作者: ljubliano

昨天在「大室山」玩的太high了，大家都睡得比較晚，早上9點半才走出門，趕著1小時才1班的「東海バス」，要前往「城ヶ崎海岸」健行。首先要坐車到「JR伊豆高原車站」換車。車站大廳有展示傳統祭典時才會出馬的鼓車。

地板上還有精心鋪設的「伊豆半島」全圖。

    從車站往櫻花樹方向步行沒多遠就會抵達一處免費的足浴池–「美足の湯」，這裡是24小時免費的，足浴週圍放置了大大小小的石頭，可以順便作腳部按摩；而足浴池的後面是使用溫泉水的洗手洗臉區，溫度蠻高的，這裡的泉質為鈉、鈣氯化物及硫酸鹽泉，而車站裡的商店還有在賣毛巾呢。

    附近有一處「銭洗い温泉」，顧名思義這裡可以幫忙「洗錢」的，算是財富水療中心；「伊豆半島」是由火山群形成的，由於岩漿加熱滲入地下的地下水，所以這個地區擁有豐富的優質溫泉。據說若在這處融合了各種岩石成分的溫泉中「洗錢」，你可能會獲得賺錢神秘的力量。

    「山桃幸福廣場」(やまもも･しあわせ広場)，裡面有兩株「山桃夫婦樹」，一直被「伊豆高原」的人們視為健康、長壽、婚姻和諧與婚姻的象徵。

    「美足の湯」旁邊有一塊「御石曳」，德川家康在「慶長」9年6月時宣布了「江戶城」(即今之「東京都」)的擴建計畫，要求西邊的藩主(大名)運送建造城堡所需的石頭到「江戶城」來，俸祿每10萬石的藩主要貢獻1,120顆城石。「江戶城」的建設從「慶長」11年開始持續了30多年，在鼎盛時期，每月有3千艘裝載著2顆「百人持ち石」的船隻往返於「江戶」及「伊豆」東海岸之間。

    接下來我們搭上公車到「伊豆海洋公園站」下車，開始踏上「城ケ崎遊歩道ピクニカルコース」。走不到5分鐘就看見前方伸向海洋的懸崖–「門脇崎」，可以約略看見其柱狀的節理，而這條綿延約9公里、幾十公尺高的陡峭斷崖絕壁，是在4千年前由「大室山」與「天城山」火山爆發所形成的熔岩流長期侵蝕而成的。

    約莫10分鐘來到「門脇吊橋」，她的長度為48公尺，離海面高度23公尺，有懼高症的人可能走起來會蠻辛苦的。

    在燈塔旁的攤販買冰淇淋給小孩子們吃，犒賞他們陪我走步道的辛苦。

    登上「門脇崎燈塔」，雖然樓梯窄小且往上爬會喘，但上層觀景台望去盡是壯麗的海景，奇特的海岸線也出現在眼前，也可以遠望翠綠的「大室山」。

    下了燈塔後，繼續跨過「門脇吊橋」沿著步道往北走，來到「かどかけ」，遇到又一處夾在懸崖峭壁中驚濤拍岸的澳口，另外一側是火成熔岩海岬–「モズガ根」。

向海望去，千萬年來氣勢磅礡的浪花拍，也造就了奇特的海蝕地形及山海灣澳，令人驚嘆大自然的鬼斧神工之美。

往北走5分鐘就到了「黒船防備砲台跡」，這是在「嘉永」年間（1848-1854）西方洋船屢次試探「日本」要進行開國年代，「德川幕府」命令「韭山」代官「江川太郎左衛門英龍」保護「江戶」周圍的島嶼，進行海防及巡邏，並在「富戶」及「川奈」配備了4座大砲進行防衛。

下午2:20分到達「富戶港」南邊的一處免費停車場，對岸是「富戶」小鎮。

我們準備離開「富士箱根伊豆國立公園」，要在外面搭公車前往「城ヶ崎海岸駅」。

「城ヶ崎海岸駅」感覺是一處時尚的木屋式火車站，雖然是一個無人值守的車站，但也有足浴場、洗手間、投幣式儲物櫃及停車場。

只能稱讚這些小朋友拍照的配合度超高，姿勢滿分。

而這間頗有度假風又簡單堅固的車站，只有一個月台及一條鐵軌，但可以左右逢源優美的「大室山」及深藍的「相模灣」。

我們在「熱海」換一次火車後，下午4點到達「小田原市」，利用轉車僅有的1個半小時探訪一下「小田原城址」。

從JR車站走過來不過200公尺，「小田原城」相較之下規模雖小但擁有堅不可摧的城池，裡面設有一系列的展覽、文物以及風景絕佳的塔樓景觀。

該城最初建於「室町」時代，後來經過「北條」氏五代的擴建與強化，成為了「關東」地區最堅固的城堡之一。尤其「北條早雲」擴建了城池，其子「北條氏綱」進一步加固，作為防禦堅固的城池而聞名。「小田原城」的最大特色是護城河、石牆等防禦設施非常發達，也利用山水環繞的天然工事，建構了一個龐大的防禦網，號稱「難攻不落」。因此，據說「織田信長」與「德川家康」也很難攻克「小田原城」，直到1590年「豐臣秀吉」派出22萬的軍隊才圍攻並攻克「小田原城」。

現在「小田原城」的天守閣是1960年重建的，城堡遺址已開發為公園，並修復了天守閣與城門等建築，大力發展成為熱門的旅遊景點；裡面還附設有歷史博物館，旅客可以體驗「戰國」時代及「江戶」時代的歷史氛圍。

由於日落較快，所以下午5點公園就開始點燈了，雖然來不及進場參觀，但是城貌優雅莊重，融合了自然園景及精美建築，展現出獨特的歷史風貌，我們的周末假期也在此地來了一個美好的Ending。

為了爭取當天前10名的「朝聖之路證書」，我跟Casper挑戰在寒冷的凌晨去「朝聖者辦公室」(Pilgrim’s Reception Office)搶頭香。早上5點，我還蜷縮在被子中賴著床時，Casper就已經出發前去現地偵查了，快6點時被Rebe叫起來，說現在趕過去還有機會拿到前10名。「朝聖者辦公室」9點才開門營業，我們得在5度低溫下堅持住。

    我們為了榮譽窩在排隊線內，把腳伸直比較舒服，只是擔心會有「三寶」開車把我們的腳一起輾過。。。

    漸漸地排隊的朝聖者越來越多，整條街道也慢慢地明亮了起來。

    上午8:50分，辦公室服務人員開始發放號碼牌，我的序號是6號，我也得到一張Enxebre Restaurant的免費朝聖者餐喔!

