書。旅行

多虧昨晚有去爬後山看城堡遺跡，所以累到一夜好眠，睡到早上5點半才起床下樓泡咖啡及準備早餐；不大的餐廳裡，我們坐在角落的一張桌子吃早餐，這時沒看到Luis，可能他已經出發啟程了，早起的他總是會提早抵達下一站。由於今天要走28公里，我們必須早點出發，在快吃完早餐時，一位巴西女生Clarice分享給我們類似枇杷的水果及蜜餞吃，她也是我們的「朝聖同梯」之一。我們三人於6：10分出發，沿著「心靈勇氣的漫步」(Paseo del Animo)街道緩步向前，循著石板路上熟悉的足印邁進。是的，我走在「聖雅各之路」上，在西班牙去去就回。

此時距離日出還有1個小時多，小鎮天空仍是夜幕低垂著，幸好巷道內有街燈照亮著，像暖光沖洗著這冷淡的春夜，又有清楚而生動的壁畫陪伴著我們同行。

越過「埃爾康多羅馬橋」(Puente Romano “El Canto")後，就必須打開頭燈才能在漆黑的郊區前進，依稀可見我們進入了麥田及油菜花田中，路旁有標示寫著「距離聖地牙哥還有554.6公里」。

微明的暗空下，廣闊的麥田綠的很深沉，沉睡的像大海似地，有時浮著黑油油的樹林在後面，宛如深晚海面上的孤島般陪襯著它。

朦朧的晚雲慢慢地飄散，晨曦似野火般遍燒在山巒雲際之間，與又綠又黃的田野構描出迷人的意境，讓旅人彷彿走進一幅連綿不絕的風景畫中。

07：10分經過「托桑托斯」(Tosantos)這座人口不滿百人的小村落。

在這山坡可看到遠方日出的太陽在雲層後升起，金黃色的光芒在山巒上、雲朵間透射出來，天空被渲染得如夢似幻般地美麗。

另外，可以隔著國道120號高速公路，遠眺在「瑞多爾多河」(Retorto)河谷旁岩壁上的修道院–Ermita De La Virgen De La Peña，她的歷史可追溯至6世紀，入口立面建築則可追溯至18世紀，可惜她被封閉著無法參觀。

07：40分又經過一座人口不滿百人的小村落–「比楊維斯蒂亞」(VillambistiaVillambistia)。

小鎮教堂–Iglesia Parroquial de San Esteban。

「聖羅克修道院」(Ermita de San Roque)旁有噴泉及行人休息區。

8:10分通過更小的村莊–「埃斯皮諾薩德爾卡米諾」(Espinosa del Camino，這裡只看見路過的朝聖者而已。

接著要走4公里的砂石小路，旁邊盡是麥田與休耕地。

8：50分進入「蒙特斯德奧卡自由鎮」( Villafrance Montes de Oca)。

我們跟在一群韓國媽媽後面，進去此鎮唯一的超市–Alimentación Oca購買所需的補給品。

也順便在教堂隔壁的公園–Parque infantil休息用餐，目前已走了12公里。

小鎮的教堂–「聖地亞哥阿波斯托爾教堂」(Iglesia de Santiago Apóstol)。

開始步入「伊比利亞山脈」的山路，路旁有標示寫著「距離聖地牙哥還有544.4公里」，今天的住宿點「阿赫斯」( Agés)還有15公里遠呢!

這條路同時也是騎馬及單車朝聖路線。

爬坡後的第一處休息站。

走了3公里多，經過了紀念碑–Monumento La Pedraja，此為紀念 1936年政變中被佛朗哥將軍(Francisco Franco)殺害的300多名共和黨人被埋葬的地方，也提醒我們戰爭的殘酷，而戰爭也不會帶來真正的和平。

往前2公里到達這座山峰–「拉佩德拉哈山」(La Pedraja)的最高點，要開始緩緩下坡了。

再往前1公里，11:10分到達中間休息點–「朝聖者綠洲」(Área de Descanso Para Peregrinos)，這裡也提供蓋章及洗手的服務，而老闆待客非常親切，也秀幾句中文–「你好」及「謝謝」，來表示歡迎台灣朝聖者的到來；我在這裡捐獻了2.5歐元拿了2顆大又甜的柳丁分享給Rebe吃，坐在掛有台灣國旗的木頭椅子上休息。

接續整裝出發，穿越彷彿走不盡但又美麗的森林。

無意間轉一個下坡，看見久違的廣闊田野，有種柳暗花明又一村之感，已可看到我們預劃吃午餐的小鎮–「聖胡安德奧爾德加」(San Juan de Ortega)的招牌了。

高興歸高興，我們還得走約10分鐘才進入小鎮，看到石板路上有很大的扇貝圖案。

抵達要歇腳的教堂–「聖胡安德奧爾德加教堂」(Iglesia de San Juan de Ortega)，此時已經12：40分了。教堂內有一個12世紀「胡安·德·奧爾德加」(Juan de Ortega)聖徒的羅馬式石棺，以及兩個特別的祭壇畫，都是免費參觀的。

  而隔壁的修道院–Monasterio de San Juan de Ortega有提供朝聖者住宿，每晚15歐元，這時外面已大排長龍。

大約1：10分，我們再次整裝出發，經過交叉路口的十字架。

越過一座樹林後，接著2公里的山坡原野，我們終於看見「阿赫斯鎮」的身影。

1：50分抵達住宿點–Albergue Taberna de Agés，這裡一樓是餐廳、二樓是可容納50人左右寢室的私人庇護所，收費13歐元，若另外買衛生床套須另付1歐元；而這裡的晚餐是15歐元，但我們選擇去外面找餐廳吃點特別的。

我在盥洗完後懶的爬上舖休息，就一個人溜出去逛逛，也因正值西班牙人午休時間，所以街道上只剩閒散的朝聖者們。

「阿赫斯鎮」真的很小，只有2、3間餐廳酒吧，沒有超市或雜貨店，景點僅止教堂而已；從旅館散步1分鐘即到教堂–「聖尤拉里雅教堂」(Iglesia de Santa Eulalia前院門口，她始建於16世紀，據傳有一位戰死的「納瓦拉」國王的內臟葬於此處。

教堂旁邊有一處小公園。

教堂上方的鐘樓也預料之中地被築上送子鳥的大鳥巢；剛踏進前院，看著斑駁銹苔的教堂正牆與大門，還一度以為荒廢掉了。

但一進門後，見到禮堂簡潔莊嚴，肅然為之起敬，我找了一個角落的長椅靜靜地坐著，默默地與自己的小宇宙對話。

4點左右，跟老婆講完電話後，回去拿朝聖者護照並跟Rebe再次前往教堂蓋紀念章；隨後再繞一圈小鎮，確認毫無人煙後，把Takeshi叫起床再三人合體去鎮內散步半圈，居民也沒出現半個。散步前，在旅館的餐廳裡遇到來自台灣的兩位女生–Teri及Iris，她們倆比我們早一週來走「朝聖之路」，但是她們第一天在爬「庇里牛斯山」時就遇到大風雪，後來千辛萬苦地抵達「倫賽斯瓦列斯」，聽到她們的驚險經歷後，真是佩服她們到五體投地呀!

「阿赫斯鎮」的景點說明。

這裡距離聖地牙哥還有518公里，其實各地旅館標的數字會跟官方顯示的距離有些差距。

這鎮裡的房子也蠻多壁畫的。

接下來是找晚餐的時候了，一間是Luis已坐在外面喝酒等晚餐的餐廳–Albergue Restaurante FAGUS，它是7點才供餐，每日特餐14歐元，而隔壁的El Alquimista餐廳，6點半就可以吃了，特餐是15歐元；因為我們的肚子也餓了，所以就選擇了人少的El Alquimista餐廳，在裡面也發現可以買到零食及飲料。在這裡很高興遇到丹麥女孩Kristine及日本旅人Takashi，而Kristine是一位開朗活潑、笑容非常可愛的女孩，也是一個有勇氣獨自挑戰「朝聖之路」的北歐女生。我們有緣地同桌共餐，也點了一壺Sungria紅果酒，互相分享彼此的旅行故事與國家文化，也結束了漫長而充實的一天。

每日晚餐與其他朝聖旅者分享彼此的旅行故事，是充實一天的結束，也是全新一天的即將開始。

4/27(四)

Belorado 0公里

Tosantos 4.9公里

Villambistia 6.7公里

Espinosa del Camino 8.3公里

Villafranca Montes de Oca 11.9公里

San Juan de Ortega 23.8公里

Ages 27.6公里

今日里程27.6公里

累積總里程261.5公里

住宿：Albergue El Pajar de Agés

一如往常地5點就起床，然後就躡手躡腳地從背包翻找出麵包、水果，深怕打擾到上舖的巴西ticket man及台灣女孩Shanon，逕自摸黑走去二樓餐廳，很快地微波好熱水泡起咖啡來；這時準備啟程的朝聖者零零星星地出現或離去，我卻很悠閒地喝著咖啡寫著日記。沒多久餐廳已是鬧哄哄一片，Takeshi及Rebe也坐了下來，我們一起享用特製生菜優格早餐。6點20分回到房間整理行李時，發現連同寢的台灣女孩早已出發走路去了，只剩我們三人還在寢室逗留，而我們總是如此有閒情雅致。    

我們在庇護所門口請一位常碰到面的法國朝聖者Frank幫我們拍照，身材高大的他年紀大概有60幾歲了，他獨自一人從法國中部輾轉坐火車到達SJPP，並在那裏開始他的旅程，總是笑容滿面的他，都會主動向東方面孔的我們打招呼，並問我們「腳會痛嗎」?我的腦海應該會一直浮現這些朝聖相遇到人的面孔，真是慶幸都是友善且美好的回憶，即使再回到這條路上也不會再遇見。是的，我走在「聖雅各之路」上，在西班牙去去就回。6：45分開始今日的旅程，拂曉時分而天色微明，澄黃且昏暗的街燈像打蠟在高聳石造教堂及舊城石板巷弄間，這條Calle Mayor主街多少也反射出這座古城曾經擁有的璀璨時光。

穿過主教座堂的城牆門進入Calle Cristo街後，環繞整個老城區的中世紀城牆遺跡外圍，即將步入郊區。

值得一提的是這高聳的城牆，由「卡斯提亞王國」的「佩德羅一世」(Pedro I)於西元1367年時下令建造；它是用方石堆疊建造，原本長1,670公尺，厚達2.5公尺，建有38座12公尺高的塔樓及7座帶有尖頂哥德式拱廊的城門。作為整個「拉里奧哈省」內現存最大的中古城牆群，現已只是零散地分布在這城市的四週，急需當地政府的維持與修復。

通過西側跨越「奧哈河」(the Oja)的「聖多明各-德拉卡爾薩達橋」(Puente de Santo Domingo de La Calzada)後即將進入田野，橋長148公尺，橋身下方有16個圓拱門，最早是建於11世紀，因不斷的水災而持續重建，現在的新橋是建於20世紀中葉。

而橋的入口處有一座「小橋隱修院」(Ermita del Puente)，裡面供奉著一尊聖人像，這間修道院前身也因被洪水所沖毀，現在建築是1917年所新建的。經過這裡聽到溪流潺潺流動聲與鳥啼聲，或許代表著今日美好啟程的開始。

過了橋後，指標引導我們偏離馬路，下坡沿著田園前進。

又回到熟悉的風景—麥田、油菜花田及砂石路。

走了3公里多，經過Crucero，這是一處插有十字架的地方，它是為了紀念「格拉尼翁」(Grañón)和「聖多明各-德拉卡爾薩達」之間關於土地所有權的舊爭執而設置的，這裡有板凳及樹蔭可稍作歇息。

提早出發的好處在於不用頂著太陽走路，還須走7公里才會抵達下一個城鎮，而這一路上的天空格外繁忙美麗。

8點左右，我們到達「格拉尼翁」。

爬上坡迎面而來的是有名景點–「格拉尼翁壁畫」(Murales de Grañón)，它就位於鎮區的入 口，是個非常有特色的壁畫，顯示出村莊的生活型態，並以公里為單位指示各地的距離，目的地聖地亞哥為564公里。

在樓梯上方有一處行動簡餐車–Barbackana Grañón，賣有各式的麵包與飲料，包含美味的巧克力羊角麵包及咖啡牛奶。

在這裡可看到壯觀的日出在此休息片刻，也遇到了隨後趕上的Luis，打完招呼後我們就拋下他繼續前進，反正他總會趕上。

往鎮區走經過了「聖胡安包蒂斯塔教堂」(Iglesia de San Juan Bautista)，它是具代表性的哥德式建築，裡面有一座美麗的巴洛克式風格的祭壇，它後面也附有一間教堂庇護所。

教堂前方是「歐瑞歐廣場」(Plaza el Horreo)，地面有大白十字的標誌，裝有長久歷史的水井與飲用泉水。

再向前100公尺有一處居高臨下且視野遼闊的觀景台–Mirador y faro del camino de Santiago，可眺望即將踏入的蜿蜒長路，這裡也是適合拍照留念的地點，慶幸有位友善的當地人–Felis引導一條小捷徑，可省力地切入到朝聖道路上。

