可看見「聖索伊洛教堂」(Iglesia de San Zoilo)高聳的塔樓。

我們先在體育公園裡稍作休息，讓童心未泯的Rebe盪盪鞦韆、玩玩翹翹板，欣賞僅從這角度才能賞覽到的日出風景。

不久後越過鎮區，可從上坡遠眺「托雷斯德爾里奧」(Torres Del Río)這千年古城。

這兩個城鎮的高低落差非常大，所以下坡路段很崎嶇難走。8：50分越過「托雷斯德爾里奧」東郊的古橋–「索布瑞橋」(Puente Sobre)，其建於11世紀，長久來幫助朝聖者及居民越過這條「里納瑞斯河谷」(Rio Linares)。

過了橋後還要再爬上坡。

首先造訪了這小鎮的教堂–「聖墓教堂」(Iglesia del Santo Sepulcro)，它是羅馬式建築，頂部有一個圓頂和一個八角形的燈籠造型，每支柱子在角落突出，並刻有48個植物柱頭及2個歷史柱，被認為是聖地亞哥朝聖之路的葬禮教堂，長久來也是聖殿騎士教堂。但需要說明的是，進去裡面必須付1歐元才可在此蓋紀念章及參觀，雖然入場費不貴，但那時候收門票的女人服務態度輕蔑且無禮，要不是我已讓她記錄來自台灣，否則我早就不進場了。。。

裡面有一本筆記可以寫上祝福的話，雖然後面排了一位很沒耐心的韓國女士，但我也把我的願望給寫好寫滿了。

9:20分，我們再次踏上旅途，前段的平原地形還算好走。

不時有單車朝聖者呼嘯而過。

接著開始爬坡進入雜樹林。

沿路有許多朝聖者堆滿象徵祈福的石堆。

經過一個林間酒吧，很多朝聖者在此喝酒聊天休息。

距離「洛格羅尼奧」還有16.7公里。

經過一間荒廢的修道院–「伯約修道院」( Ermita del Poyo)，她有一面頗有特色的瓷磚牆，也有一個石椅可供旅者休息使用，牆壁可靠背歇息。

接著開始進入崎嶇的丘陵路段，忽上忽下而且佈滿大小石頭的砂石小徑，讓我們吃盡了苦頭。

越過丘陵群後，距離「洛格羅尼奧」還有13.3公里。

此時前方視野已豁然開朗，開始要走平坦地形了。

在到達小鎮「比亞納」(Viana)前的4公里是沿著省道走的，在這裡巧遇Shadow及Sheila兩人，在遠方就看見她們兩人正邊拍照邊徜徉在這望無盡頭又很少有車輛的公路上。

終於看到小鎮「比亞納」的身影了。

11點，我們抵達「比亞納」鎮區內的餐廳–Cafe RUA，這裡的朝聖者套餐為15歐元，有開胃菜(西班牙燉飯、義大利麵等)、主菜(西班牙肉丸、鱈魚、香腸蛋薯條及紅椒包菠菜等)、甜點及飲料，這一頓吃下來很有飽足感。結賬時充份感覺到有些西班牙人的算數不好，即使有收銀機，但有時會找錯錢，在昨天的餐廳多找我5歐元，今天更離譜地多找我50歐元(當然我有再還給他們，只是這點讓我感覺很妙)。

用餐休息後，我們參訪餐廳對面正在整修中的「聖瑪利亞教堂」(Iglesia de Santa María)，剛好今天是週日，所以進去體驗一下當地禮拜儀式的肅穆莊嚴。它是建於13世紀末的哥德式建築，由於往後幾個世紀的持續擴建，也讓它有堡壘般的外觀造型，其內部有精美的大型祭壇畫；而教堂側邊有附設公立庇護所，朝聖者住宿費用是自由捐獻的(含晚&早餐)，但床位不到20個，是非常搶手的旅舍。

再往前來到「比亞納」市政廳，這座優雅的巴洛克式建築位於「德洛斯富埃羅斯廣場」(Plaza Los Fueros)，它的結構由兩排半圓形拱門和陽台組成，頂部有兩個側塔，十分古雅特別。

往前不過200公尺，來到「聖佩德羅教堂廢墟」(Ruinas de la Iglesia de San Pedro)，這又是一座美麗的哥德式教堂，它建於13世紀，擁有三處中殿與一處後殿，而大門又為18世紀的巴洛克建築風格。它在西班牙內戰期間遭到轟炸而成為廢墟，目前遺跡仍保存完好並持續修復中，廢墟內仍保留了許多原始設計及壁畫。