    在排隊前得先上網填寫個人資料，然後得到一組QR code，領到號碼牌後，接著就依照螢幕顯示的櫃檯辦理領取證書手續。

    太棒了!我拿到「朝聖之路證書」了!^^

    領到證書的時候，巧遇生活在馬來西亞的基隆姐姐–Lanchang。

    Lanchang姐姐他們在5月初走到「薩阿貢」(Sahagún)時，發現腳踝韌帶拉傷了，後來也臨時取消了中途庇護所的住宿，坐車到「里昂」(Leon)做了幾天的物理治療。

    沒想到半個月後在終點站又遇到他們，真是太有緣份了，而他們也很有毅力地完成後續的「朝聖之路」，太厲害了。。。

我們拿著證書跑到「聖地亞哥德孔波斯特拉主座教堂」前紀念留影。

我們更秀出沿路蓋到的戳章。

    上午9點半，我們要穿越舊城區到「聖佩德羅街」(la calle San Pedro)入口處吃早餐時，途中在「聖靈禮拜堂」(Capela de Ánimas)碰見「義大利」帥哥老Antonio，弄得Rebe心花怒放地與他合照。

    我們在9:50分到達典型的「西班牙」油條店–Churraría San Pedro，這裡是體驗真正的「加利西亞」文化的地方，傳統的「西班牙」油條(churros)是在熱油中煎炸而成，上面覆蓋糖粉，通常與熱巧克力一起食用，口感相當酥脆好吃。

    對面的「聖佩德羅十字架」(Cruceiro de San Pedro)旁邊，剛好有「西班牙」民俗音樂表演，由傳統的樂器及木箱鼓吹奏出民族藝術樂曲，邊吃早餐邊聽音樂真是格外享受。

    中午11點半，我們又沿著中世紀古城牆旁的斜坡上走著，往「聖地亞哥聖佛朗西斯哥修道院」附近的旅館散步回去，但緊接著又準備要去吃免費的朝聖者餐了。

    下午1點，我們10位「天選之人」要到「天主教雙王酒店」(Hostal Real de Santiago de Compostela)旁邊的星級餐廳–Enxebre Restaurant吃朝聖者餐，在路口與Tabris合照，請大家別再說我們是穿情侶裝了，這是兄弟裝喔!

    我也與今早一起排隊認識的荷蘭夫妻檔—Yvonne Holland在餐廳門前合照。

    開始排隊進入餐廳，門面相當地低調，但一進來覺得用餐氛圍蠻不錯的，人家說這裡的「加利西亞」餐點相當道地。

    前菜是肉餡餅，配上「加利西亞」紅酒，大家邊吃邊聊天。

    主菜有魚肉與豬肉，餐後甜點是傳統的「聖地亞哥派」。

在我們用餐的同時，Genie姐已到「聖地亞哥德孔波斯特拉車站」，準備搭火車前往「馬德里」找朋友了，此時她買了一件紀念衫竟然跟我在「里昂」買的是同一款，真是太有默契了。

    吃完飯後，散步到Enxebre Restaurant斜前方的「富魯吐歐索教堂」(Igrexa de San Fructuoso)，是一座美麗且保存完好的教堂。

主座教堂前方廣場擠滿了排隊參觀的人潮。

    傍晚散步到「拉霍伊宮」(Pazo de Raxoi)，這座歷史悠久的宮殿建於18世紀，現在是市政廳。「巴洛克」式建築風格的外觀令人印象深刻，擁有美麗的拱門與複雜的石雕，更增添了這座城市的魅力及歷史的豐富性。

    夕陽下的「聖地亞哥德孔波斯特拉主座教堂」。

    晚上9點，我們找到一家中式餐館，大舕久違的吃到飽鴛鴦火鍋，一人15.9歐元，吃完回去也11點多了，這也同時蓄積了我們後天踏上「世界盡頭之旅」的動力。

早上7點出發，我們一行四人開始邁向20公里外的朝聖目標–「聖地亞哥德孔波斯特拉」。

    路旁的「朝聖者板凳」，箭頭指引著方向。

    離開城鎮後，沿路風景盡是廣闊田野或稀疏的雜樹林，砂石路平坦又輕鬆好走。

    「距離聖地亞哥還有17公里」。

    經過小村莊–O Amenal，在餐廳–Kilómetro 15 Café Bar喝杯咖啡牛奶，這裡也有經營朝聖者的民宿，所以看得到內側有一處餐廳是提供住客早餐的。

    休息完後，從餐廳外側穿過地下道就再次進入郊野。

    經過一段小峽谷，兩側有著茂密的樹林與綠色青苔，走進其中猶似跨入不同次元的空間。

    又進入另一種森林小徑之中。

    在靠近「聖地亞哥德孔波斯特拉機場」時，從北繞的叉路處有一間攤販– Sellos lacrados y souvenirs | Peregrinos，這裡賣有各式各樣朝聖紀念品，也有提供蠟封戳印的服務喔!許多朝聖者聚集在這裡歡呼慶祝，氣氛相當熱鬧。

    有飛機轟隆隆地低飛越過天際。

    代表朝聖終點–「聖地亞哥德孔波斯特拉」就在眼前的紀念碑，刻有象徵朝聖之路的貝殼及字樣，底下也放滿了石頭與聖母像的照片。但還有13公里要走呢!

    繞過機場後，來到西邊的小村莊—San Paio，參觀當地的教會—「聖露西亞禮拜堂」(Capilla de Santa Lucía)，她是一座建於19世紀的花崗岩石「羅馬」式教堂，周圍都是樹林，樹蔭下可以休息。

    此教堂供奉著在西元283-304年被當時的「羅馬帝國」皇帝「戴克里先」(Diocletian)迫害的殉道者們；「戴克里先」在303年2月24日發佈首個逼害基督徒的法令，由於他的嚴酷迫害，被基督徒稱為「黑色的十字」。

「聖露西亞」(Santa Lucía)除了是盲眼與患眼疾者的主保外，在歐洲還是患血漏症、作家、刀具匠、腹瀉者、玻璃工人、殉道者、農夫、馬具商、推銷員、喉嚨發炎者的主保；當然，她也是自己的誕生之地－「西西里島」的「錫拉庫薩」(Siracusa)的主保。

要離開靜謐優美的中古世紀小村莊了。

    穿過高速公路下方後就是另一處小村莊–A Lavacolla。

    沿路的朝聖路標幾乎都被放了破鞋，想說「西班牙」政府在朝聖季節都要回收多少雙破鞋呢?