接著又進入一大片狀似花拼布的田野，太陽慢慢地露出臉來，前方又是無盡的砂石路。

不到20分鐘，我們到達「拉里奧哈省」(La Rioja)及「卡斯蒂亞-里昂省」(Leon)的分界線– Limite entre La Rioja y Castilla y León，神奇的是Luis竟已坐在那裏乘涼了，我們又如同遇到舊知故友般來個大合照。這裡雖然沒有板凳或乘涼處，但我們跟其他朝聖者都很高興在這具有地理意義的地方拍照留念。

越過這裡往前的3.5公里盡是田野。

9:10分抵達第二個小鎮–「雷德西利亞德爾卡米諾」(Redecilla del Camino，入口處稱為Rollo Jurisdiccional，有著朝聖者雕塑、噴泉、長凳與樹蔭，很棒的休息及拍照打卡處，尤其是長途跋涉後。

沿路蠻多飲水處。

可惜小鎮教堂–Iglesia Nuestra Señora de La Calle還沒開放，它是建於12世紀羅馬式建築風格的教堂，我們只能在外頭拍照欣賞。

Luis也加入我們拍照的行列。

另一處公園的飲用泉水–Fuente de Água Potable。

再度行走於烈日底下，Takeshi及Rebe默默地走著，Luis則高舉雙杖回應我的拍照。

9：50分通過小鎮「卡斯蒂爾德爾加多」(Castildelcado)，經過「聖佩德羅阿波斯托爾教堂」(Iglesia de San Pedro Apóstol)及「聖瑪麗亞德爾康波修道院」(Ermita de Santa María del Campo，兩處都是小鎮內宏偉壯麗的歷史建築

再度進入典型的西班牙寬闊田野，它就像一大幅平攤的花拼布，簡單地東一片金黃，西一塊草綠，上一抹海藍，下一遍澄碧，毫不折騰朝聖行旅們走到空白的腦袋，讓他們靜悄悄的融入其中。

10:20分進入小鎮–「比洛利亞德里奧哈」(Viloria de Rioja)，這時我們已走了大約15公里，步行速度比我們預計的還快，而Takeshi昨日買的59歐元的雙杖也用的得心應手；我們找了路邊的板凳休息一會，接著就要越過這城鎮朝向另一片西班牙田園花拼布了。

這路上遇到一位來自南投的小女生，全身深色系又背著紫色背包，蠻小隻的她相當有毅力地走在前頭，她也是單獨飄洋過海來走路，要不是我跟Rebe有講台語，否則又會認為她是韓國人而錯過相遇的機會了。

走了3.5公里後，11：10分進入預計的休息處–「比拉馬有德爾里歐」(Villamayor del Rio)，我們選擇在鎮內的公園吃午餐，這裡有飲水、桌椅及垃圾桶，又有樹蔭可閃避毒辣的陽光；在這先遇到 Luis，分享了橘子與零食，後面也遇到了日本朋友Takashi及一位韓國小女生，他們兩個都蠻會講英文的，所以大致上彼此溝通不成問題。

小鎮教堂「桑意爾阿瓦德教堂」(Iglesia de San Gil Abad)。

接續著就是今日最後一段路了，長約5公里多且沿著省道前進，沿途很少有遮蔽物，這根本是與紫爆烈陽的拉力賽…幾乎每個人都悶著頭前進，前頭會大聲高唱的德國壯漢也變得低頭無聲，任誰都會想說何時才會抵達目標。開始曬暈頭的我，彷彿走在無法前進的輸送帶中，左側的田野及右側的柏油路反覆掠過身旁，人就默默地拄著手杖毫無目標地向前。

幾經酷日折磨，終於在1點時進入「貝洛拉多」(Belorado)的郊區，

在郊區的餐廳兼旅館–Restaurante Asantiago前拍照。

1:20分抵達住宿點–Albergue Belorado El Corro，算是小型的私人庇護所，收費11歐元，廚具、衛浴等設備算是齊全，只是廚房太小，洗衣處只有一個，大家要才能排隊使用。2點時，我跟Rebe想說去鎮內的超市買些晚餐來吃，但沒料到所有超市都在午休，只能悻悻然地回到旅館煮泡麵充饑，吃完麵後因透中午而沒地方去了，只能回床上小歇，預計5點再一起去超市購物。下午起床後，5：20分前往小鎮最大的超市–Fernando Ruiz supermarkets購物，一次買齊三餐的份量，買完就回去煮來吃，旁邊的義大利情侶也分了我們吃醃蘆筍。

Luis雖然已吃完朝聖者餐了，他也陪著我們一起喝咖啡聊是非，他show出旅行前他女兒寫給他溫馨鼓勵的信箋，字里行間充分流露出對父親遠行的思念，愛連續說了三次也道不盡未來2個月的思念。

聊到8點左右，跟Luis出門去看他的私密景點，就是到朝聖者必看經典電影–「The Way」的星光大道—Calle Mayor路上，沿途欣賞有著包含主角馬丁•辛及導演兒子等人的掌印、足印與留言。

也有古時候朝聖者拿的手杖、扇貝及葫蘆。

沿著路可走到「聖瑪利亞拉馬幼爾教堂」(Iglesia de Santa María La Mayor)，此中世紀的歷史建築是開鑿岩壁建造，裡面有莊嚴美麗地祭壇畫，而其屋頂築滿了送子鳥及燕子地巢穴，各自有親鳥英勇的守護，隱約可見到幼鶵探頭。

教堂大門隔壁就是庇護所–Albergue parroquial de Belorado，需捐獻入住，不論是環境、衛浴、餐點及設備，在各項的評價都是最好的，要來住這需要很早來排隊才行，而我們只能來參觀蓋章而已。

走出教堂後，我們看著後方的山頂遺跡8目相望，傳說中失落的城堡就在眼前，它像站在那裏向我們招手。

我們一行四人沿著山道小徑向上爬，千年的石道不經歲月摧殘地只剩下紅土碎徑了。

8：30分，爬過一道土石堆後，「貝洛拉多」的舊城堡廢墟–Ruinas del Castillo de Belorado即出現在我們眼前，同時看見一位女子愜意地翹著腳邊看風景邊看書，她的狗則臥趴在側，在涼風夕照下，她們顯得十分自在從容。

從此處，不管是靠著懸崖欄杆可盡覽南邊「伊比利亞山脈」(sistema iberic)的綿延餘脈，往下也能俯瞰「貝洛拉多」小鎮的全貌風采，向西北更是欣賞到「坎塔布里亞山脈」(serralada cantabrica)南伸分支的丘陵，微風徐徐吹拂著，此行豈不是快哉暢遊嗎?在這裡真能悟出人生大道理。

很快地到了晚上9點，隨著日落時分漫步下山，落日餘暉襯著絲絲夕照，夜幕即將來臨，我們趕緊回到旅館，把衣服收回時還發現它們還是有點潮濕。

9：30分趕在最後一波溜出去夜遊，路上行人變少許多。

在Calle Corro街上的房子牆壁上畫滿朝聖者或生活日常的壁畫，晚上看更加吸引著我的目光。

再度返回教堂，晚上打著燈更是迷人的景色，這時可清楚地看見有一個黃色箭頭燈號投射在教堂牆面，在徹夜指引朝聖者們Camino之路。

西班牙寬闊田野，它就像一大幅平攤的花拼布，簡單地東一片金黃，西一塊草綠，上一抹海藍，下一遍澄碧，毫不折騰朝聖行旅們走到空白的腦袋，讓他們靜悄悄的融入其中。

Santo Domingo de la Calzada 0公里

Granon 6.7公里

Redecilla del Camino 10.3公里

Castildelgado 12.1公里

Viloria de Rioja 14公里

Villamayor del Rio 17.5公里

Belorado 22.2公里

今日里程22.2公里

累積總里程233.9公里

住宿：Albergue Belorado El Corro

由於這間老建築隔音效果不好，樓上腳步聲很有立體感地震動到我們房間的牆壁與床鋪，要提早出發的人吵醒還在睡覺的人的情景已是朝聖日常；今天的路程不過20公里左右，慢理斯調地6點起床，排著隊在僅有兩間浴廁盥洗，沒熱水之下勉強用洗衣服的冷水沖泡即溶咖啡，我們就窩在窄小的沙發與圓桌吃起早餐來。整理行李後，大約7點左右，我們從這所私人庇護所出發，踏上朝聖者已絡繹不絕的「朝聖之路」，也告別了收留我們一晚的「納赫拉」古城。

望著Takeshi及Rebey走在雄偉且古老的修道院高牆下，突然間有種時空錯置的感覺。

看著他們走在前路盡舖著黯淡街燈，天空尚處破曉微明之際下，突然覺得這10天以來每日的行程都是既定而規律的，雖不是在跟別人比拚步伐，卻也是在跟時間賽跑。每天早上起床、吃飯、走路、又吃飯、晚上再睡覺，一系列拍子在每一天按節奏出現，對剛脫離上班族的我，這每日單調的循環，雖然充實有趣，但讓我有種到底是在追趕旅程，還是旅程在追趕我的錯覺。是的，我走在「聖雅各之路」上，在西班牙去去就回。

在西郊的山坡上回望古城被晨曦柔柔地喚醒。

一早得越過「卡拉維拉山」(Monte Calavera)，這座佈滿松樹林的「納赫拉」最高山(海拔666公尺)。

對於剛起床的我們，爬著難走的砂石山路上坡，著實蠻累人的。

通過「卡拉維拉山」後，太陽好像被厚實的雲層擁抱在懷裡，但數道霞光初現極似烏雲羞紅了臉。。。

沿路盡是看不膩的風情–果樹園、油菜花田及牧草地，還有感覺走不透的砂石路，遠方那晨霧未退的山巒潑墨般似地與碧綠油亮的田野構描出極搭的韻調。在這遇見Luis及他的巴西朋友、夫婦，也知道他另一個巴西醫生朋友膝蓋不舒服，還在後面慢慢走著。

往西走了6公里，太陽已嶄露光芒，8：10分進入中途的小鎮–「阿索夫拉」(Azofra)。

在「聖雅各路線」上的一間雜貨店前留影。

一定要跟朝聖標誌拍一張

因為時間尚早，正精力充沛的我們繼續前進，勇往10公里外的小鎮–「西魯埃尼亞」(Cirueña)。

經過「阿索夫拉圓柱」(Rollo de Azofra)，石柱頂部有一個十字架，據說自14世紀以來也是執行死刑的地方，但有人會在下方放上石頭祈福。

又是一片片的果樹園、油菜花田、牧草地，像花布般拼接在浩瀚無垠的田野中。

踏上這走不盡的黃砂石路，Takeshi索性地掛上藍芽耳機聽起旅遊節目來，Rebe跟我沿路試著踱著腳步，小心地踩在石頭路上，深怕腳底的水泡會破掉似地。

今早的旅程中，有時卷積雲灰白色片鱗狀，捲起漣漪帶有柔絲般光澤，有秩序地成群排列在空中陪著我們緩緩推移；有時藍空白雲間佈滿一條條白色飛機尾煙雲跡，狀似用畫筆在空中描出一道道直線指引向遠方。

10點左右，我們經過「西魯埃尼亞」鎮外的朝聖者紀念雕像–Monumento al Peregrino。

我們選在一處有涼亭的公園休息，把昨天在Dia超市買的麵包、水果及汽水拿出來野餐，旁邊也有飲水處及垃圾桶，很方便洗手洗臉。在這裡遇到了一位來在荷蘭鹿特丹的女生，她是個單獨步行的朝聖者，從她的言談舉止可知蠻獨立活潑的。

休息不到半小時，我們繼續向西一路跨越起起伏伏的山坡，沿途一望山丘彷如油畫布似平鋪無垠，渺小的旅人又像遍撒在顏料盤中稀落但又無可抹去的點點配色，從這裡離「聖多明各-德拉卡爾薩達」(Santo Domingo de la Calzada)還有6公里。

就這樣在太陽照射下走著，這時我們也到達疲累的臨界點，或許該吃個午餐了吧！

11：10分登上目的地東郊的山丘parque del santo，在這山稜線上已能遠眺3公里外的「聖多明各-德拉卡爾薩達」了。

感覺騎單車朝聖也是個很棒的主意。

11：50分進入市區，這裡也是很容易地從現代市容及柏油路，悄然無意地踏進中古世紀古牆斑駁與石板小徑的巷弄中。

途中經過「西多會修道院」(Abadía Cisterciense)，「西多會」是天主教隱修院修會之一派，這是一座拉丁十字架形狀的教堂，裡面有主教的墳墓及值得參觀的基督教雕刻品，而主祭壇畫是屬於18世紀中葉的巴洛克式風格。

對面擺有亮麗紅色的漢堡、飲料與零食自動販賣機。

12：10分到達今天住的庇護所–Albergue Cofradía del Santo，先去櫃台check-in，今天也是我們第一次中午就抵達住宿點的記錄，終於輪到我們可以翹著腳曬日光浴了。