通過「聖費利賽斯門」(Portal de San Felices)準備出城。

「比亞納」的郊區有著開滿遍野的油菜花田園。

又有一隻「輕裝」的狗陪著主人走路。

「比亞納」距離「洛格羅尼奧」還有9公里，雖然已走完今日三分之二的路程，但這最後一段已多少感覺成為強弩之末了。

但是拍照的時候也得high起來。

在距離「洛格羅尼奧」4公里處的路橋又遇見了芬蘭旅人琵雅。

從這裡的高處已可以眺望遠方的「坎塔布里亞山脈」(Sierra de Cantabria）、「埃布羅河」(Ebro）及「洛格羅尼奧市」了。

已可清楚看見「洛格羅尼奧」市區。

在越過最後一個山坡，下坡準備踏入「洛格羅尼奧」前，來到路邊販買紀念品與飲料的攤販「東尼雅斐力薩」(Doña Felisa)，我在這裡買了一個5歐元的零錢包，這家族自1982年以來，已是第四代在此地擺攤與提供蓋朝聖者章，這也是進入「洛格羅尼奧」的第一顆印章。

大概3點左右，我們跨越了「皮耶德拉橋」(Puente de Piedra)正式進入「洛格羅尼奧」市區，她橋長有198公尺，有7支由圓柱形柱子支撐的拱門，從另一側可欣賞「埃布羅河」及整個舊城區的美景，也興奮地看見當地的地標–「洛格羅尼奧主教座堂」(Concatedral de Santa María de la Redonda de Logroño)雄偉莊嚴地矗立於天際線上。

硬忍了一日的疲累，雖然最後一段路淋了一些雨，但還是在3點半時順利入住一間位於市中心的酒店式公寓– Logrono apartment hotel，這還是韓國Genie姐招待我們三人住一晚的呢！

傍晚，我們先洗淨一身的疲倦，然後到街角100公尺處的超市–Mi Alcampo購買晚餐回去烹煮。

果然旅行自炊才是便宜又多元、好吃，而把有的沒有的食材變成一餐美味的料理更是很有成就感。

而Genie姐明天就會暫別我們的行列了，她會獨自繼續她的朝聖之旅，當然每個人生活的節奏有的急鍵快促，也有慢拍子打轉的，而享受著屬於自己的節拍，不也是對無法倒退的人生負責嗎?

入夜後持續地下著雨，又濕又冷地根本無心出外散步，但一行4人也開心地在公寓廚房裡享用美食、飲用紅酒聊天，可說是朝聖之旅第一週以來最開心自在的一天。

每個人生活的節奏有的急鍵快促，也有慢拍子打轉的，而享受屬於自己的節拍，不也是對無法倒退的人生負責嗎?

4/23(日)

Los Arcos 0公里

Sansol 6.9公里

Torres del Rio 7.6公里

Viana 18.1公里(午餐)

Logrono 27.9公里

今日里程27.9公里

累積總里程161.3公里

住宿：Logrono apartment hotel

2023/4/22(六)    

清晨的雨滴與鳥鳴聲格外清楚，幾隻鴿子飛到窗台拍打著玻璃又揮翅飛去，這時醒來看一下手錶已是6點了。不久Takeshi也跟著起床，我們簡單地整理行李後，趁盥洗時順道繞去餐廳煮熱水準備沖泡咖啡，也擺了5人份的餐具及杯子，把昨天購買的早餐拿出來準備享用；如同氣象預報的一樣，這時打開窗戶，「埃斯特拉城」從昨晚就開始一直下著雨，雨後廣場濕滑的地磚完美地反射這還在宿醉的小鎮，昨晚她喧鬧到午夜，但昨晚的酒氣喧鬧已被這陣夜雨所洗淨。是的，我走在朝聖之路上，在西班牙去去就回。

用完餐後，先將背包裝上雨套，7：40分從旅館出發，特別來賓Shadow今天加入我們的行列，一行5人邊躲開垃圾酒瓶邊跳開積水灘，漫步穿越鎮區往南方邁進。

漸漸地雨勢變大了，逼不得已只能換上小飛俠雨衣，而Shadow則是特立獨行地優雅撐著雨傘前進；慢慢地離開有柏油路的市區，砂石路面也比較泥濘難走，我們只能悶著頭期待著不久能雨過天晴。

8:40分經過小鎮「艾耶吉」(Ayegui)，路過牆面及作品皆頗具特色的藝品鍛造坊–「艾耶吉鍛造坊」(Forge of Ayegui)。

進去看看手工的禮品鍛塑，即使只是逛逛，老闆還是很客氣幫忙蓋朝聖者章及拍照；老闆應該是會幾個國家打招呼的話，他知道Renie姐是韓國人，邊用韓語打招呼，而知道我們是台灣人，就說「你好」來問候，不會因為我們什麼都沒買而另眼相待。

離開前，我特地送給他一個刻有「高雄」的紀念鑰匙圈，鑰匙圈上面紅色的太陽也恰好搭配上他的作品主題，真是一場有緣份地偶遇呀!