    今天一路上都在談論未來要如何規劃，Genie姐也會離開「西班牙」，不能跟我們一起踏上「世界盡頭」的旅程了。

參觀A Lavacolla的地區教堂–「聖帕約德薩古蓋拉教堂」(Igrexa de San Paio de Sabugueira)，門廊上刻有銘文，表明這座教堂建於西元1840年。

充滿新古典主義氣息的教堂，其平面圖是長方形的，正面是一個三角形，其頂點是鐘樓，而周圍是墓地。

    上午10點半，走到另一處指標性的路標–「距離聖地亞哥還有10公里」，上面被人搶先放上破鞋子了，但我們仍舊樂於拍照留念。

    上午11點半，進入「聖地亞哥」的衛星城鎮–San Marcos。

到了「距離聖地亞哥還有5公里」路標，我們要走上山丘上遠眺「聖地亞哥德孔波斯特拉主座教堂」。

前方是「向朝聖者致敬」(Homenaxe o peregrino)的地景。

繼續穿過有大十字架標誌的入口進入僅100公尺長的林蔭小徑。

林蔭小徑的盡頭即是「朝聖者壁畫牆」(Murais de Homenaxe ao Camiño)，共有四幅帶有「卡米諾」寓意的壁畫組成之通道。

繼續往「戈佐山」(el Monte del Gozo)上面走，就可以看見人群聚集簇擁的熱門場景–「朝聖者雕像」(Monumento ao camiñante)，現在正好是中午12點。

    兩尊「朝聖者雕像」的高度約有4公尺，他們一起朝向「聖地亞哥德孔波斯特拉主座教堂」的方位。

    到達這裡的朝聖者們，會將帶來的情感留下，也就是他們的手鐲、照片、信件、拖鞋或是寫上文字的石頭，作為承諾或記憶。

朝聖者人潮洶湧而至，該禮讓給別人拍照了，我們繼續最後的旅程。

    越過高速公路的陸橋，從這個角度望去相當清新迷人。

    12點半正式進入「聖地亞哥」的市區，有一處「聖地亞哥」的歡迎字樣–Santiago de Compostela Letters迎接著我們。

    後方是「坎迪多·帕索斯」(Cándido Pazos)的作品–「聖雅各比門」(Porta Itineris Sancti Iacobi)，是一座獨特設計的16.5公尺高雕塑，可說是歡迎朝聖者沿著「法國之路」抵​​達「聖地亞哥德孔波斯特拉」的凱旋門，下方有一條環形道路，由來自貫穿「朝聖之路」主要城鎮的石頭所組成。

    中午12點50分，走到市區的餐廳–Restaurante Doña Ana吃午餐，12歐元每日特餐，主菜有羊排、魚排與雞肉可選擇，開胃菜有綜合沙拉、鮪魚餡餅等，蠻多元美味，服務也很週到。

    餐後一定要來一杯咖啡牛奶。

    繼續深入市中心，經過「波斯德斯山公園」(Parque do Monte dos Postes)，有一處當地藝術家的作品–「拉蒙孔德雕像」(Escultura de Ramón Conde)，蠻奇特的水龍頭。。。    

  「聖佩德羅十字架」(Cruceiro de San Pedro)，而此處的「聖佩德羅街」更是遍佈著酒吧、餐廳及旅館，相當地熱鬧繁榮。

   終於在目的地再見到半個月不見的韓國大叔四人幫了，他們依舊活力滿滿，四人合體的「笑果」蠻有趣的。

    Genie姐在路邊的餐廳–Restaurante A Moa遇到同為韓國人的朝聖好友，一起合照紀念。

過了這一處十字路口後就是舊城區了，旁邊有一座建於16世紀的飲用泉水紀念碑–Fonte da Porta do Camiño。    

繼續沿著Rúa das Casas Reais蜿蜒，走上已經有歷史痕跡的石板路前進。

來到可追溯至13世紀的中世紀名勝–「塞凡提斯廣場」(Plaza de Cervantes)，廣場上的噴泉是19世紀初的作品，著名「西班牙」作家「塞凡提斯」（Miguel de Cervantes Saavedra，《唐吉訶德》作者）的半身像被放置在立柱上方，噴泉有四個噴口，將水倒入圓形水池中；蠻值得漫步於廣場其中，享受這裡的咖啡館、酒吧、雜貨店及閒散的氛圍。

    在中世紀，這裡是交換食物及向居民通報法令的地方，也是宗教裁判所燒死女巫的場地，現在每週四上午 9點至下午2點都會舉辦古董市集。東側是「聖比埃托多坎波教堂」(Church of Saint Benedict of the Fields)，中間有一個入口門及一個半月形窗戶，她與相隔不遠的主座教堂對比下相對低調沉穩，卻是此地區最古老的教堂(始建於10世紀)。

接著漫步在Rúa da Acibechería巷弄中，經過了「聖馬丁皮納利奧修道院」(Mosteiro de San Martiño Pinario)，她是建於10世紀的巴洛克風格建築，為「西班牙」第二大的修道院，也比旁邊的主座教堂佔地還大。

    此時肩上的背包已不再沉重，站在Praza da Inmaculada廣場往左邊望去，「聖地亞哥德孔波斯特拉主座教堂」的側影已矗立在眼前。

    主座教堂華麗非凡的北側門。

    緩緩步下這一條拱廊，伴著街頭音樂藝人的管樂聲，一個月曲折艱辛的旅程就在下一個門廊迎來柳暗花明的一刻。

    下午2:50分抵達「朝聖之旅」的終點—「聖地亞哥德孔波斯特拉主座教堂」。

   我們站在代表0公里的「奧布拉多羅廣場」(Plaza del Obradoiro)上，這裡同時也聚集了不少剛抵達目的地的朝聖者，有的歡欣相擁，有的躺臥石板地面凝視主座教堂，我們也放下背包坐向主座教堂，面對這座蓋了136年(奠基於西元1075，竣工於西元1211)，綜合了「羅馬」式、「哥德」式及「巴洛克」式建築的大教堂，真是一座令人驚嘆的建築傑作，也是「西班牙」最華麗非凡的教堂建築典範之一。

我們開啟了瘋狂的拍照模式，不管是合照、獨照或是與朝聖路程中相識的人合影，大家互相分享自己獨知的喜悅。

    剛在餐廳寫明信片的「英國」幼教老師Amy跑過來與我們會合，她喜極而泣的表情令我們「欣賞」，一邊敘述著這一週走來的故事，相對於看慣人間冷暖、喜悅不形於色的Rebe，這位小女生比較感性與心思細膩吧!