此庇護所三層樓高，收費13歐元，可說是大型庇護所，可容納約500多人。也由於我們早到，所以優先被安排到下鋪，更可以先佔領地形要點，搶到可放背包的椅子及插座。

二樓有用餐空間，有冰箱、微波爐、餐具及販賣機等等，可惜就是沒有瓦斯爐或電磁爐可以使用而已。

一樓後院有洗衣、曬衣的地方，還有庭院桌椅、泡腳池，也養著幾隻中世紀以來死而復活傳說的公雞與母雞。

我們愜意地沖洗熱水澡，並洗完汗臭味十足的衣褲後，就相揪一起去僅200公尺遠的Dia超市購物。也順便逛了一下中國人開的五金百貨店，進去後好像在逛台灣的小北百貨一樣，千百種生活用品羅列齊全。

最吸引人的就是店門口的草地上，養了一隻肥嘟嘟的寵物豬，黑臉白身有碩大身軀，Rebe很喜歡跟牠對話。

在店門口遇到一位來自日本的朝聖者「Takashi」，我們是住在同一間庇護所，感覺他穩重斯文且很享受一人的旅行，也由於他長年在國外工作，所以英文說的很流利。Takashi有問到我們為何來走朝聖之路，這已然超越宗教信仰的層面，也並非單單旅遊健行，而我是想用這次的旅行來檢視已被定義的人生。

將生鮮食品拿回庇護所放完後，我們來到「聖多明各-德拉卡爾薩達主教座堂」(Catedral de Santo Domingo de la Calzada)參觀，她始建於11世紀末期，建築風格涵蓋了5個世紀，從頂部的13世紀羅馬式建築，到位於鐘樓所在的獨立式塔樓為18世紀巴洛克式建築，教堂從外觀到內裝都非常宏偉富麗，歪樓的是裡面養的公雞與母雞也是參觀景點之一。

我們在西邊舊城區找幾個景點當一下網紅看看。

接著向南邊的新城區晃晃，遇到一大群人遊行經過，很多都是大人帶著小孩參加，大家用藍色顏料互相潑灑或塗抹，很多小孩子全身都染藍了；我跟Takeshi看起來比較兇，所以沒人來惹我們，而弱弱的Rebe馬上在臉上被客氣地畫上一道藍顏料，這時大家都玩得很盡興似地繼續前進。

繞回「拉阿拉梅達廣場」(Plaza de la Alameda)，發現那邊也在準備著表演活動，一群綿羊被圍欄圈在一處，小朋友們在旁邊逗玩著牠們。

沒過多久，廣場聚集了大批圍觀人潮，中央有一群學生在跳舞著。

回到住宿點也6點了，看到幾個朝聖者身上有著熟悉的藍顏料笑著上樓。。。我先來到二樓嫻熟地作著定版沒難度的晚餐–鮪魚罐頭沙拉、優格、微波海鮮飯及西班牙國寶泡麵，而Rebe跑來廚房很高興地說她在房間遇到了Luis，後面發現我們這次的朝聖同梯幾乎都住在這，包含選擇這裡作為朝聖終點的艾莉西亞，即使今天路上錯過他們，但還是在這再次聚首；我深覺得艾莉西亞很重視這10天旅途的友情，見她從中午一直跟相識的朝聖者邀飲啤酒，下午也是，傍晚8點更是把Luis及幾個巴西朋友從床上拖出去喝，她也幾乎每間大寢室去寒喧道別，我最後送給她一個來自台灣高雄的鑰匙圈作為紀念。

7點，我們跟Luis及他的醫生朋友在二樓喝咖啡吃餅乾聊天，視訊看診完的巴西醫生會說一口流利的英語，有時會幫我們跟Luis翻譯。

9點時天色開始變暗，Luis把我抓去後院泡腳池浸冷水，他說對身體好，而我們的腳卻快凍僵了，真是一段好笑的回憶。

從後方的庭院也可窺見主教座堂的塔樓。

愛亂跑的我，趁庇護所晚上10點關門前，又跑出去教堂前及市政廣場溜躂漫步，感受稍早未及遇見的夜闌人靜，又見正值稚齡的可愛三兄妹在乾涸的噴水池遊戲、擁抱，覆掩記憶深處且久違的親情胞愛又悄然湧上心頭…

我想用「朝聖之旅」來檢視已被定義的人生。

4/25(二)

Najera 0公里

Azofra 5.5公里

Ciruena 14.9公里

Santo Domingo de la Calzada 20.8公里

今日里程20.8公里

累積總里程211.7公里 住宿：Albergue de la Cofradia del Santo

2023/4/24(一)

今早大家6點不到就紛紛起床盥洗，我也趁機把亂塞了一整週的背包都全部掏出來大整理一番；難得的是公寓裡有膠囊咖啡機，首先泡杯咖啡，醒醒腦悠閑地寫一下日記，回想昨日的旅程點滴。Genie姐今天會多留在「洛格羅尼奧」半天，往後的旅程也會有一天的差距，之後可能很難遇到她了。在這可能重新定義人生的「朝聖之旅」中遇到意氣相投的朋友，雖然之後會回到各自的日常，但彼此多少會記得一起走過的點滴。是的，我走在「聖雅各之路」上，在西班牙去去就回。

6點左右，早餐也簡單地加熱完成，我們跟Genie姐一起享用早餐。她是中午才出發，並到12公里處的「納瓦雷特」(Navarrete)住宿，而我們會走遠一點到29公里處的「納赫拉」(Najera)過夜。6:45分，我們三人整裝出發，告別Genie姐後，穿過街區重新與其他朝聖者們匯流前進。

越過公園來到一處轉角，又與昨日錯過一面的「洛格羅尼奧主教座堂」相見；她位於「梅爾卡多廣場」旁，這座起源可追溯至9世紀的一座圓形羅馬式教堂，目前的建築結構始建於16世紀，其中氣勢磅礴又俗稱「雙塔」的巴洛克式塔樓，以及主祭壇、和平聖母禮拜堂等都值得進去一看。

過一個街區即是該城最古老的教堂–「聖地牙哥埃瑞爾教堂」(Church of Santiago el Real)，她建於1513年至1527年之間，屬於巴洛克風格，據說蓋在一座古羅馬時代的神廟上方。值得注意的是，在地面有好似裝飾廣場地板的巨型鵝遊戲，這遊戲是11世紀聖殿騎士根據「聖雅各路線」發明的，以人為走棋，畫地作為棋盤，看你會經過監獄或橋樑等標誌性景點穿越「洛格羅尼奧城」，當然現在你得自備骰子，因為那些骰子都是固定在地面的。

街巷裡的路面都會有「聖雅各路線」的標誌，避免朝聖者在城區迷了路。

來到「拉里奧哈議會」(Parliament of La Rioja)的大門，這歷史建築曾經是修道院與煙草廠，在1983年被宣佈列為文化遺產。

斜前方中古世紀Revellín城牆的角落裡，有一尊被稱為「百年菸草的男人」(Hombre Centenario de la tabacalera)的雕塑，而「洛格羅尼奧城」據說有80幾座雕塑在路邊隨處可見。

來到一個轉角，就可以看見「拉巴伐勒拉達紀念碑」(Monumento a la Valvanerada)，一開始以為跟朝聖者有關聯，其實「拉巴伐勒拉達」是一個長約63公里的夜間步行活動，每年4月的最後一個星期六舉行，它儼然成為「拉里奧哈省」(La Rioja)民眾的一項重要活動，每年有1,000至2,500人參加。

越過「穆里耶塔噴泉」(Fuente Murrieta)繼續向西走。

沿路可看見公用單車租借站。

沿路經過幾個公園後，通過「聖米格爾鐵橋」(Puente de hierro)就會到達「聖米格爾公園」(San Miguel Park)，這長達1公里廣闊的草地，園內樹木繁茂，並有一個有鴨子群在游的小湖，走過這裡代表離開「洛格羅尼奧城」了。

經過一處有足球場的體育公園，旁邊有木板凳及朝聖者標誌。

今天早晨格外的陰涼清爽，日出的陽光一直透不出晨霧，輕霧縹緲地讓我們舒適走過這3公里的原野。

8：10分來到「格拉赫拉公園」(Parque de la Grajera)，這裡是朝聖者必經的湖泊。

這裡有著自然沼澤地及松鼠、兔子、水鳥等各種動物，遺憾的是還沒有酒吧或餐廳營業。經我目視它的面積跟屏東的牡丹水庫相當，水岸生態豐富，湖岸也很多釣魚客聚集。

也有看見可愛不怕人的赤毛松鼠

繞過湖泊的西岸並登上丘陵，回望湖心可見輕霧散去，「洛格羅尼奧城」即將甦醒。

從「格拉赫拉公園」到「納瓦雷特鎮」(Navarrete)之間6公里的路程中，除了單調的田野一片外，可看見醒目的「奧斯本公牛」(Osborne Bull)的廣告看板，這看板在西班牙各地都可被看見，有趣地是西班牙政府曾一度想拆除掉這些看板，避免駕駛者分心而造成交通意外。

Rebe特愛這隻公牛。

10點左右，我們越過高速公路的路橋，看見「納瓦雷特鎮」，這個Genie姐今晚將會落腳休息之處。

經過「聖胡安阿克醫院遺跡」(Hospital de San Juan de Acre)，這曾是朝聖者的收治醫院與收容所，建於12世紀末葉。

經過當地有名的酒莊–Bodegas Corral，除了葡萄酒得過獎外，酒莊內既可品酒又可騎馬，值得參訪一遊。

繼續爬坡往城內走，10分鐘後抵達「聖瑪麗亞德拉亞松森教堂」(Iglesia Santa Maria de la Asunción)，教堂外的廣場今天剛好有小孩子們的校外教學活動。

這座教堂有著三個中殿，中殿內有許多豐富且重要的浮雕與彩繪人物裝飾，尤其閃亮鍍金的巴洛克式祭壇據說是世界上最大的祭壇畫之一，聖器收藏室也是入場免費，四周裝有彩色玻璃窗，教堂內部極其富麗堂皇；「納瓦雷特鎮」本身是座小城，看似愜意且寧靜，但從來沒想過會有這麼華麗的教堂存在。

在這裡我們又巧遇韓國Jane妹一次。

從「納瓦雷特」到「本多薩」(Ventosa)還要再走6公里，也經過了無數的葡萄樹園，總是會懷抱著怎麼會沒有人工作的疑問。

真的是中午太陽高掛，天氣炎熱而越走越疲倦。

我們順利地在12點到達「本多薩」。

讓人想有樣學樣的雕塑。

我們選擇在路線上第一眼即可望見的酒吧–Buen Camino用餐，本來要選擇在更後面有家多元菜單的餐廳，只可惜它今日公休。

Buen Camino這裡有很多朝聖者休息用餐，我們隨意點了沙拉、咖啡及法國三明治，總覺得點錯餐了，但還好點了一杯Cortado歐蕾咖啡撫慰了我受創的心靈。

不久後遇到了Luis，他也進來點杯可樂休息，直接坐在Rebe旁邊跟我們聊天；他分享給我們看他家人的照片–老婆及女兒，也說了在巴西參加過的吃喝放題Disco演唱會。當在我們將離開出發時，他問我們有無感覺到從SJPP與我們一起出發的朝聖同梯幾乎看不太到了，硬漢子的他顯得落寞，他也說他今天的狀態不好，有點疲倦；即使來自各地的朝聖者們樂於同伴同行，但現實的朝聖之路也會每晚引領每個人至不同的休息地，整個旅程就這樣錯身、相遇及分離，它像似要點醒我們懂得「一期一會、珍惜當下」的生命真諦。

1點左右，我們跟Luis告別後就繼續前進，又經過一家酒莊。

接下來是今天最後一段路程了，從「本多薩」到「納赫拉」(Najera)有10公里遠，沿途盡是葡萄果樹園，黃砂石頭路像蜿蜒無盡一樣走不完似，吸附有水泡且酸痛的雙腳，讓我們走的有些面容滄桑蜷曲。

在路上又看到上週碰面的朝聖犬。

2點半，在「納赫拉」郊區的公園作最後的休整，準備再戰。

經過「自由捐獻」的冰水攤，讓正好沒水喝的我們補充水份。

終於在3點左右，我們進入Najera市區，花了10分鐘才通過煩雜的新城區。

通過跨越「納赫里利亞河」（Río Najerilla）的「聖胡安德歐德加橋」（puente San Juan de Ortega），可眺望舊城區座落在紅土山壁下，山頂即是美麗的「馬爾皮卡十字架」（Cruz Malpica）。

接著蜿蜒穿越舊城街區約10分鐘，3：20分抵達住宿點–Albergue Sancho III，而這段進城路上沿途商店餐廳大門緊閉，好像空城般似聊無人煙，充份感受到西班牙人下午2-4點堅持午休的氛圍。

Takeshi跟我睡在上下舖的雙人房，有小桌子及雙人沙發，而Rebe則是住在隔壁的三人房，跟一位美國妹妹及一位法國哥哥同房；這間庇護所沒有Wifi，浴廁分離但小小一間，洗衣空間也不大，刺激的是洗完的衣物是曬在三樓外牆懸空吊繩區，有點怕內褲會掉在巷弄行人的頭上…