8：50分已看見「艾埃吉」郊區「伊拉什酒窖」(Bodegas Irache)釀酒廠的招牌。

這裡有最受朝聖者喜愛的紅酒噴泉，裝設有兩個水龍頭，一個裝水，一個裝酒，每天給過往的朝聖旅者提供100升的免費葡萄酒，不只可以免費喝到紅酒，並且可以裝滿你想裝滿的容器，也就是「飲み放題」加外帶的意思。

雖然它標示每日8點會開放飲用，但我們這些晚一小時到的人竟然轉不到紅酒喝，思忖著前面早到的朝聖者都那麼會喝嗎?真的喝到一滴紅酒都沒剩。。。

還是每個人都轉一轉龍頭試試，碰一下運氣看看。。。這傳奇的景點有拍到照就好了。

往前走一個轉角，就到了「伊拉什酒窖」的葡萄酒博物館(Museo Del Vino)，它是可以免費參觀的，出產的「納瓦拉」葡萄酒價格聽說很優惠，而剛經過的紅酒噴泉就是它所提供的。可惜的是，我們等到9點仍沒動靜，透過窗戶向裡面的工作人員打招呼，可見他們還在準備而揮手著似乎在說「還不會開門哦!!!」，真是所謂的「西班牙時間」呀!我們只能意興闌珊地離開了。

而旁邊就是「伊拉什教堂」及其修道院，但時間還太早而沒開放參觀；它們是混有中世紀、文藝復興及巴洛克風格的建築，始建於11世紀，由本篤會會士建造，具有拉丁十字平面和三個半圓形後殿的羅馬式神廟，而16世紀的修道院聖器收藏室、禮拜堂及納瓦拉地方特色雕塑與裝飾都是很有看頭的。

繼續往西南方走，這時已很難忽略霸氣地矗立在前方的「蒙蒂胡拉峰」（Montejurra）了，它巍然屹立而俊逸挺拔於平原上。

繞過「伊拉雀鎮」（Irache）的外圍，與高速公路併行了1公里多，然後又迷糊地闖入快速道路沿著路邊走，還好拐對彎順利切到「聖雅各路線」。

穿越樹林後，我們的眼前呈現出一幅令人驚艷的美景，雨霧縹緲的「蒙蒂胡拉峰」襯托其下方遍野的油菜花田，對於剛逃離塵囂公路的我們，可說是一種感官上的救贖。

10:10分抵達小鎮「阿茲蓋塔」（Azgueta），並在一間酒吧–Bar Azketako外面休息，也有進去上個廁所與蓋章。

當時雨勢也越變越小了，我們望向遠方山頂上的城堡–「聖艾埃斯得班城」(Castillo de San Esteban de Deyo o de Monjardin)，而那條蜿蜒向上的小徑將會引領我們登上位於山腰的小鎮「蒙哈爾丁」（Monjardin）。

途中經過13世紀「摩爾人」佔領西班牙時所建的蓄水池，正面為雙拱門立面，經由樓梯可往下進到水池，但混濁的池水還是看看就好。

11點，我們終於步入「蒙哈爾丁鎮」，入口處即是小鎮教堂–「聖安德瑞斯•阿柏斯多教堂」(Iglesia de San Andres Apostol)，此時有開放參觀，也可以蓋朝聖者章。

我們按照計畫在此鎮用餐，東繞西找地看上那石階往上的簡餐廳–「亞瑞雅酒吧」（Bar llarria）。

那裡有名的是美味的漢堡，也賣有各式西餐包含牛排、沙拉及西班牙特色的Tapas等餐點。我跟Takeshi、Rebe點了經典漢堡，配菜的份量多到幾乎吃不完；

Genie姐及Shadow妹享用一杯咖啡，我們就在火爐旁邊試圖烘乾被淋溼的身體及衣服；同桌用餐聊天的還有認識的西班牙女孩艾莉西亞及來自多倫多的芬蘭女子琵雅，由於她們都擅長英文，所以彼此可以沒有距離地聊天，分享各自來朝聖的目地與故事。

12點，我們再度出發，這時已經成為7人的隊伍了，艾莉西亞的腳步比較快，漸漸地走在前頭，只能看著她的車尾燈；而琵雅就慢理斯條地陪我們四處拍照及聊天，還教了我們幾句簡單的芬蘭語。