    由於晚上7點要參加主座教堂的「彌撒」，所以我們先去旅館– Nova Compostela, Apartamentos turísticos en Santiago入住，步行約10分鐘。

「聖地亞哥聖佛朗西斯哥修道院」(Convento de San Francisco de Santiago)，這座教堂起源於13世紀，後來由「西蒙·羅德里格斯」(Simón Rodríguez)於 1742年用花崗岩重新建造，平面呈長方形，上面刻有拉丁十字架，中殿設有禮拜堂。

    從正面可以看出整個立面規模宏大，下半部保持「巴洛克」風格，上半部完全是「新古典主義」風格，並立有「費雷羅」(Ferreiro)作品–「聖弗朗西斯科」的雕像；而立面兩側各有一座鐘樓，其於1986年被宣佈為「歷史藝術紀念碑」。

    這是從觀景台–Miradoiro Costa Vella眺望過去，可以欣賞「聖地亞哥聖佛朗西斯哥修道院」的塔樓後方以及中世紀城牆旁日落的絕佳地點，富有古色樸實的街區風情。

傍晚獨自散步時巧遇Tabris、日本女生友美（ともみ）及台灣姊姊，他們正走往住宿地的途中。

    下午5點20分來到「金塔納廣場」(Praza da Quintana de Vivos)，位於主座教堂東門前方，也是許多音樂會及傳統慶祝活動的舉辦地點。

     暫時離開吵雜的廣場，北繞到旁邊的「聖帕約本篤會修道院」(Igrexa de San Paio de Antealtares)，使徒墳墓最初就位在此地，然後才被移至主座教堂的。

    教堂是由「阿方索二世」(Alfonso II)及12位「本篤會」修士於9世紀建立的，有著相當美麗與古老的祭壇畫，此時是可以免費參觀的。

繼續往東走又建到一座古老的教堂–「卡米諾聖瑪利亞教堂」( Igrexa de Santa María do Camiño)，可以追溯到13世紀，並在18世紀中葉重建。

    接著往南繞著舊城區走，來到「大學廣場」( Praza da Universidade)，看向「聖地牙哥大學教堂」(Igrexa da Universidade – USC)，屬於17世紀「巴洛克」式建築風格，目前是「聖地牙哥大學」管弦樂團的展覽廳，但仍保留了教堂內的「巴洛克」祭壇畫，也是免費參觀的。

    這是「聖地牙哥大學地理學院」的正門，她是由建築師「麥秋德布拉多」(Melchor de Prado)所設計的「新古典主義」建築，並於1805年竣工，而其正面的紀念雕塑代表了此大學的捐助者們。此時已經是晚上6點半了，該回到主座教堂準備參加「彌撒」及傳統「盪香爐」活動囉!

    走回到主座教堂已是晚上6點50分，Genie姐、Casper與Rebe在南門的「布列德里阿斯廣場」(Praza das Praterías)等我要一起進去參加「彌撒」儀式了。

儀式大廳擠滿了朝聖者，板凳椅子已經客滿了，我跟許多人只能坐到側邊的石頭階梯上。

    主座教堂最大的「盪香爐」(Botafumeiro)是由黃銅及青銅的合金製成，並鍍有一層非常薄的20微米的銀，它於1851年創造的，並有著金色的光澤。它也是世界上最大的香爐之一，重達80公斤，高有1.93公尺。而今天使用的「盪香爐」是這尊銀色金屬香爐–「La Alcachofa」，創造於2013年。

    「彌撒」結束後就是重頭戲–「盪香爐」儀式。

    香爐最初由8名身穿紅袍的神職人員拉動繩索，使香爐的振盪越來越大，它的擺動幾乎快到達天花板了，這段期間它會噴出厚厚的薰香煙霧，讓整個儀式場地充滿薰香。

主座教堂使用搖擺香爐始於11世紀，因為抵達的朝聖者們是疲憊不堪，沒有洗漱，所以臭汗味相當地重；當時的人們認為熏香煙霧在瘟疫及流行病發生時具有預防作用，而焚香也是禮拜儀式的重要組成部分，可說是「對上帝的演講」或祈禱的形式。

晚上8:40分整個「彌撒」的儀式才結束，散場後仍由南門離開。

    我們先在「布列德里阿斯廣場」中合影留念。

我們巧遇到Kim姐並與她合照，跟她超有緣份的，旅程的後半段幾乎是形影不離呢!

    我們又選在南側的「群馬噴泉」(Fountain of Horses)合影，這是一座巨大的「巴洛克」式噴泉，由「波納斯」(J. Pernas)於1825年建造；她的特點是下方的4匹馬從嘴裡噴出水來，而基座上矗立著大理石方舟中，有一位手持「孔波斯特拉之星」(estrela de Compostela)的女性人物，象徵著這座城市。

    晚上9點，我們四人跟Amy約在一間酒吧–Sonnenberg Café Bar吃晚餐，慶祝這次的「朝聖之旅」有一個美好的ending.我們一起點了炸加利西亞章魚、牛肉漢堡以及披薩。

當然還需要大杯的啤酒助興呢!

晚上10點，中世紀古城牆旁的斜坡上走著兩位帥哥的背影，在「聖地亞哥聖佛朗西斯哥修道院」日落時分的映襯下，吃飽喝足地散步返回旅館。

    早上7點拍照打卡出發，而今天只走19公里而已，所以才慢點出發。

    轉彎兩個街區就進入郊外了。

    「距離聖地亞哥還有37公里」，很快地明天就會抵達朝聖終點了。

經過一處休息站，朝聖者可以在灑滿陽光的田園中享受醒腦咖啡、早點。

要從叉路處繞過村莊，重新進入廣闊的曠野中。

途中又遇見老Antonio及義大利兩姊妹，他們分享了半路偷拍Luis路邊睡覺的樣子，感覺親切又好笑。

其實在走朝聖之路初期時就已經認識這一對義大利雙姝了，原來我們的步伐那麼一致，20幾天後又在這裡碰面。

    蠻熟悉的景色，前兩天Genie姐有經過這裡並住在附近，現在她已經抵達「聖地牙哥」了。

越過高速公路的陸橋，從這個角度望去相當清新迷人。

    這一戶人家的「霍雷奧」糧倉裝飾的蠻有特色。

    經過小村莊–A Calle de Ferreiros。

    這是一間民宿–A Casa do Hórreo的「霍雷奧」，她如同拱門似地立在小路上方。

這次林蔭小徑的樹下都放有人生格言的板子，是要人邊走邊省思吧!

村外有一處朝聖者的休息區，有椅子坐也有水可以使用。

    「距離聖地亞哥還有23公里」。

    大馬路下方的「聖艾琳噴泉」(Fuente de Santa Irene)，也成為朝聖者們的小祭壇。

路過一間無名的教堂，不知道在此樹林間矗立多久了。

越過了這一片長滿桉樹的樹林及簡單的休息區後，就是A Rúa小村莊了。

    穿過這片樹林就要進入「奧佩托羅索」的鎮區了。

一進市區就看見令人垂涎三尺的燒烤餐廳–Café Bar O Pedrouzo。

    市政廳前的「皮涅羅公雞」(gallo Piñeiro)雕像，此是為了紀念這個地區的本土品種，牠有著「凱爾特」的血統。

    沿著同條路100公尺就到住宿點–Albergue Porta de Santiago。

這間庇護所每人收費12歐元，環境相當寬敞、明亮又乾淨，床位都是雙層木架床，但感覺很堅固，不怕塌下來。

    樓頂有休息、曬衣服及廚房，明天的早餐就靠這裡了，而晚餐當然約好了Tabris、Amy一起去吃燒烤牛排，順便慶祝明天朝聖之旅達陣。

    盥洗完並曬完衣服後，一個人出來散步，先往「聖尤拉莉亞教堂」(Igrexa de Santa Eulalia de Arca)走去，她被稱為到達「聖地亞哥德孔波斯特拉」之前的最後一個教區教堂。

    下午3:50分來到教堂但發現大門深鎖，只能欣賞她莊嚴的外觀，這間教堂可以追溯到17世紀，並於19世紀被徹底改建，而「聖尤拉莉亞」(Santa Eulalia)是一位年輕的「西班牙」殉道者。

    接著繞到Dia超市買Casper及Rebe最喜歡的麵包。

回到庇護所後，拿著牛奶到頂樓泡咖啡，並跟一位美國朝聖者姊姊聊天時，突然收到Genie姐的訊息，問我在哪??她竟然繞回頭找我們，她想要跟我們一起走向「聖地亞哥德孔波斯特拉」，太令人感動了。

    她昨天還先去「世界盡頭」的「菲斯特拉」(Finisterre)一日遊，分享給我們美美的照片呢!!!