盥洗完後，我們就散步去西班牙連鎖超市–Dia買今晚的消夜及隔天的早餐，在回程的路上遇到了西班牙啤酒女孩艾莉西亞，她正在尋找生命之泉，也就是啤酒；她跟我們在路邊小聊了一下，她即將在下一站–「聖多明各德拉卡爾薩達」(Santo Domingo de la Calza)結束她這次的朝聖旅程，去見她在馬德里的家人並擁抱她可愛的侄女，她也分享了「要珍惜平常隨手可得的幸褔，能擁抱時就不要簡單牽手」的人生體會。

跟艾莉西亞道別後，我們去參觀「聖瑪利亞拉瑞爾修道院」(Monastery of Santa María la Real)的外觀，因為它還在大規模維護整修中；她融合了羅馬式、哥德式與巴洛克式建築風格，部分建築是開鑿山壁挖建而成，裡面的主祭壇、聖母洞穴及皇家萬神殿都值得參訪，陵墓裡面葬有30位卡斯提亞及納瓦拉國王、王子與嬰兒的墳墓。

接續前往晚上8點才會供應13歐元套餐的羊肉燒烤餐廳，貿然進去後才發現它必須事先預約而沒吃成，後來找到主街上的餐廳– La Mercería Restaurantem用餐，進去後再度遇見了在上一間餐廳悻悻然被請出來的韓國大叔們，他們也轉進到此，彼此同病相憐地打聲招呼點頭致意。這家餐廳空間寬敞，菜單也很豐富，他們的20歐元每日特餐雖然有點貴，但前菜的燉飯及肉醬義大利麵、主菜的小羊排與炸雞翅以及飯後甜點、冰茶已經撫慰我們疲乏的心靈。

我們步出餐廳已經是9點多，回頭看我們已是最後一組的客人了，而老闆也在門口為我們送行並隨後掩門收攤。走回旅館後，三人在房間簡單地喝點Mahou啤酒，吃些多力多茲後，就各自盥洗睡覺去，而喝完啤酒後果然助眠好睡…

朝聖旅徒中旅人們會不斷地錯身、相遇及分離，它像似要點醒我們懂得「一期一會、珍惜當下」的生命真諦。

4/24(一)

Logrono 0公里

Navarrete 12.5公里

Ventosa 19.2公里

Najera 29.6公里

今日里程29.6公里

累積總里程190.9公里

住宿：Albergue Sancho III

清晨5：30分起床後，稍作盥洗完，從背包拿出咖啡粉及麵包往隔壁棟的廚房走去，這時外頭還是昏暗一片，只開了一盞路燈；因為廚房6點才會開放，所以門也被鎖住了，不想爬回床上的我枯坐在石板凳上看著微亮的星空與下弦月，剎那間忘記身在何處。。。是的，我走在朝聖之路上，在西班牙去去就回。

正當進退兩難之際，發現廚房這棟的住客已經在一樓唏唏踤踤了，趕緊敲窗戶請他們幫忙開門，就這樣我成功潛入了廚房，不用在外頭受凍了；而幫我開門的就是才見過兩次面的義大利情侶檔，這時我們還不認識，男生正在準備早餐中，而他們正等待6點通過攻擊發起線出發。所以6點不到，我已經擺好早餐的態勢，自個兒先吃起麵包與咖啡，等同伴們入桌；由於庇護所寢室空間小而且浴廁數量有限，所以拉長了大家的盥洗時間，等到6：50分大伙們才整裝出發。不免俗地，這拂曉時分大家再與遠方的大教堂及朝聖者壁畫合影，準備好踏上今天長達29公里的旅程。

當然此時朝聖路上已有很多人啟程了，也一起往前方廣闊無垠的田野高山前進。

後方來自德國與墨西哥的四人幫初次登場，腳步奇快的他們也即將超越我們，途中也遇到來自巴西的瑪利亞夫婦的熱情合照，我高興地送出第4個紀念鑰匙圈。

絢麗的晨光在無垠的田野中泛出花蜜般的亮澤，沉浸於黎明時分晨曦光廊中的我們，清爽地漫步在無法望穿的牧野之中。

在到達小鎮「桑索爾」(Sansol)前的7公里原野之路，雖然漫長但風景秀麗且涼風颯爽，讓我們成功掀開了今天旅程的序幕。

終於在田野中望見「桑索爾」小鎮的一角。

8：20分我們抵達「桑索爾」，這實際人口不過百人的小鎮，可看見「聖索伊洛教堂」(Iglesia de San Zoilo)高聳的塔樓。

我們先在體育公園裡稍作休息，讓童心未泯的Rebe盪盪鞦韆、玩玩翹翹板，欣賞僅從這角度才能賞覽到的日出風景。

不久後越過鎮區，可從上坡遠眺「托雷斯德爾里奧」(Torres Del Río)這千年古城。

這兩個城鎮的高低落差非常大，所以下坡路段很崎嶇難走。8：50分越過「托雷斯德爾里奧」東郊的古橋–「索布瑞橋」(Puente Sobre)，其建於11世紀，長久來幫助朝聖者及居民越過這條「里納瑞斯河谷」(Rio Linares)。

過了橋後還要再爬上坡。

首先造訪了這小鎮的教堂–「聖墓教堂」(Iglesia del Santo Sepulcro)，它是羅馬式建築，頂部有一個圓頂和一個八角形的燈籠造型，每支柱子在角落突出，並刻有48個植物柱頭及2個歷史柱，被認為是聖地亞哥朝聖之路的葬禮教堂，長久來也是聖殿騎士教堂。但需要說明的是，進去裡面必須付1歐元才可在此蓋紀念章及參觀，雖然入場費不貴，但那時候收門票的女人服務態度輕蔑且無禮，要不是我已讓她記錄來自台灣，否則我早就不進場了。。。

裡面有一本筆記可以寫上祝福的話，雖然後面排了一位很沒耐心的韓國女士，但我也把我的願望給寫好寫滿了。

9:20分，我們再次踏上旅途，前段的平原地形還算好走。

不時有單車朝聖者呼嘯而過。

接著開始爬坡進入雜樹林。

沿路有許多朝聖者堆滿象徵祈福的石堆。

經過一個林間酒吧，很多朝聖者在此喝酒聊天休息。

距離「洛格羅尼奧」還有16.7公里。

經過一間荒廢的修道院–「伯約修道院」( Ermita del Poyo)，她有一面頗有特色的瓷磚牆，也有一個石椅可供旅者休息使用，牆壁可靠背歇息。

接著開始進入崎嶇的丘陵路段，忽上忽下而且佈滿大小石頭的砂石小徑，讓我們吃盡了苦頭。

越過丘陵群後，距離「洛格羅尼奧」還有13.3公里。

此時前方視野已豁然開朗，開始要走平坦地形了。

在到達小鎮「比亞納」(Viana)前的4公里是沿著省道走的，在這裡巧遇Shadow及Sheila兩人，在遠方就看見她們兩人正邊拍照邊徜徉在這望無盡頭又很少有車輛的公路上。

終於看到小鎮「比亞納」的身影了。

11點，我們抵達「比亞納」鎮區內的餐廳–Cafe RUA，這裡的朝聖者套餐為15歐元，有開胃菜(西班牙燉飯、義大利麵等)、主菜(西班牙肉丸、鱈魚、香腸蛋薯條及紅椒包菠菜等)、甜點及飲料，這一頓吃下來很有飽足感。結賬時充份感覺到有些西班牙人的算數不好，即使有收銀機，但有時會找錯錢，在昨天的餐廳多找我5歐元，今天更離譜地多找我50歐元(當然我有再還給他們，只是這點讓我感覺很妙)。

用餐休息後，我們參訪餐廳對面正在整修中的「聖瑪利亞教堂」(Iglesia de Santa María)，剛好今天是週日，所以進去體驗一下當地禮拜儀式的肅穆莊嚴。它是建於13世紀末的哥德式建築，由於往後幾個世紀的持續擴建，也讓它有堡壘般的外觀造型，其內部有精美的大型祭壇畫；而教堂側邊有附設公立庇護所，朝聖者住宿費用是自由捐獻的(含晚&早餐)，但床位不到20個，是非常搶手的旅舍。

再往前來到「比亞納」市政廳，這座優雅的巴洛克式建築位於「德洛斯富埃羅斯廣場」(Plaza Los Fueros)，它的結構由兩排半圓形拱門和陽台組成，頂部有兩個側塔，十分古雅特別。

往前不過200公尺，來到「聖佩德羅教堂廢墟」(Ruinas de la Iglesia de San Pedro)，這又是一座美麗的哥德式教堂，它建於13世紀，擁有三處中殿與一處後殿，而大門又為18世紀的巴洛克建築風格。它在西班牙內戰期間遭到轟炸而成為廢墟，目前遺跡仍保存完好並持續修復中，廢墟內仍保留了許多原始設計及壁畫。

通過「聖費利賽斯門」(Portal de San Felices)準備出城。

「比亞納」的郊區有著開滿遍野的油菜花田園。

又有一隻「輕裝」的狗陪著主人走路。

「比亞納」距離「洛格羅尼奧」還有9公里，雖然已走完今日三分之二的路程，但這最後一段已多少感覺成為強弩之末了。

但是拍照的時候也得high起來。

在距離「洛格羅尼奧」4公里處的路橋又遇見了芬蘭旅人琵雅。

從這裡的高處已可以眺望遠方的「坎塔布里亞山脈」(Sierra de Cantabria）、「埃布羅河」(Ebro）及「洛格羅尼奧市」了。

已可清楚看見「洛格羅尼奧」市區。

在越過最後一個山坡，下坡準備踏入「洛格羅尼奧」前，來到路邊販買紀念品與飲料的攤販「東尼雅斐力薩」(Doña Felisa)，我在這裡買了一個5歐元的零錢包，這家族自1982年以來，已是第四代在此地擺攤與提供蓋朝聖者章，這也是進入「洛格羅尼奧」的第一顆印章。

大概3點左右，我們跨越了「皮耶德拉橋」(Puente de Piedra)正式進入「洛格羅尼奧」市區，她橋長有198公尺，有7支由圓柱形柱子支撐的拱門，從另一側可欣賞「埃布羅河」及整個舊城區的美景，也興奮地看見當地的地標–「洛格羅尼奧主教座堂」(Concatedral de Santa María de la Redonda de Logroño)雄偉莊嚴地矗立於天際線上。

硬忍了一日的疲累，雖然最後一段路淋了一些雨，但還是在3點半時順利入住一間位於市中心的酒店式公寓– Logrono apartment hotel，這還是韓國Genie姐招待我們三人住一晚的呢！

傍晚，我們先洗淨一身的疲倦，然後到街角100公尺處的超市–Mi Alcampo購買晚餐回去烹煮。

果然旅行自炊才是便宜又多元、好吃，而把有的沒有的食材變成一餐美味的料理更是很有成就感。

而Genie姐明天就會暫別我們的行列了，她會獨自繼續她的朝聖之旅，當然每個人生活的節奏有的急鍵快促，也有慢拍子打轉的，而享受著屬於自己的節拍，不也是對無法倒退的人生負責嗎?

入夜後持續地下著雨，又濕又冷地根本無心出外散步，但一行4人也開心地在公寓廚房裡享用美食、飲用紅酒聊天，可說是朝聖之旅第一週以來最開心自在的一天。

每個人生活的節奏有的急鍵快促，也有慢拍子打轉的，而享受屬於自己的節拍，不也是對無法倒退的人生負責嗎?

4/23(日)

Los Arcos 0公里

Sansol 6.9公里

Torres del Rio 7.6公里

Viana 18.1公里(午餐)

Logrono 27.9公里

今日里程27.9公里

累積總里程161.3公里

住宿：Logrono apartment hotel

2023/4/22(六)    

清晨的雨滴與鳥鳴聲格外清楚，幾隻鴿子飛到窗台拍打著玻璃又揮翅飛去，這時醒來看一下手錶已是6點了。不久Takeshi也跟著起床，我們簡單地整理行李後，趁盥洗時順道繞去餐廳煮熱水準備沖泡咖啡，也擺了5人份的餐具及杯子，把昨天購買的早餐拿出來準備享用；如同氣象預報的一樣，這時打開窗戶，「埃斯特拉城」從昨晚就開始一直下著雨，雨後廣場濕滑的地磚完美地反射這還在宿醉的小鎮，昨晚她喧鬧到午夜，但昨晚的酒氣喧鬧已被這陣夜雨所洗淨。是的，我走在朝聖之路上，在西班牙去去就回。

用完餐後，先將背包裝上雨套，7：40分從旅館出發，特別來賓Shadow今天加入我們的行列，一行5人邊躲開垃圾酒瓶邊跳開積水灘，漫步穿越鎮區往南方邁進。

漸漸地雨勢變大了，逼不得已只能換上小飛俠雨衣，而Shadow則是特立獨行地優雅撐著雨傘前進；慢慢地離開有柏油路的市區，砂石路面也比較泥濘難走，我們只能悶著頭期待著不久能雨過天晴。

8:40分經過小鎮「艾耶吉」(Ayegui)，路過牆面及作品皆頗具特色的藝品鍛造坊–「艾耶吉鍛造坊」(Forge of Ayegui)。

進去看看手工的禮品鍛塑，即使只是逛逛，老闆還是很客氣幫忙蓋朝聖者章及拍照；老闆應該是會幾個國家打招呼的話，他知道Renie姐是韓國人，邊用韓語打招呼，而知道我們是台灣人，就說「你好」來問候，不會因為我們什麼都沒買而另眼相待。

離開前，我特地送給他一個刻有「高雄」的紀念鑰匙圈，鑰匙圈上面紅色的太陽也恰好搭配上他的作品主題，真是一場有緣份地偶遇呀!