接下來即是13公里長的山野小徑，地形起伏不大，中午天氣時陰時晴不炎熱，沿路盡是遍野的牧草地及小麥田，間斷性地會通過稀疏的矮樹林，踩著一望無盡的黃砂石路。

由於大家邊走邊聊，速度也不快，我們不知不覺地在下午2：50分踏入目的地–「洛薩爾科斯」（Los Arcos）小鎮。

郊區也有牧場養著幾匹馬。

進入鎮區後，正值西班牙人午休時間「Siesta」，所以街道上冷冷清清的，好像是座空城一般，很難想像傍晚時分會人潮爆滿。

暫別Shadow妹後(她住在別間旅館)，經過教堂抵達「卡斯提亞門」（Portal de Castilla），這座建於中世紀的城門，在1739年「費利佩五世」（Felipe V）統治時期重建。它是由兩個主體組成的磚石建築，底部為一個半圓形拱門，頂部由三個山形牆及三道寬大的紋章組成，矗立於「歐德隆河」（Rio Odron）河畔，外形格外醒目。

Takeshi在城門旁拍照時，正好韓國Jane妹從遠方走來，原來她早已走到這裡，但因為沒旅館了，所以她還要繼續往下面的村莊找住宿點，往後幾天也還會再遇見她。她有著有趣的人生觀，在旅程中不設下節點，免得患得患失，而錯過可能的下一站。

通過「卡斯提亞門」後再越過「歐德隆河」，在文化中心與公立圖書館的後方即是我們今晚要住的公立庇護所—Albergue Municipal “Isaac Santiago"。這裡一晚一人8歐元，雖然便宜但床位非常擁擠，又沒置物空間只能併排放地上，曬衣場是蠻大的，也有提供廚房與餐廳給人自炊。

這邊的壁畫與教堂鐘樓形成合得來的搭配。

這時已經有許多的朝聖者洗完澡在晾衣服喝酒聊天了，感覺他們不是提早出發就是腳程奇快吧！而我們先排隊check in。

我們在整理行李與床鋪後，洗個澡讓全身舒爽，再將衣服洗乾淨拿到外面晾晒，也趁機多交些朋友。

5點半左右，我們入城逛街並找晚餐吃，要過橋時遇到一位皮膚很白的中國女生，她在問說附近有沒有還有空房的旅館或庇護所，可見她沒有先預約旅館床位，我們只能介紹她到我們住的公立庇護所碰碰運氣，看還有沒有床位；再過不久就要天黑了，看著她離去的背影，只能祈褔她順利找到房間。後來知道她的名字叫Shelia，現在是在多倫多醫學院留學的中國學生，也會在後面的旅程遇見她數次。

由於餐廳都是7點後才供餐，所以我們就四處繞繞，幾乎把半個城區給走透了。7點時我們到餐廳–Cafeteria Buen Camino就位了，每個人選一道菜後，我跟Takeshi、Rebe就跑去「聖瑪利亞教堂」（Iglesia de Santa Maria）參觀。她是一座裝飾華麗的中世紀建築，建於12世紀並後續幾個世紀以來不斷地進行翻新，可以欣賞到從晚期羅馬式、早期哥德式到文藝復興、巴洛克風格的建築特色。裡面有一幅17世紀宏偉的巴洛克風格主祭壇畫，另有聖母瑪利亞的哥德式形象及一個壯觀的管風琴；它擁有令人驚嘆、高度華麗的巴洛克式內飾，與從窗戶射進來的光線相結合，營造出華麗的金色色調，心想怎麼能在這麼小的城鎮見到如此宏偉壯觀的教堂，真令我吃驚。

回到餐廳外面的戶外用餐區，等待已久的晚餐已擺放就位，雖然份量不多，但對於下午已經有吃過點心的我們已是足夠；這時再加上一壺「桑格利亞果酒」(Sangria)，邊聊天邊看著教堂夕照，看似午后暖和的光線仍帶著絲絲的寒意，轉眼間已經晚上8點多了。

晚上8點半，我們漫步走回旅館時，晚霞餘暉已斜照在教堂鐘樓身上，「歐德隆河」上水面倒映出這小鎮千年來的寧靜歲月。

回到旅館不久，夜幕飛快地在日落不久後籠罩這古城，不變的教堂塔樓燭光與催人入眠的鐘聲，代表朝聖者們又走過一站的考驗。

有些朝聖者在旅程中不設下節點，免得患得患失，而錯過可能的下一站。

4/22(六)

Estella 0公里

Ayegui 1.6公里

Irache 4公里

Azqueta 7.2公里

Villamayor de Monjardin 9.2公里

Los Arcos 21.4公里

今日里程21.4公里

累積總里程133.4公里