晚上7點，我們一起來到Café Bar O Pedrouzo，燒烤的香味傳到外面都令人流口水。

    大大的石頭烤盤上煎烤著美味多汁的牛排，又有自家製美味沙拉、薯條、自製起司蛋糕及紅酒，大家都吃得相當盡興，真令人懷念難忘的一晚。

    而我們在享受牛排的同時，「義大利帥哥」老Antonio已抵達「聖地亞哥德孔波斯特拉」了。

    而Luis也傳給我一張美麗的「聖地亞哥德孔波斯特拉主教座堂」夜景。

    早上05：40分起床，盥洗完後整理完背包，怕吵到同寢的「義大利」兄弟，我就跑去外面泡咖啡吃麵包，收衣服時發現衣物還未乾。

06:40分出發，外面溫度5度左右，這時太陽尚未昇起，我們與幾位朝聖者緩緩地在曙光時刻前進。

巷弄中一角的石十字架，斑剝痕跡見證百年來來來往往的朝聖者們。

要進入郊區前的小廣場上，有一尊朝聖者像的飲用泉水及聖十字架花園，設計還蠻巧小精緻的。

    一離開城鎮就遇見尚在沉睡的薰衣草花田，彷彿這一片紫色夢想在守護旅人似地，沿著石板小路護送朝聖者踏上旅途。

    「西班牙」西北部的住家大部分都設有這種名叫作「霍雷奧」(Hórreo)的糧倉，從地面高高架起，以防止囓齒動物或水分竄入，而牆壁上的縫隙可方便通風。

    路口有一座紀念雕塑–「舞動的朝聖者」(Los Pelegrinos Danzantes)。

   「距離聖地牙哥還有64公里」。

    路過小村落的十字路口，豎立一座「聖蕭十字架」(Crucero de San Xiao)，旁邊有一處傳統糧倉Hórreo，在往前走有一座羅馬式教堂–「聖蕭多卡米諾教堂」(Iglesia de San Xiao do Camiño)，她始建於12世紀，並於18世紀進行大整修，會提供朝聖者蓋章或發放小糖果。

又遇到韓國小哥了，他一如往常地趕著路，面帶微笑地衝衝衝。。。

經過一整片的樹林地，走起來相當涼爽舒適，路況也蠻好走的。

        「距離聖地牙哥還有61公里」。

08：10分經過小村落–Ponde Campana，此時已走了5.5公里，路上遇到「義大利」朋友Antonio，由於他的背包相當大，所以一開始我只看到一雙腿及大背包在走而已；我們在此遇到彼此都很高興，互相詢問今天的目的地及多久會到「聖地牙哥」，我就跟著他走了一段路。他說他的心臟裝了一組心臟輔助器，但他很珍惜這第一次的「聖雅各之路」，說著說著他咧嘴大笑了，他笑的蠻「義大利」style的；即使他已年紀70幾歲又心臟不好，但步伐穩健踏實，雖然他上坡感覺吃力了些，但下坡卻異常地蹦蹦跳跳，我都在下坡時脫隊，他真是老當益壯呀！

經過一家民宿餐廳–Casa de los Somoza，先前看到的那隻朝聖狗也來這裡找東西吃。

經過小村莊–Leboreiro裡面的「聖瑪麗亞德萊博雷羅教堂」(Igrexa de Santa María de Leboreiro)是14世紀的哥德式建築風格，她的中殿為長方形，後殿為圓形，有著令人注目的尖拱主門。

    「距離聖地牙哥還有57公里」，有些朝聖者會將穿壞的鞋子放在路標上方，不知道最後會由誰處理掉。

    09：40分到「福雷洛斯」(Furelos)小村莊，我暫別老Antonio繼續超前，向前下坡一轉，即看到「羅馬橋」(Roman Bridge)，她是一座跨越Furelos河的中世紀橋樑，有著四個半圓形拱門，充滿歷史與無與倫比的美麗，潺潺的流水聲雨周圍植被清新的顏色令人忘記喧囂。

    過了橋往前走約2公里即是「梅利德鎮」(Melide)了。

    一下橋就看見「聖胡安教堂」(Iglesia de San Juan de Furelos)，是一座重建於19世紀的「羅馬」式教堂，也保留了中世紀留存的架構。

    我在「梅利德鎮」的公園啃麵包休息一下後，就逕直向西前進，隨後Takeshi及Rebe也進入「梅利德鎮」並在餐廳–Pulpería Ezequiel大舕「加利西亞章魚」。而我在10：30分經過一間紀念品店「–Km50 😉 Tenda do Peregrino」，進去逛逛並買了一頂朝聖紀念棒球帽。

    在外面巧遇留學「多倫多」的「中國」女醫學生，睽違了半個月再見上面，她說我變瘦了，真是會講話。我也在這裡蓋了具有紀念價值的50公里戳章。

    商店的對面有一座建於18世紀「巴洛克式」風格的「聖瑪利亞十字架」(Cruceiro de Santa María de Melide)。

    往前走沒幾步就是「聖瑪麗亞德梅利德教堂」(Igrexa de Santa María de Melide)，她是一座11至12世紀建立的「羅馬式教堂」，建築物保存相當完好。

門外的志工妹妹熱情地找台灣版的簡介給我，細心地幫我蓋章與填上日期，參觀結束也頻頻跟我揮手道別。

    我在裡面又遇到了老Antonio，我們安靜地聽志工解說歷史與介紹，裡面有11或12世紀的洗禮聖盒、13世紀的「羅馬」式柵欄、14世紀「拜占庭」人所作的壁畫、15世紀的「哥德」式「雪之聖母像」以及「嘉布遣」(Capuccinorum)傳教士的十字架，裡面古典樸實且莊嚴。