8：50分已看見「艾埃吉」郊區「伊拉什酒窖」(Bodegas Irache)釀酒廠的招牌。

這裡有最受朝聖者喜愛的紅酒噴泉，裝設有兩個水龍頭，一個裝水，一個裝酒，每天給過往的朝聖旅者提供100升的免費葡萄酒，不只可以免費喝到紅酒，並且可以裝滿你想裝滿的容器，也就是「飲み放題」加外帶的意思。

雖然它標示每日8點會開放飲用，但我們這些晚一小時到的人竟然轉不到紅酒喝，思忖著前面早到的朝聖者都那麼會喝嗎?真的喝到一滴紅酒都沒剩。。。

還是每個人都轉一轉龍頭試試，碰一下運氣看看。。。這傳奇的景點有拍到照就好了。

往前走一個轉角，就到了「伊拉什酒窖」的葡萄酒博物館(Museo Del Vino)，它是可以免費參觀的，出產的「納瓦拉」葡萄酒價格聽說很優惠，而剛經過的紅酒噴泉就是它所提供的。可惜的是，我們等到9點仍沒動靜，透過窗戶向裡面的工作人員打招呼，可見他們還在準備而揮手著似乎在說「還不會開門哦!!!」，真是所謂的「西班牙時間」呀!我們只能意興闌珊地離開了。

而旁邊就是「伊拉什教堂」及其修道院，但時間還太早而沒開放參觀；它們是混有中世紀、文藝復興及巴洛克風格的建築，始建於11世紀，由本篤會會士建造，具有拉丁十字平面和三個半圓形後殿的羅馬式神廟，而16世紀的修道院聖器收藏室、禮拜堂及納瓦拉地方特色雕塑與裝飾都是很有看頭的。

繼續往西南方走，這時已很難忽略霸氣地矗立在前方的「蒙蒂胡拉峰」（Montejurra）了，它巍然屹立而俊逸挺拔於平原上。

繞過「伊拉雀鎮」（Irache）的外圍，與高速公路併行了1公里多，然後又迷糊地闖入快速道路沿著路邊走，還好拐對彎順利切到「聖雅各路線」。

穿越樹林後，我們的眼前呈現出一幅令人驚艷的美景，雨霧縹緲的「蒙蒂胡拉峰」襯托其下方遍野的油菜花田，對於剛逃離塵囂公路的我們，可說是一種感官上的救贖。

10:10分抵達小鎮「阿茲蓋塔」（Azgueta），並在一間酒吧–Bar Azketako外面休息，也有進去上個廁所與蓋章。

當時雨勢也越變越小了，我們望向遠方山頂上的城堡–「聖艾埃斯得班城」(Castillo de San Esteban de Deyo o de Monjardin)，而那條蜿蜒向上的小徑將會引領我們登上位於山腰的小鎮「蒙哈爾丁」（Monjardin）。

途中經過13世紀「摩爾人」佔領西班牙時所建的蓄水池，正面為雙拱門立面，經由樓梯可往下進到水池，但混濁的池水還是看看就好。

11點，我們終於步入「蒙哈爾丁鎮」，入口處即是小鎮教堂–「聖安德瑞斯•阿柏斯多教堂」(Iglesia de San Andres Apostol)，此時有開放參觀，也可以蓋朝聖者章。

我們按照計畫在此鎮用餐，東繞西找地看上那石階往上的簡餐廳–「亞瑞雅酒吧」（Bar llarria）。

那裡有名的是美味的漢堡，也賣有各式西餐包含牛排、沙拉及西班牙特色的Tapas等餐點。我跟Takeshi、Rebe點了經典漢堡，配菜的份量多到幾乎吃不完；

Genie姐及Shadow妹享用一杯咖啡，我們就在火爐旁邊試圖烘乾被淋溼的身體及衣服；同桌用餐聊天的還有認識的西班牙女孩艾莉西亞及來自多倫多的芬蘭女子琵雅，由於她們都擅長英文，所以彼此可以沒有距離地聊天，分享各自來朝聖的目地與故事。

12點，我們再度出發，這時已經成為7人的隊伍了，艾莉西亞的腳步比較快，漸漸地走在前頭，只能看著她的車尾燈；而琵雅就慢理斯條地陪我們四處拍照及聊天，還教了我們幾句簡單的芬蘭語。

接下來即是13公里長的山野小徑，地形起伏不大，中午天氣時陰時晴不炎熱，沿路盡是遍野的牧草地及小麥田，間斷性地會通過稀疏的矮樹林，踩著一望無盡的黃砂石路。

由於大家邊走邊聊，速度也不快，我們不知不覺地在下午2：50分踏入目的地–「洛薩爾科斯」（Los Arcos）小鎮。

郊區也有牧場養著幾匹馬。

進入鎮區後，正值西班牙人午休時間「Siesta」，所以街道上冷冷清清的，好像是座空城一般，很難想像傍晚時分會人潮爆滿。

暫別Shadow妹後(她住在別間旅館)，經過教堂抵達「卡斯提亞門」（Portal de Castilla），這座建於中世紀的城門，在1739年「費利佩五世」（Felipe V）統治時期重建。它是由兩個主體組成的磚石建築，底部為一個半圓形拱門，頂部由三個山形牆及三道寬大的紋章組成，矗立於「歐德隆河」（Rio Odron）河畔，外形格外醒目。

Takeshi在城門旁拍照時，正好韓國Jane妹從遠方走來，原來她早已走到這裡，但因為沒旅館了，所以她還要繼續往下面的村莊找住宿點，往後幾天也還會再遇見她。她有著有趣的人生觀，在旅程中不設下節點，免得患得患失，而錯過可能的下一站。

通過「卡斯提亞門」後再越過「歐德隆河」，在文化中心與公立圖書館的後方即是我們今晚要住的公立庇護所—Albergue Municipal “Isaac Santiago"。這裡一晚一人8歐元，雖然便宜但床位非常擁擠，又沒置物空間只能併排放地上，曬衣場是蠻大的，也有提供廚房與餐廳給人自炊。

這邊的壁畫與教堂鐘樓形成合得來的搭配。

這時已經有許多的朝聖者洗完澡在晾衣服喝酒聊天了，感覺他們不是提早出發就是腳程奇快吧！而我們先排隊check in。

我們在整理行李與床鋪後，洗個澡讓全身舒爽，再將衣服洗乾淨拿到外面晾晒，也趁機多交些朋友。

5點半左右，我們入城逛街並找晚餐吃，要過橋時遇到一位皮膚很白的中國女生，她在問說附近有沒有還有空房的旅館或庇護所，可見她沒有先預約旅館床位，我們只能介紹她到我們住的公立庇護所碰碰運氣，看還有沒有床位；再過不久就要天黑了，看著她離去的背影，只能祈褔她順利找到房間。後來知道她的名字叫Shelia，現在是在多倫多醫學院留學的中國學生，也會在後面的旅程遇見她數次。

由於餐廳都是7點後才供餐，所以我們就四處繞繞，幾乎把半個城區給走透了。7點時我們到餐廳–Cafeteria Buen Camino就位了，每個人選一道菜後，我跟Takeshi、Rebe就跑去「聖瑪利亞教堂」（Iglesia de Santa Maria）參觀。她是一座裝飾華麗的中世紀建築，建於12世紀並後續幾個世紀以來不斷地進行翻新，可以欣賞到從晚期羅馬式、早期哥德式到文藝復興、巴洛克風格的建築特色。裡面有一幅17世紀宏偉的巴洛克風格主祭壇畫，另有聖母瑪利亞的哥德式形象及一個壯觀的管風琴；它擁有令人驚嘆、高度華麗的巴洛克式內飾，與從窗戶射進來的光線相結合，營造出華麗的金色色調，心想怎麼能在這麼小的城鎮見到如此宏偉壯觀的教堂，真令我吃驚。

回到餐廳外面的戶外用餐區，等待已久的晚餐已擺放就位，雖然份量不多，但對於下午已經有吃過點心的我們已是足夠；這時再加上一壺「桑格利亞果酒」(Sangria)，邊聊天邊看著教堂夕照，看似午后暖和的光線仍帶著絲絲的寒意，轉眼間已經晚上8點多了。

晚上8點半，我們漫步走回旅館時，晚霞餘暉已斜照在教堂鐘樓身上，「歐德隆河」上水面倒映出這小鎮千年來的寧靜歲月。

回到旅館不久，夜幕飛快地在日落不久後籠罩這古城，不變的教堂塔樓燭光與催人入眠的鐘聲，代表朝聖者們又走過一站的考驗。

有些朝聖者在旅程中不設下節點，免得患得患失，而錯過可能的下一站。

4/22(六)

Estella 0公里

Ayegui 1.6公里

Irache 4公里

Azqueta 7.2公里

Villamayor de Monjardin 9.2公里

Los Arcos 21.4公里

今日里程21.4公里

累積總里程133.4公里

昨天真的累到了，連Genie姐都叫不醒我，竟然她們還去幫我把曬在外面的衣服拿進來，還真是不好意思。今天Takeshi很早起，我看著他認真收拾背包的身影，也跟著起床盥洗，這間12人寢室的人也都醒來差不多了吧!6點時﹐我們就先將行囊拿到餐廳門口擺放，雖然我們沒有向庇護所訂早餐，只就近找了一張餐桌把昨日準備好的果汁及優格擺出來，但是還少了一味—咖啡；我走向櫃台向壯碩黝黑的員工點了一杯1.5歐元的咖啡牛奶(Café Con Leche)來品嚐提神。

我們4人一人一杯邊配著早餐吃，邊聊著規劃接下來的旅行，沒錯，Genie姐認真跟我們對完行程後，可能在不久的將來會與我們分道揚鑣。。。

    這時庇護所外頭還是漆黑一片，陸陸續續地Louis及幾個巴西朋友都整裝出發了，曠野上的星空如同碎鑽鑲邊圈出不規則圓般數道彩鏈，多少也映襯出山丘綿延的輪廓，這對久住都市的我是如此地少見與吸引；是的，我正走著朝聖之旅，我在西班牙去去就回。    

6：30分，我們背上背包告別了這間庇護所，推開門一陣冷冽寒風撲面而來，Takeshi及Rebe戴著頭燈在前，我們排列成箭簇狀隊伍緩緩前進，摸索著這黎明前的黑暗。而從下坡處可看見皇后橋鎮街燈柑橙色點點灑落的清晨，遙望著百年來教堂尖突的鐘樓與映襯在後的山巒晨曦，這或許也是徒步的朝聖者所獨享的錯位時光。

下坡後，再次回望「皇后橋」這座上在熟睡的千年古橋，也已經有零星的朝聖者越過或停留，不像我們是結伴同行的，形單影隻的旅者不在少數，他們不乏好友同行，或許此刻獨嚐一人的旅行，思考著當下並踏向未來。    

遇橋右轉再次匯流到「聖雅各路線」，通過零星的住家後進入鎮郊田野，平行著隔著樹林的「阿爾加河」並穿越於油菜花田間；

點黃色田園及碧澄色晨空之間輕拾著數道染紅天際的晨曦，明媚冷豔地攀著黛色煙青的群山輪廓，想起中國唐朝著名的詩僧皎然的詩句：「日出天地正，煌煌闢晨曦」，隨伴著我們踏上旅程。

越過一道樹林及蜿蜒山徑後，我們來到了這座人口不過300多人的小鎮–「馬涅魯」(Mañeru)，但依舊馬不停蹄地前進。

在「皇后橋鎮」與「西勞基」(Zirauki) 之間約8公里的路程，一路多半是休耕的原野及油菜花田，我們彼此不是聊天就是默默走路，間歇地享受這西班牙農村風景。

8點半，我們到達「西勞基鎮」。

我們選擇了一家路邊酒吧–Cafetería Zirauki用餐，那裏的戶外用餐區已坐滿認識的葡萄牙、西班牙及韓國朝聖者，當然Luis也在其中。

他正享用他準備的早午餐–很大根的法國長棍麵包夾火腿起司，他也把它切成一片片請朋友吃，當然我們也有吃到一些。我們也跟韓國大嬸分享餅乾，這時每天都會遇到的西班牙啤酒女孩艾莉西亞也出現在我們身後，彼此熱情寒喧問侯，當然也來個合照留念。

休息過後，我們加上Luis五人整裝再次出發，越過拱門–Arco medieval，這是該鎮中世紀歷史遺產，也是古時候小鎮的入口，在它的磚石下，成千上萬的朝聖者已經通過它繼續著朝聖之旅。