    我正要離開時，「義大利」情侶也走進來了。此時，我收到「巴西最強男人」Luis的短訊，他已經快到「聖地亞哥」了，不久後收到他與「聖地亞哥－德孔波斯特拉主教座堂」(Catedral de Santiago de Compostela)的合照，這次的朝聖之旅讓他變瘦變帥了許多。

    途中遇到兩位年輕人在街頭表演，精彩的載歌載舞的表演，又讓疲累的心情為之振奮起來。

    離開「梅利德」後，沿路大部分是樹林小徑，遮蔽了中午時分的太陽直射，走得相當舒服。

森林中有著小溪伴隨您前行，可以看見朝聖者踏著清涼溪水，讓苦行的雙腳得以暫時解放。

    又遇到老Antonio了，他的步伐蠻快的，這次讓他追上了我，我們又再度同行了一陣子。

    走到「阿爾蘇阿」郊區安靜的小村莊–A Peroxa。

    11：40分經過Boente小村，入口有一座建於1998年的噴泉以及歷史無法追溯的古老十字架。

    重建於19世紀上半葉的「聖地亞哥德博恩特教堂」(Church of Santiago de Boente)，其歷史可以追溯自12世紀「羅馬」式教堂的遺跡上。位於大馬路旁的她總是引人注目，她擁有三個時鐘、一個日晷（南立面）以及兩個機械陶瓷鐘，立面是有兩個開口的鐘樓。

此時距離目的地還有8.5公里，討人厭的斜坡也頻頻出現；12：10分經過A Frata Alta小鎮，目前已走了23公里。

    在這裡又看見幾處既潮流f且新穎的「霍雷奧」糧倉。

    12：50分經過古橋-Ponte medieval de Ribadiso，這裡是「伊索河」畔(Rio Iso)的「里巴迪索」(Ribadiso)小村落，僅距離「阿爾蘇阿」住宿地3公里。這是一座中世紀的橋樑，長久以來停留著許多朝聖者泡腳休息，也有人放任他的狗游泳涼快。

    可愛醒目的「朝聖者板凳」(Banco Peregrino)。

    位於城鎮入口，典型的拍攝紀念照片的地方，有著「阿爾蘇阿」(Arzúa)大大的字母標誌。

1：30分抵達住宿點–Albergue Los Caminantes 2 Arzúa，這裡收費每人10歐元，廚房、衛浴設備齊全，但是雙人上下床舖很容易搖晃，而韓國Kim姐已經在裡面躺著呢。

而今天適逢加利西亞省的節日，所以幾乎全部的超市或雜貨店都公休，雖然幾間餐廳與酒吧有為遊客營業，但對想自炊煮飯的我們，是預料之外的事；後來問了老闆娘，全鎮唯一會開的便利商店是–24h Arzúa，雖然850公尺有點遠，但為了填飽肚子也得去。check in 完一進房間，就看見韓國金姐已趴在床上休養了，她因腳受傷而坐公車過來；她說她全身發冷，所以中午吃點麵包後整個下午都裹著棉被睡覺，也就約我晚餐一起吃。盥洗完並曬完衣服後，我去用餐區吃水果，這時Takeshi及Rebe也到了，相信他們也是走的很累，等他們洗完澡後泡杯咖啡犒賞他們。

晚餐就吃我衝去唯一有開門的便利商店–24h Arzúa買的微波海鮮麵與披薩，而Kim姐就吃我借給她的微波海鮮飯與可樂，她就可以省得跛著腳去買晚餐了。

紀念朝聖者的紀念碑。

    傍晚回程時經過「嘉莉莎廣場公園」(Praza de Galiza)，旁邊當地熱鬧的酒吧，公園裡蠻多人在休憩聊天。這是一座一對夫婦努力抱住兩隻小牛的有趣雕塑。

這是紀念在1936年殉難的市長– Juan Manuel Vidal García的雕像。

位於「嘉莉莎廣場公園」的​​一角，有一座美麗的起司小販雕塑，外圍被美麗花朵所圍繞。

    晚上7點，我們三人飯後逛街消化一下，在藥局轉角遇見兩位台灣人–一位大姐姐與一位小弟弟Tabris，剛好他在路邊吃冰認識；原來他們是4月11日出發，並且中途認識後，再跟另一個日本女生結伴同行至今。我們在路邊聊了很久，在走回他們的旅館時又遇見英國打工仔Amy，6個台灣同鄉難得地聚在西班牙Arzua街頭。

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早上6點半起床後，趕快整理睡袋及背包、盥洗，準備趕赴7點的早餐，一到餐廳就有很多人在排隊點早餐了；奇怪的是，每個人手上都拿著一個小圓幣，我跟Takeshi在猜測那是什麼時，已經輪到我們了。我們很高興點完餐後，店員在跟我們索取小圓幣，原來那是預約早餐的証明，所以我們就眼睜睜地看著果汁跟咖啡被收回，原來這裏凡事都得預約的…

後來我們很認份地拎起背包走人，現在是早上7點，此時一出門瞬間感受5度低溫的寒冷。

遠眺「米紐河」的殘霧晨景迷人，沒吃到早餐的鬱悶心情也不免振奮起來。

教堂拱門「尼維斯禮拜堂」是昨日的入口，亦是今日朝聖的起點。

接下來沒有要越過「貝萊薩爾水壩橋」了，下階梯後就右轉，然後再左轉跨過一座水泥橋。

    橋的另一端有兩個朝聖路標，我們後來選擇向右走的路線，雖然路程短但較為坡陡難走，其實也沒什麼差距存在。

不到20分鐘，Rebe已看不到Casper的車尾燈了。。。

    Rebe默默地走著，勤勤懇懇的步伐中，見證了她快走到終點的堅持。

好走的柏油路不是朝聖者在走的，石子泥土路很容易砂石跑進鞋子裡。

9:20分抵達Gonzar小鎮，此時Casper已在餐廳–Hosteria de Gonzar吃他的培根蛋等著我們了。

    Hosteria de Gonzar算是離開「波爾托馬林」後第一間算是有規模的休息區，她也經營著旅館設施，提供現做熱食及洗手間，這個時候也是朝聖者進來吃早餐喝拿鐵的旺季。

    在這裡認識一位名叫法蘭的「義大利」男生，還碰見「英國」打工仔Amy，大家邊聚首聊天，邊享用早餐，我點了5.5歐元培根蛋、麵包及咖啡牛奶(Café Noche)，不錯的犒賞與享受。

    歡迎Amy加入我們的朝聖行列，瞬間氣氛活力了起來。

    沒有登山杖，要越過重重的礫石山坡的確蠻累人的。

兩位好像在等公車似地。。。

繼續沿著公路前行，10點半的溫度也越來越高了。

    10:50分經過O Hospital小鎮，目前已走了12公里了，相對Rebe的冷感，Amy對於跟拍的熱情與動作都很配合。

   「距離聖地牙哥還有80公里」。

這一段路程都走在柏油路上，真是好走，而走在最後100公里的朝聖者也相對多了許多。

    即將進入Ventas de Narón小鎮，Rebe又再度興奮地擺出招牌動作。

    被「伊比利半島」特有植物–「甜草」覆蓋的朝聖路標。

    Ventas de Narón是一處以畜牧為生的小村莊，四處可以看得見牛、馬及羊在亂晃。

    在進入Ligonde小鎮之前，我們看到一座建於1670年的紀念碑「拉梅爾斯十字架」(Cruceiro De Lameiros)，它的獨特之處在於十字架底部的四個側面，有頭骨、荊棘王冠、錘子及釘子，據說象徵著「基督」的苦難；而十字架的頂端是雙面的，一面是「基督」，另一面是悲傷的「聖母」。下方底座的階梯放滿著朝聖者們字字句句的祝福與祈禱。

    「蒙特羅索」鎮區(Monterroso)的觀光資訊，我們正走在北端的朝聖路線上。

    12點到達Ligonde小鎮，看到兩條黃狗正在悠閒睡懶覺，其實當地人的生活腳步也是慢活型的。

約12:20分抵達旅館–Albergue La Fuente del Peregrino休息，此處有提供蓋紀念章，還有兩個正妹穿藍色T恤可以「free hug」，但我仍保有台灣男生少有的矜持，所以我就沒有去隨便讓她們hug我了。

這個地區村莊與村莊之間都相隔甚遠，須循著田野小路前進，常常有崎嶇不平、上下落差太大的情形，這真的是練腰力與膝蓋。

果然有兩位幸運女神的眷顧，透中午能走在林蔭大道之下，相當小確幸呀!

    走在半路上，我們三人在討論前面的男生是不是「燒當」，看他的走路姿勢應該八九不離十了；我說我有新的沒用過的痱子粉看他需不需要，抹在胯下會很舒「爽」，Amy就很熱情的跑去問他要不要試試看，當然素昧平生之下，難免會被拒絕，尤其是神奇的白色粉末。。。

    1:20分經過餐廳–A paso de formiga，那裏門外有紀念章可蓋，上面有螞蟻造型，不知所以然地要離開時，才發現它的庭園裡擺有三隻大螞蟻，這裡距離住宿的目的地還有5.5公里。

   「距離聖地牙哥還有69公里」。

經過不知名的小村落時，看到兩位駕著馬、威風凜凜的騎馬朝聖者。

    2：20分經過O Rosario小村莊時，巧遇韓國Kim Mikyoung姐，原來她的公車只能坐到附近下車，她還有3公里需要走；此時她正和她老公視訊，看著這一側開著小黃花的田園景色，我跟Rebe都去跟他說一聲「歐巴」及「兄」，小談一會就暫別各自出發。

    我們已經跟Amy分道揚鑣了，因為她先抵達她的住宿點了。

    2:35分進入Palas del Rei小鎮。

    3點左右抵達住宿點–Albergue Restaurante Castro，收費13歐元，住的是6人寢，而我跟Rebe到時，Takeshi已經躺平了，過太爽。。。

    同寢室裡還有一對「義大利」兄弟檔，年紀約2、30歲左右，哥哥比較健談，弟弟比較少話，但都好相處。這時先把Dia買的麵包、優格拿出來配咖啡當午餐，然後再去盥洗及洗衣服。快5點時，我們三人一起出門逛街，連逛三家紀念品店，Takeshi買了一雙鱷魚牌洞洞拖鞋，我只買了礦泉水，Rebe很挑所以沒買，其實可逛的街區不大，6點左右我們就回到旅館了。

    這時Amy問我們要不要去「聖蒂爾索教堂」(Igrexa de San Tirso de Palas de Rei)作「彌撒」，幾經討論後我們決定去初體驗一下。7點進入教堂時正面座位幾乎已滿位，所以我們坐在側方聽神父們輪番上台祝禱，最後排隊去領取聖餅及聖經字條，出來已經7：50分了，而我學得的寶貴經驗是–作「彌撒」時不要坐在Rebe旁邊…

    「聖蒂爾索教堂」是建於12世紀的「羅馬式」建築，目前僅保留門廊，另有一個「拉丁」十字平面與一個矩形中殿，而主禮拜堂的祭壇畫有著「新古典主義」風格特色。

    由於已經到了「西班牙」的晚餐時間，想去的餐廳也已經客滿，所以Amy就先回飯店，我們三人就在旅館的一樓簡餐廳單點來吃；雖然沒有機會吃到的13歐元的每日特餐，但我為了犒賞自己走路的辛勞，點了「加利西亞」章魚及牛肉漢堡外加一杯Beer來享用，也珍惜這僅剩一週的朝聖之旅。

    關心我們家的Genie姐一下，她在下午6點時已經安全抵達「阿爾蘇阿」(Arzúa)了，距離朝聖終點「聖地亞哥德孔波斯特拉」(Santiago de Compostela)也才33公里而已。

   而「巴西」男子漢Luis更只剩下23公里的路程，真是太厲害了!^^

5/16(二)

Portomarin 0公里

Toxibo 4.9公里

Gonzar 7.9公里

Castromaior 9.3公里

Hospital de Cruz 11.7公里

Ventas de Naron 13.2公里

Ligonde 16.2公里

Airexe 17.3公里

Portos 19.4公里

Lestedo 20公里

A Brea 22公里

Palas de Rei 24.8公里

今日里程24.8公里

累積總里程710.4公里

住宿：Albergue Restaurante Castro

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今早6點起床，我們吃完早餐後，在7:15分整裝出發，大夥們假裝認真地用手機查找路線，開始啟動這最後100公里的朝聖之旅。

而「薩里亞」(Sarria)也是作為朝聖之路的起點之一，從這裡到「聖地牙哥」大約100公里左右，很多朝聖者因為假期時間不夠而選擇此路線，約4、5天就能抵達「聖地牙哥」，一樣可以拿到朝聖證書。

    在此告別這座建於13世紀的「薩里亞城堡」(Fortaleza de Sarria)。

    也在這座小而美麗的羅馬式教堂–「Iglesia de San Salvador」轉彎離開低調古樸的「薩里亞」。

看得出來這裡有著朝聖者的意像嗎?