不到10分鐘，Louis再度不見蹤影，但已經不會擔心他了，因為他總是按照他穩健的步伐邁進，並如實地抵達目標。

向西離開鎮區後，理所當然地要越過一條山野小溪，這段是較危險的陡坡，對於步行或單車朝聖者來說都是種挑戰，而且雜草與野林也容易遮蔽住路線標誌。而越過這溪谷的就是據說可追溯自羅馬時代，長8公尺、寬2.5公尺的單拱門石橋–Puente y calzada romana de Cirauqui，雖然它長久來被疏於維護而外貌殘破，但仍令人讚嘆古羅馬人的建築工法佈局與堅固耐用。

穿越一座又一個座高速公路下方的隧道。

在進入「洛爾卡鎮」(Lorca)前，經過一個「抖內」(donation)的攤子，雖然食物幾乎已被搶食一空，但我仍拿了一些落花生帶在路上吃。

10點半左右，我們到達距離「西勞基鎮」7公里的一個「洛爾卡鎮」，並在一個販賣機休息區歇息，那裡除了有各種不同零食飲料外，還提供插座及WIFI讓人使用，實在是個對朝聖者友善的地方。

而小鎮入口處有一座教堂–「聖薩爾瓦多德洛爾卡教堂」(Parroquia de San Salvador，其建於12世紀末葉，後來當然也經過幾次翻修，從外觀可看出它由堅實的方石所堆砌，而後殿由兩個連接的半柱分成三個面板，這些半柱分隔小窗戶，是座古樸且無法忽視的小鎮教堂。

接下來在烈日下走了1小時多，總覺得走不盡的田野及穿越不完的樹林。

Rebe喜歡在太陽底下寫日記。

終於看見小鎮「比利亞圖埃爾塔」(Villatuerta)的倩影了。

12點抵達「比利亞圖埃爾塔」，也到了該用餐的時間，大家餓了也累了，這時也不想只吃一般的麵包或甜點，在誤打誤撞地進入一間僻靜的餐廳–Rebote/Club de jubilados San Veremundo，我在這裡吃到有點失望的牛排，但Rebe吃的開心就好，只是在語言不通下，也不知道老闆娘她為何不提供WIFI密碼給我們。。。

用完餐後，順著路走到附近的小鎮教堂–Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción外歇息，雖然鐵門深鎖無法入內，但外面的水龍頭可以讓我們裝水補充。此教堂的歷史可追溯至13世紀的羅馬式風格建築，在16世紀末葉，它又以哥德式風格重建，可說是兼具有兩種建築風格的過渡藝術特色。

教堂前的噴泉廣場有樹蔭及長椅可供休息。

而在教堂的入口前，有「聖韋雷蒙多」(San Veremundo)的紀念碑，他長久來被視為「比利亞圖埃爾塔」的守護神，也是「納瓦拉」地區朝聖之路的守護神。

正當Rebe嫌說沒太陽眼鏡而無奈時，說遲時那時快，Luis竟然端著名牌太陽眼鏡走過來，一開始以為是別人捐贈的，原來是他路上撿到而不知所措，沿路詢問但沒人認領，自然而然地Rebe也很大方地把它接收了，只能說Luis真是一位天使呀。

我們在教Luis如何用手指比愛心。

距離Estella3公里處的石橋，認識了友善的美國朋友Charlie。

在路邊湧泉–Fuente de Los Peregrinos處，遇見一對來自日本奈良的上田夫婦，上田太太是第7次來走朝聖之旅，而他老公是第一次來，夫妻倆感情很好，在最後的2公里路上分享了彼此的人生故事，過了入城前的「威佛爾橋」(Weevil Bridge)，我們才各奔西東。

下午2:20分經過城外一座荒廢的教堂—又稱為「聖墓教堂」(Iglesia del Santo Sepulcro)。

據說它建於13世紀末但仍未完工，但有著壯麗的外觀，有巨大的哥德式門廊與非常漂亮的雕塑，敘述著基督生活中的各種場景；在上部左右各有一個使徒浮雕，正門旁邊是主教和聖地亞哥的雕像，右邊拱門的鑰匙處是穿著駱駝皮的施洗者聖約翰的雕像，兼具羅馬式和哥德式特色的歷史門面，只可惜無法入內參觀。

繼續前進越過「威佛爾橋」，這座建於19世紀且奇特陡坡的單拱橋，很幸運地在「卡洛斯戰爭」（Guerras Carlistas為19世紀於西班牙爆發的多次內戰的總稱）被毀後重建，是進入舊猶太區的必經之地，可欣賞埃加河兩岸雜屋林立的景色。它也被戲稱為「監獄橋」(Puente de la Cárcel)，之所以這樣稱呼它，是因為它緊挨著通往曾經是監獄的地方。

進入城區後，參訪當地的天主教堂–「聖米蓋爾教堂」（Iglesia de San Miguel），它建於12世紀並坐落在岩石高處，光仰望就讚嘆它的雄偉壯觀，好似一座城堡，外觀及內部迴廊都非常漂亮。

爬上石頭階梯到頂層後，可看到美麗的城景。

步出教堂後，穿越幾個街道走了10分鐘，3點左右，我們抵達今日的住宿地– Alda Estella Hostel，它是一間位在廣場旁邊且經過改裝而新穎的青年旅舍，價格18 歐元，我們4人分住在男女不同的房間。

裡面的廚房及衛浴設施狀況非常好，唯一不足的就是洗衣設施很少，手洗衣服區只有一處。

入住時又巧遇隨時都活力充沛的高雄女生Shadow，她的笑容依舊非常燦爛可愛，我們約好各自帶食材一起到餐廳煮晚餐。我們在盥洗完、洗晾衣服及小睡片刻後，就開始到廚房準備晚餐；Genie姐利用餐廳擺有的白米、我們自備的泡麵(炸醬麵與辛拉麵)，也弄成簡單但又好吃的晚餐，久違的泡麵更是讓我們吃的津津有味。

不只我們自炊晚餐，還有大概10幾位來自墨西哥、歐美朝聖者在使用廚房煮食義大利麵，承認他們的備料與擺盤技高一籌。

晚上6點，我們一起到市區逛逛，週五晚上廣場及週邊的酒吧都擠滿了人潮，廣場有一群小孩子在踢足球，而大人就在酒吧外頭喝酒聊天，大家幾乎都不滑手機，享受這週末美好的休閒時光。

晚上10點，廣場的人潮一樣多，而我們寢室的人已經都熄燈就寢了。

看似寫著個人的旅遊經歷，卻其實是每個朝聖者們共同的故事。

2023/4/20(四)

上午5點，早起的朝聖者們開始盥洗整理行李，稀稀疏疏腳步聲及拉鍊聲此起彼落，燈光的閃爍也把我給喚醒了；來走這趟朝聖之旅的第一個禮拜，仍然會在夢醒時分懷疑自己在哪裡，旁邊的陌生人群、嘎啦聲的雙層床及通鋪寢室天花板裝潢。是的，我正走著朝聖之旅，我在西班牙去去就回。

也是該起床的時候了，我不像其他人可能要等到鬧鐘響起才會爬起床，因為我來到歐洲後就沒有設鬧鐘的習慣了，閒閒散散地也是種享受；就這樣一個人默默地從上舖爬梯子下床，生怕吵到Genie姐好眠，但我知道她應該也醒來了。下了樓投了一杯販賣機的咖啡喝，再拿著早餐直接上到3樓餐廳作準備，這時一對西班牙老夫妻也在準備他們的早餐，精緻且賣像超好的生菜夾火腿長棍麵包。有時很驚訝來朝聖的西方人為何那麼喜歡吃長棍法國麵包，我深覺得又硬又沒什麼口感，在西班牙餐廳用餐一定會先送一籃法國麵包，是也還會吃，但我並不是頂喜歡的。

7點整，準時從潘普洛納庇護所整裝出發，帶著雀躍的心奔向今日的目標—皇后橋鎮(Puente la Reina)。

這時天色還是有些昏暗，全城寂然無聲，但晨曦已點點灑落城中，似乎是一牀淡黃色薄紗蓋在潘普洛納這座快醒來的古城。

穿過古雅風格的街巷，經過「潘普洛納市政廳」(Ayuntamiento de Pamplona)，它有著華麗的外觀，很難想像在奔牛節時，會有狂牛在週圍奔跑著。

再沿著聖雅各路線往西邊走，經過「達可內拉花園」(Jardines de la Taconera)，它是市區西側佔地廣大的花園，裡面有許多雕塑品，各種的花卉裝飾、高大的樹木、遮蔭噴泉和休息的長椅，有機會還能看見孔雀、松鼠及水鴨等動物穿梭在「阿爾加河」河濱。

其中經過舊城門–「達可內拉門」(Portal de la Taconera)，它是建造於17世紀的石門，雖然它已整個翻新過，但也蠻有趣且跟環境完美結合，現為進入「達可內拉花園」的路口之一。

通過「納瓦拉大學」(University of Navarre)寬廣且令人心曠神怡的校區後，即代表離開潘普洛納市區，而這個名字源自羅馬帝國的軍事要塞，11世紀以來是前往加里西亞聖地牙哥城朝聖的信徒們都要經過的美麗紅色堡壘。

接著沿著大馬路旁邊的步行道走著，左右兩側都有一大片的休耕地與牧草地，漸漸地看不見潘普洛納城市的身影，通過起伏不大的丘陵後，於8：20到達一個小鎮–「西蘇邁諾爾」(Cizur Menor)。

暫時在馬路圓環旁邊的一處教堂遺跡卸下背包歇息，順便到對面的餐廳–Asador El Tremendo上廁所跟蓋朝聖者章；這可說是一間經典的牛排館，有評價寫這間餐廳的牛小排好吃，裡面有我中意的烤架及一個很酷的壁爐，瞄一下菜單感覺蠻豐富的，只可惜現在時間還太早了。。。而Genie有點口渴，點了一杯果汁解渴，歇息一會兒後又繼續前進，開始要走進廣闊的原野了。

離開城鎮，迎面而來的是一大片金黃盛開的油菜花田，這些休耕期間才能看見的綠肥作物除了能保持土地肥沃度外，此時搭配著典雅別緻的歐洲小鎮建築作為背景，在陽光閃耀下隨風搖曳著，讓旅者們感受到不同風情的浪漫與悠閒。

而這從Cizur Menor到Zariquiegui之間，長達6公里的田園小路可說是讓人又愛又恨，迷人的是四季呈現不同的風情，這時猶如遍撒顏料的畫布，有黃有綠有白，讓人們享受著踏躍藝術的暢快；而難過的莫如炎熱夏空下，壓著帽簷行走的朝聖者們，汗如浹背的讓粗糙的砂石地磨難每個人的雙腳。

在進入Zariquiegui小鎮前的一處休息點

看到山稜線的風車群(風力渦輪機)沒有?那裡就是今天的重頭戲所在。

約莫上午10點，我們到達Zariquiegui吃早午餐的地方–San Andres Church，當然這裡是教堂而不是餐廳，因為它有小花園、樹蔭及階梯可以放下背包休息。這間教堂是屬於羅馬式的建築特色，其歷史可以追溯到13世紀，內有一處帶有拱形天花板的中殿。

過個路口有一間雜貨店–La Tiendica de Mertxe，可買到各式早餐、飲料、冰品及紀念品，更還有朝聖者需要的登山杖，這也是跋涉6公里後的第一間雜貨店，經常聚集很多的朝聖者。

半小時後背上背包繼續出發，越過草原後開始爬坡，兩側田地已由矮小灌木叢取代，道路也變成黃土小徑了。

約莫11點出頭，我們終於登上今天旅途的最高點Mirador Alto de Erreniega(又稱為「寬恕之丘」Alto del Perdon)，這座有一大片黃色油菜花田覆蓋其下的山脈，完美地劃分開南北兩大塊平原,可眺望遠方的山巒綿延起伏，更可看見13公里外的潘普洛納城。

這豎立著一排亮白且巨大風車點綴的美麗山稜線裡，裝設有象徵中世紀朝聖者隊伍的立式銅牌(據說是能源運營商所捐贈的)，涼風颯爽又風景宜人。

厲害的是，竟然在這裡又遇到了巴西漢子–Louis，他當然已經早就在休息了，看到我們上來，高興地走來跟我們合影，也炫耀他一張他在這拍的獨照，感覺他很早就抵達，沒人跟他搶位置一樣。

但很高興在此又遇到了他，人的相遇像似朝聖行旅一般，上一站錯過，這一站點頭擦肩，下一站相聚歡笑。Buen Camino

這裡還有路標標誌有世界各地主要城市的距離，也吸引了許多朝聖者們佇足留影。

既然有坡上美景就會有下坡苦行，急下陡坡堆滿尖銳石塊，有大有小，不小心就很容易扭傷或滾落下坡，來回2、3趟膝蓋應該就會報廢掉了吧!

12點半經過山下的小城Uterga，在Santuerio de La Virgen Maria雕像前的長石凳歇息。

鎮區中央有一處著名的飲水泉源，可供行人裝水。

路邊人家圍欄擺設既簡單又可愛的花皿。

差不多到了中午用餐時間了，我們到出鎮前的餐廳– Camino Del Perdón Albergue-Restaurante用餐。

吃完後在門口遇到4位台灣人，其中是昨日認識的女孩Shadow，而另一位是從法國巴黎入境走朝聖之路的台灣女生Peggy，她在法國請美髮店綁了一頭假辮子，好看又令人印象深刻；而她的背包小又不重，她說行李已經精簡到極致了。

接下來又走回空曠的原野，這路段沒有遮蔽物，在如此中午時分走路都很會找地方躲一下太陽。

走到下一個城鎮「穆魯薩瓦爾」(Muruzábal)，這小鎮的鎮公所外觀非常有中世紀建築風格。

路邊房屋的牆壁帶有朝聖者意象的迷人壁畫。

距離「皇后橋鎮」還有4.5公里。

下午3點抵達「奧瓦諾斯鎮」(Obanos)，參訪了當地有名的教堂–「聖胡安・包蒂斯達教堂」(Iglesia de San Juan Bautista)，這20世紀初由方石建築而成的哥德式教堂外觀雄偉壯麗，其門廊入口、主祭壇及聖母像均華麗莊嚴。

也遇到Luis及他的朋友在休息中

往前走又到另一個重要的里程碑–「朝聖者雕像」(Erromesaren estatua – Statue of the Pilgrim)，朝聖者像被邀請似地穿過雕像，無形中成為藝術作品的一部分，有趣且又具象徵意義。

旁邊的公園也是認真的朝聖者們讀書的好所在。

我們五人浪漫同行於最後一段油菜花田野中。

下午5點左右，我們終於到達「皇后橋鎮」(Puenta la Reina)，即使走的很疲累了，但我們也經過參觀了「皇后橋教堂」(Puente de la Reina – Iglesia de Santiago)；它建於12世紀，又於18世紀重建，有保存完好的羅馬式鐘樓以及巴洛克風格內飾的鍍金祭壇，裡面的溫度與外頭天差地遠，既涼爽又肅穆莊嚴，真是可洗滌跋涉旅人內心的疲倦與心靈。

由於我們住在鎮區的另一邊山坡上，我們除了得疲憊地穿越鎮區外，也必須在鎮內的雜貨店買些水果、蛋及優格，想說應該不會再繞回來了。。。

5點時通過「皇后橋」(Puente románico de Puente la Reina)，它建於11世紀，長110公尺，寬4公尺，橫跨阿爾加河，其認為是聖雅各路線中最美麗的羅馬式建築之一，另外它有七個半圓形拱門，最東邊的一個在地面。橋身在夕照時色彩絢麗奪目，好似披著金色的衣裳。

過橋之後，開始爬著砂石坡往山坡上的住宿點–Camping El Real前進，下午5點半抵達；這是一間由2位員工管理的庇護所，當然用餐、洗烘衣都是要收費的，還好我們排在同一個寢室；雖然離城鎮蠻遠的，但寬敞的空間、乾淨的浴廁、曬衣棚與舒服的草皮，適合平安地走完艱苦一天的我們。在這裡也遇見了那位巴西心臟科醫師，我們抵達時他正在視訊看診中，除了佩服他走路的速度外，還有他朝聖的毅力。

後話:我洗澡完晾曬衣服後就上床睡覺了，睡到10點多時，Genie姐及Rebe試圖叫醒我，在昏暗的寢室裡提醒我要去外面收衣服，怕晨露會把衣服弄濕。但我已經累到不想爬起床，後來也沒理她們了。總之，謝謝她們幫我收衣服，虧她們在漆黑中仍能找得到我的內衣褲。。。

4/20(四)
Pamplona 0公里
Cizur Menor 5.3公里
Zariquiegui 11.2公里
Uterga 17.2公里
Obanos 21.5公里
Puente la Reina 24公里
今日里程24公里
累積總里程90.1公里
住宿：Albergue De Peregrinos Santiago Apostol

人的相遇像似朝聖行旅一般，上一站錯過，這一站點頭擦肩，下一站相聚言笑。

2023/4/19(三)
多虧旅館的雙層床架很穩固，這回的睡眠品質比較好些了，雖然昨晚9點就睡了，但還是賴床到5點才起來；這次睡的是10人小寢室，緊關的窗戶仍舊感受的到從隙縫透進來的晨寒，呆看著天花板無助的我，想想也該起來準備個早餐了。室友們大多還睡得蠻甜的，我只能小聲動作，儘量不要吵醒他們。上到無人的二樓餐廳，從陽台就清楚地聽到潺潺溪流聲，外頭漆黑一片，只見兩盞黯淡路燈照著這座中世紀的古橋，等待今早開拔出發的一刻。是的，我正走著朝聖之旅，我在西班牙去去就回。6點多時，Genie姐、Takeshi及Rebe也都整理好背包，我們也把昨天買的法國土司及火腿切片簡單用成早餐吃，其實我們的目標是8公里外靠近小溪的小鎮–Zuriain，想好好地在那嚐嚐當地的早餐。

在告別「拉比亞橋」後，直接右轉往潘普洛納的方向，一開始的道路算起伏不大，平坦好走；因為沿著「阿爾加河」邊邊走，所以有時遇到匯流的小溪，會通過形式不一的小橋，這些也算是不經意的「邂逅」吧!

沿路也看得到放牧的駿馬，高大俊美，沒抬頭就跟我一樣高了，感覺人好不切實際。

8點時，我們已走了3.5公里，來到Ilárraz小鎮，這裡有一個古雅的噴泉和蓋有頂棚的休息區，可以讓朝聖者歇息及飲水，我們在這呆了10分鐘，趁機會好好調整背包。

往前走約200公尺，來到一間廢棄的修道院– La Abadía，最初是一座建於西元12世紀的羅馬式教堂，據說與本篤會有關連；

由於經過這裡時發現可以蓋朝聖者章，所以走進來才知道裡面有一位來自英國的志願者在修復維護這間古蹟，聽他解說裡面地下葬有一個家庭的骨骸，這種教堂是鮮有的，而內部牆上也有珍貴的壁畫與神蹟傳說，而我自認資質淺薄，還看不太出來，Genie姐好像比我了解似地。。。

離開前，除了捐獻幾分心意外，我還贈送這位英國紳士一份來自台灣的鑰匙圈，他對於收到這紀念品感覺非常驚喜，也希望他對台灣能多了解及有好印象。出發時又遇到日本朋友Kuni，他正巧要進去參觀，雖然沒有問他要住潘普洛納的何處，但今天的晚餐我們又將在庇護所碰面了。

在這路上，Rebe也是很喜歡拈花惹草的，總覺得她活力充沛。。。

9點時天氣開始變熱了，而路上朝聖者也多了起來，還有看的可愛的狼狗背著牠的「傢私」，興奮著陪著主人走朝聖之路呢。。。

而今天的路程約24公里，雖算小菜一碟，但這路段又上又下的陡坡也讓我們吃了些苦頭。

有時斷斷續續地走在「阿爾加河」沿岸，樹蔭蔽天地幫我們擋掉很多陽光，而淺灘處可以親近緩緩清涼的河水，乾淨透徹，舒緩疲累的心。

9點50分，我們抵達溪邊小鎮Zubriain，選擇了臨河的簡餐廳–La Parada de Zuriain，

它位於蘇比瑞到潘普洛納的途中，在森林中漫步後，這裡是為數不多的咖啡館，外頭還有一個朝聖者雕塑，是個熱門地拍照打卡地點。在這裡你可以在河邊放鬆身心，迎接最後一半的路程。

由於咖啡館是順路下山後的第一家餐廳，所以幾乎可在那遇到先前認識的朝聖者，包含「巴西最強的男人–路易士」，很難想像他是撐著兩根手杖一路走來。

而La Parada de Zuriain賣有濃醇香郁的咖啡牛奶及西班牙風味的菠菜乳蛋餅，這時度過寒冷清晨的我們，很滿意這頓熱騰騰的早午餐。

用完餐後，路易士加入我們的行列出發，但很神奇的是不到5分鐘轉個街角，他竟然在後面消失了，想說他應該半路遇到朋友，跑去聊天了吧。。。
而在12點抵達Pamplona的目標，也在邊走邊拍照的習慣下，本日又再度落空；而在看到潘普洛納前，還得越過一座丘陵，崎嶇的山路並不好走。

沿路也有行動餐車，提供鮮榨果汁、水果及咖啡。Genie姐突然消失身影後現身，原來她停下來買了4杯柳橙汁，還可愛地端過來請我們喝。

路上也遇到不少掛滿旅行標章的朝聖者。

約莫12點半，我們通過了Puente de La Trinidad百年古橋，代表開始進入潘普洛納的郊區—小鎮「比利亞瓦」(Villava)了，而下方的河流有作高低差的整治，所以形成蠻特殊的瀑布景觀。有朝聖者說它的野性和古老的美麗令人驚艷，其完美地融入了城市環境，適合大人、小孩及騎自行車來探索這一條河濱長廊，旁邊還有音樂表演的酒吧。

沿路可看到介紹此鎮歷史的看板，以及畫滿壁畫的公車站，彷彿它在肆意自誇地炫耀這街道的歷史。

緊接地跨入「布爾拉達鎮」(Burlada)，這裡有別於隔壁的「比利亞瓦鎮」，已相對呈現現代市容，幾日不見的連鎖超市與銀行、超市等等紛紛出現，這一段路稀釋掉許多朝聖者的色彩，反而背著背包及睡袋越感格格不入。

1點半左右，我們站在「阿爾加河」的右側看著古橋–Magdalena Bridge，它可說是要越過「阿爾加河」進入潘普洛納的4座中世紀橋樑中，最為重要的一座；它建於西元12世紀，原先是採用羅馬式風格，後來也在西元19世紀進行過翻新，又加入哥德式建築色彩。從外觀可見它下方有3個寬大的、略尖的拱門。

過橋後，沿著潘普洛納舊城區外圍的高大「堡壘外牆」(Guadalupe Bastion)前進，它是為了加強古時潘普洛納堡壘的防禦，而於西元18世紀時所增建；

轉個彎經過了略呈三角形的「國王半月堡」(Ravelin of the Kings)，這是西元18世紀增加的三角形防禦工事，以保護位於「瓜達盧佩聖母堡壘」(Nuestra Señora de Guadalupe)和「皮拉爾堡壘」(El Abrevador)之間的城牆。

據說半月堡壘的功能是防止敵方砲兵通過平射射擊城牆布，可增加敵方砲擊主城牆的困難度。整體來說，早期此處被認為是圍牆建築群中防禦最好和攻擊最難進入的地點，其三點星形使早期火槍可以覆蓋所有發射角度，而每一個端點都有一個崗亭實施監視與掌控敵情。

講了那麼多，最高興的是爬上斜坡，在1點40分時通過了「法國之門」(Portal of France)，雖說距離上次造訪也是隔4天而已，但踏上此處猶如平行時光的錯覺，也多了一位好姐姐相伴。

越過Pamplona的舊城區，終於在下午1點50分抵達庇護所–Albergue Jesus y Maria，一個便宜又設施完善的青年旅舍，它是由教堂所改建，朝聖者住宿11歐元，有廚房(電磁爐、烤箱、微波爐)及餐具，有庭院可曬衣服；

話說我們沒先前預約，所以看到大排長龍而且門口貼著沒預約就可能不會獲得床位的公告後，讓我們很緊張。所以我們兵分多路我先拿4個人的護照跟著排隊，Genie姐及Takeshi到附近旅館詢問，而Rebe就在門口通風報信。2點出頭，我還在排隊時有聽到櫃台說還剩5個床位，開始頭皮發麻。接著Takeshi傳line說其它旅館都滿了，可能要走20分鐘遠去住收費很貴的旅館了。但堅持排隊是正確的，還好在半小時隊後很幸運獲得最後的四個床位，雖然中間有一個韓國男生插隊問洗衣機的怪事，但拿著床票、背著背包上樓，深覺得今天會是一個lucky的一日。

跟我們住在同區塊的還有2個巴西人，一個是心臟科醫師，他平日晚上都要視訊看診，所以白天走路之後就得要準備開筆電看診了，可見他憑著堅強的意志走這條朝聖之路，往後還會一直遇見他，耐走他之後也比我們早到聖地亞哥；另外一位是足球小哥，雖然身材不高但留著鬍子挺帥的，他倆基本上步伐一致，所以今後也常常看到在一起，很巧他們也認識Luis。

我們照常在盥洗、晾完衣服及歇息片刻後，想要早點吃晚餐好休息，大約3點半離開旅館去找吃的，旅館附近的舊城區幾個街道店鋪很多，感覺人潮慢慢出現。

途中經過餐廳Chez Evaristo，被它多樣的Tapas料理及海鮮燉飯看板給吸引過去，

因為還沒提供晚餐，所以先預訂7點半用餐。這時我們已經很餓了，索性就在這吃點Tapas填填肚子吧!

吃完Tapas走出餐廳，還在猶豫往哪邊走時，遇見了前天晚上睡在Takeshi下鋪的韓國小妹，它跟Genie姐聊得很開心，而Rebe很懂事地撮合Takeshi跟我與她合照。

回程的路上買了特價的草莓，聽說這時期的西班牙草莓便宜又好吃，另外也買了即溶咖啡與牛奶回去喝。

途中也繞到「潘普洛納主教座堂」蓋朝聖者章

「聖雅各之路」上，很少有中文說明或標示。

回旅館前再逛一下紀念品店，推薦一家名叫「Caminoteca」的戶外運動用品店，裡面賣有許多朝聖之路的紀念品與徽章，最特別的是裡面有賣中華民國國旗的紀念品喔!這在西班牙其他地方是再也找不到的。

真的是逛到晚上6點才回到旅館，先上3樓餐廳把買回來的草莓洗一洗準備吃掉；這時餐廳除了我，另外可以分成3個區塊的旅人，坐前面的是一對韓國夫婦，他們很熟練地做著料理；然後中間是一位東方女生及西方女生用英語在對話。最後靠牆壁的是日本朋友Kuni，他在跟一群拉丁美洲的朋友吃點心聊天。因為我們買的草莓太多了，所以我就拿來交際應酬吧!在Takeshi及Rebe先坐定後，我把一大盤草莓裝盤送上後，再把剩下的草莓分成3小盤，分別送給上述的3群人，當然他們會感覺驚喜並接受我的善意，這也是朝聖者之間的友善表示，而我在往後的旅程也是有受到同樣的贈與過。
後來，我們發現那位東方女生竟然是台灣人，由於她的英文流利又標準，完全聽不出任何台灣的口音，當下很佩服她的外語能力。因為我們就在隔壁桌講台灣國語，所以她理所當然就聽見了，而當她朋友離開時，她就過來我們這桌找我們聊天，在國外遇到台灣人講中文就是高興呀!她名叫Shadow，是位來自高雄的女生，她在與家人完成西班牙旅行後，隻身轉戰朝聖之路的，感覺她外向活潑而且英語又好，相信她一路上會交到很多朋友及遇到很多故事的。

此時Kuni也加入我們的行列，他會講英文及西文，而我跟Takeshi因為有學過幾句日文的原因，所以還是可以跟他用日文搭上幾句話。由於沒我的位置，所以我移到隔壁桌找韓國大叔聊天，這位60幾歲的大叔更強，日文學了10幾年，所以我跟他基本上是用日文在溝通的；而他也會講西班牙文，聽他說他曾帶他的妻子遠赴南美洲旅行半年，真佩服他對旅行的熱情與勇氣。這段時間，三樓餐廳都充滿我們聊天的聲音與歡笑。
後來還得暫別他們趕去吃晚餐， 7點半我們4人走到餐廳Chez Evaristo點了海鮮燉飯及墨魚飯來吃，雖然我們不會餓，但因為好吃而整盤吃光。

吃完飯後，回程逛了一家展示有形形色色的巧克力店。

轉角處看到奔牛方向的標示。

8點40分回到旅館，同區的巴西朋友們已躺好準備就寢了，我們放低聲音整理床鋪及買回來的戰利品，準備迎接明日的挑戰。

「朝聖之旅」最迷人且又令人傻眼之處，在於你須用腳步才能體驗這趟旅程的意義。

2023/4/18(二)
早上3：30分，為了不要開燈吵醒別人，睡不著的我只能躡手躡腳地往一樓的飲食區走去，想嚐一下設在餐廳的當地投幣式咖啡及零食販賣機看看，但沒想到庇護所人員除了把大門關上外，連飲食區也鎖上了；只能摸黑地走到報到區，正巧看到簡易式的投幣零食機，那有販賣巧克力球、花生等堅果類罐頭，每個都1歐元，尷尬的是安靜無聲的凌晨裡，嘎啦嘎啦的轉幣聲及空隆隆的掉落聲，迴盪在空廊的金屬碰撞聲異常清楚。接下來的時間，靠著罐頭巧克力及黯淡的檯燈，在寫字檯上寫著昨天的日記，試著記憶這難得的旅行。是的，我正走著朝聖之旅，我在西班牙去去就回。

慢慢地，5點多開始有旅人起床盥洗及準備行李，更有人直接拿到一樓大門擺著，等待6點攻擊發起信號響起。久而久之才了解到朝聖者們不是早起急忙趕路，而是想早點遇見在下一段旅途中踏實的自己。

6點一到，馬上從側邊的教堂傳來響亮的「葛利果聖歌」（拉丁語：Cantus Gregorianus），隨之而來的就是工作人員在各樓層開燈叫起床，而我回到寢室時，Takeshi及Rebe已盥洗完正在收拾衣服、睡袋了，但同寢室的韓國女生仍在側身躺在床上，在鬧哄哄的大寢裡，不知她是否還在思考今天要寫何種故事呢?其實她的動作真的蠻快的，當我出去盥洗及下樓喝杯咖啡回來後，她竟然一溜煙地出發了，其實率真的她可能不需要花時間在化妝這檔事上面吧?
由於我們訂了7點的朝聖者早餐，所以才慢理斯條且優雅地背著行李走去，不似6點時的漆黑，這時可看到整片鄉村景色的晨曦，映襯著遠方薄薄地霧氣。

吃早餐的地方跟昨天一樣都在Casa Sabina餐廳吃，有自助式的咖啡、牛奶、柳澄汁，每人一份土司及蘋果，雖然不多仍有飽足感；約莫10分鐘後，台灣14人旅行團也進餐廳了，昨晚發糖果的阿姨也走來跟我們哈啦，關心我們今天要走到哪。其實我們今天的目的地是相同的–Zubiri，可能他們有導遊帶著且西班牙地名難記，所以他們也有時侯不知道落腳點在哪吧？若是我，don’t care，只要好好走就好。

旅行團的導遊是一位年輕的女生，她活潑外向且活力十足，她說她是屏東女中畢業的，我想說她應該是屏東人吧?我國小同學也是屏女出身的，不曉得他們倆認不認識。。。

在彼此簡單地告別祝褔後，我們四人就重新背起行囊，開始今天的旅程，出發前的里程碑，寫著距離聖地亞哥755公里。

沿著Carr. De Francia大路走著不過數百公尺，開始切進樹林小徑，兩側盡是稀疏細幹的橡樹林，地面堆滿枯葉，此時氣溫仍是偏冷。

走著走著被西班牙女生艾莉西亞趕上，她身高約175公分左右，腳看似又長又結實，步伐與速度蠻大很難追上；這時我們會小聊昨天走路過後身體狀況、昨晚睡得如何以及今天的目的地在哪，她總是笑容滿面活力充沛，很快地她就告別我們不見蹤影了，而她也是今晚會落腳於Zubiri。

走約3公里後，林間小徑準備接續往Burguete小鎮的路上，看到一座十字架狀的紀念碑–「羅蘭十字架」(Cruz de Roldan o La Cruz Blanca)，它可說是法國之路的里程碑，位於Roncesvalles和Burguete之間，它也被稱為白色十字，據說是那位法國騎士羅蘭被埋葬的地點。

而今天的路徑與風景與昨日大異其趣，已不是高山峻嶺大斜坡了，一路上幾乎是樹林、牧場及小河流，經過的小村落也更多了。因為今天前半段的路徑平坦好走，所以在8點初已進入第一座村莊–Burguete，在道路左側可看到一大片的牧場，養著大約2、30匹的馬匹，在台灣很少機會可以那麼親近馬群了。

走到鎮中心看到「尼可拉斯教堂」( Iglesia de San Nicolás de Bari)，它是採用方石建造，擁有17、18世紀的文藝復興時期外觀，教堂時鐘下面是一個覆蓋著金屬結構的小天窗，可以保護門口不受雨淋，而下方即是巴洛克風格的大門。

概約在9點半時抵達第二座村莊—Espinal，在這座位處山腳下的村莊，有一座莊嚴有特色的教堂，也吸引我們佇留一會兒並攝影留念。

我們的早午餐就選在Parroquia de San Bartolomé教堂旁的Basque Ibati用餐，它是屬於Casa Rural Roncesvalles旅館的餐廳；除了可以上廁所外，穿過點餐區到後側的戶外用餐區，向著後方山坡，可以欣賞著一幅美景如畫的歐洲鄉村田園風情，大家簡單點杯咖啡牛奶及火腿起司可頌，稍事休息並感受慢活的農村情調。

在出發不久，看著一位中年男子拿著整袋的長棍吐司走出一棟房子，門口掛有麵包店的招牌，想著可能是私房麵包店吧?

一走進去，像民家一樣的玻璃內門，裡面好像是雜貨店，我就先按門鈴後走進去，隨後有一位從右側走出來的年輕男子帶我到左側的房間過去，果然是鄉下的小雜貨店，賣著各式的零食、飲料及長棍麵包。我買了一根長棍麵包想嘗嘗，把它插在我的背包旁邊的束袋內，看起來精實許多，硬硬地又可防身用。

離開Zubiri後，越過兩側放牧的馬群後，不久就進入Alto de Mezkiritz的路段了，

這裡長久以來被朝聖者所喜愛懷念的路段，對我來說也是。除了一些較陡的斜坡外，這裡是一條相當簡單易行的路線，風景優美且週圍環繞著山毛櫸和橡樹林。

在通過Barranco Sorabil小河的石塊橋後，就慢慢地要進入第三座村莊Viscarret-Guerentiain；

此時遇到了一位來自台灣的男生，他是從巴黎轉機過來，一路上都自己一個人走，也可說這是他環遊世界的其中一站而已，他身上掛了一些台灣的標誌，黝潶的他可見是旅行好手。

因為也11點半了，我們選擇路旁的酒吧Bar Juan吃點心，因為店就開在路邊，所以很多朝聖者經過用餐，但翻桌率蠻快的，耐著性子等就有位置了。剛好那位台灣男生也跟我們併桌聊天。話說Takeshi的動物緣很好，抵達時有兩隻狗主動來磨鏳他，可見牠們身體有多癢^^

概約下午3點，我們越過最後一個山口後，終於來到D+1日的落腳點—Zubiri鎮了，

越過建造於阿爾加河(Rio Arga)上的中世紀石橋—「拉比亞橋」( PUENTE DE LA RABIA)後，橋頭處便是我們的旅館–Albergue Rio Arga Ibaia Aterpa，真是又長又難念的名字；而橋這個名字源於一個傳說，中世紀時為了避免犬隻感染狂犬病，牠們被迫繞著中央支柱走動，因此當一隻動物患有狂犬病時，他們會讓牠旋轉直到它死亡或被治癒，不知道橋下坐在草地上把腳放在水裡的朝聖者知不知道。。。

話說正當我們在橋頭拍照時，「最強壯的巴西男人–路易士」遠遠地從橋的另一側滿臉笑容走來，他一樣充滿活力且元氣十足，很難想像他比我們還早抵達Zubiri，這根本就是一個神蹟呀…Buen Camino。

而我們夜宿的旅館–Albergue Rio Arga Ibaia Aterpa，是間乾淨簡潔的旅館，位在一樓的10人房裡面有浴室，價格每人15歐元；這旅館得位置非常地好，就位於聖雅各之路進入城鎮的入口處，毗鄰河流，從二樓陽台看可享有美麗的景色；其二樓附設有廚房與餐桌、餐具等等，陽台備有曬衣架。跟我們同房的有各一對韓國、葡萄牙及加拿大的夫婦，大家彼此都親切友善，動作也會放輕，避免吵到對方。

我們在洗完澡、晾完衣服後，就一起出去逛街找餐廳，本來計畫要去吃的餐廳沒有開，所以就先去街尾的雜貨店–Embutidos Arrieta買點零食及隔日的早餐。裡面主要是賣肉類與火腿為主，碩大的火腿讓我看得目不轉睛。

5點時，我們選擇了在雜貨店隔壁的酒吧餐廳– Bar Valentín吃晚餐，它有賣大份量的19歐元朝聖者餐，內容有前菜、大豬肋排主餐、飲料（酒或汽水）以及甜點（蛋糕或咖啡），這種份量對我們而言都吃得非常飽。

回到旅館後也才晚上6點出頭，我上了二樓後，先打電話給我老婆，台灣那一頭已經晚上12點多了，小孩子也都睡了；掛完電話後，我走到橋上邊聽youtube音樂邊欣賞河景，這時天色還是很亮，有許多人在外散步聊天，我看見一對義大利情侶在卿卿我我，真是羨煞旁人呀!我當然不會自討沒趣去跟他們搭話，但事後也發現，他們會在我們往後的旅程中出現、相識及不捨道別。

7點，我回到旅館，房間內有些人已經床上躺平了，我再度上二樓陽台看風景，這時看到昨晚跟我們同寢室的韓國女生，她自己一人走到橋中央散心，我相信「同期」出發步上「聖雅各之路」的我們，雖然還尚未認識，但不久的將來仍會在某處相會，而這也是「朝聖之旅」迷人所在。

同時出發步上「聖雅各之路」的我們，雖然一開始還尚未認識，但不久的將來仍會在旅途中的某處相遇，而這也是「朝聖之旅」的迷人所在。

4/18(二)
Rocesvalles 0公里
Burguete 2.9公里
Espinal 6.5公里
Bizkarreta 11.6公里
Lintzoain 13.5公里
Zubiri 21.5公里
本日里程21.5公里
累績總里程45.7公里
住宿：Hostel Rio Arga