    剛進入郊區就看見這一座歷史可以追溯到12世紀的羅馬式建築–「慈悲聖母修道院」(Albergue Monasterio de La Magdalena)，裡面也有房間提供給朝聖者住宿。

    走到掩藏在灌木林中的「阿斯佩拉橋」(Ponte da Áspera)，她橫跨越「塞萊羅河」(el río Celeiro)，就此離開繁雜的城區，進入寧靜的大自然了。

    羅馬式建築風格的「阿斯佩拉橋」建於18世紀，有著三個半圓形拱門，此處是千年來是前往「波多馬林」的朝聖必經要道，周圍渲染著中世紀氛圍，踏著好幾代人的腳步前進，也留下了屬於自己的印記。

「距離聖地牙哥還有113公里」。

接下來有一段路會沿著鐵道前行。

難得在朝聖之路上能與火車擦肩而過。

踏過木板橋越過靜謐樹林與潺潺小溪，這散步於微冷早晨的思念將是難以忘懷的。

進入深山野林，持續地上坡下坡，感覺還未熱身的雙腿已開始發酸，畢竟已走了一個月難走的砂石小道，所幸這段山路尚稱好走。

8:10分經過Vilei小鎮，路上又遇見了韓國大叔四人幫，彼此加油打氣一番，而這裡也是昨天Genie姐長途跋涉落腳之處。

被明媚的風光包圍著的愜意田園景色，怎麼看都很舒服醉心。

    過了A Serra小鎮後，有一處「朝聖者泉水」(Fuente del Peregrino)，有些朝聖者會裝來飲用或拍照紀念，而水龍頭前方的水池已被一層厚厚的青苔覆蓋了。

「距離聖地牙哥還有107公里」。

9:10分進入A Pena小鎮郊區，砂石路走起來很輕鬆，旁邊還有潺潺流水經過。

9:40分經過Peruscallo公車站牌，旁邊有一處休息區(Refuxio e descanso para peregrinos)可以歇腳，這裡有板凳、咖啡機、糖果販賣機及垃圾桶等設施，外面還有水龍頭，趁這休息的機會把背包的零食汽水拿出來「銷銷A」，減輕重量。

雖然有很多的朝聖者經過這裡，但我僅遇到一個人來投罐飲料而已，幾乎只有我一人獨享悠閒時光。

格外寧靜的鄉間，意外看見農婦在收牧草。

接下來沿路的小村庄幾乎都是一樓尖頂石造建築，純樸的酪農家數落在綿延十數里的山坡放牧為生，老人家慢行著，家犬懶散地趴著，看慣了我們這一波波朝聖者們的偶遇。

朝聖路上不會孤單，除了朝聖者外，還會有牛、馬、羊或狗狗監視著你。

進入Morgade小鎮，經過一間叫做Casa Morgade的餐廳，朝聖者餐是12歐元，咖啡看起來蠻大杯的。

「距離聖地牙哥還有102公里」

這一路看到3、4台計程車奔馳載人，可見有些人走了6、700公里後，雖有傷痛但仍持之以恆地前進。

11點進入Mirallos小鎮，先去參觀「聖瑪麗亞費雷羅斯教堂」(Iglesia de Santa María de Ferreiros)，她建於12世紀，擁有美麗的羅馬式門廊，後來又增加了一座巴洛克式鐘樓。

這座羅馬式教堂的墓地位於自己的圍牆內，保留了一個小花園，花園裡有草地與石板路，連接墳墓及陵墓；這裡有可追溯至1800年的墳墓，也有更現代的穀倉形狀的陵墓。

再往前500公尺便是是聖雅各之路最後100公里處的里程碑了。

    聖雅各之路最後100公里處的里程碑，當然也已排滿人等待拍照紀念，我抓到一位女士互相幫忙拍照，互道祝褔繼續前進，雖然她的西洋式拍照法令我啼笑皆非。

而Casper比我早抵達100公里里程碑。

接下來，我依照Casper的報路，再往前走到Casa “La Cansera"蓋100公里里程的紀念章。蓋章時，這住所的主人Cansera開門出來跟我聊天，我以為這是一家民宿，但他說不是，可是他會在冬天時提供給沒有旅館的旅者過夜。Cansera先生很開朗健談，他還問我為何現在來自台灣的朝聖者越來越多了？我是回答近10年來很多台灣的作家及網紅完成朝聖之旅返台後經由各種媒播分享聖雅各之路的資訊，久而久之地越來越多台灣人像我一樣開始了朝聖之旅。

接下來的路程寧靜到不斷地思考人生的未來。

11:30分走到休息處–Hospitalidad al peregrino歇腳上廁所，此處是用donation的方式進入，有各種不同的餐點及飲料可享用。

唯一奇怪的是顧門的老太太會要看你捐多少錢，看完就放進捐獻箱內；我仍照計劃給她2塊歐元，她看著我搓著錢說了一句我聽不懂的西班牙語，我跟她說一聲「gracias」(謝謝)後，就開始大吃一頓了，只是當我要離開時跟她再說一聲謝謝時，她兩眼空洞的看著別處沒理我，可能她心累了吧！

走著走著已經11點半了，氣溫有升高了許多，接下的樹蔭越來越少，單色調的牧原越來越多。

12點經過Marcadoiro小鎮，看到一家紀念品店擠滿了人，那一家店叫作Tienda Peter Pank，店面與外牆擺滿各式各樣閃亮亮的貝殼，裡面也陳列著各種朝聖商品，真令我手癢想買呀！此時已走了16公里。

恍惚間好像看見「波爾托馬林」的身影。

    12:40分經過Vilacha小鎮，開始急下坡往米諾河畔走去，而美麗的白色「波爾托馬林」就坐落在遠方。

這有立著一支朝聖路線的指標，往左是主路線，往右是替代路線。

向下走約1.5公里，倏然樹林葉隙間忽見「貝萊薩爾水壩橋」(Belesar)，而「波爾托馬林」就在橋的另一端。

向下走約1.5公里，倏然樹林葉隙間忽見「貝萊薩爾水壩橋」(Belesar)，而「波爾托馬林」就在橋的另一端。

橋的另一側有一個紀念雕塑–「自由之鐘」(Campá da Liberdade)，自由鐘這個名字指的是「自由」為詹姆士一世路線的內在價值，因為朝聖者除了精神之旅之外，也在尋找「自由」；而此鐘所在地可欣賞整個河面與「波爾托馬林」鎮，站在這裡無疑是最佳的觀景台，我也在過橋前擊響鐘鈴，代表我即將步入「波爾托馬林」。

今天「米紐河」(Rio Mino)的水位偏高，河水也淹沒了下方的舊牆、步道與舊「波爾托馬林」遺跡的點滴。

1946年，「波爾托馬林」被宣佈為歷史藝術遺址，她擁有重要的紀念性遺產–「聖尼古拉斯教堂」(San Nicolás)，這是一座獨特的寺廟堡壘，位於「米紐河」右岸，另有建於2世紀的羅馬橋(僅存在兩個拱門)。也由於此鎮是沿著「法國朝聖之路」前往「聖地亞哥德孔波斯特拉」的必經之路，所以該鎮在中世紀受到極大的重視。由於1950年代末「貝萊薩爾水壩橋」(Belesar)的建設，在「基督山」(Monte do Cristo)上建造了一個新的定居點，主要的紀念性遺產被一塊一塊地搬到了現在的位置—我們今天來到的新「波爾托馬林」誕生於1963年，而原來的城鎮被淹沒在「貝萊薩爾水庫」的水域之下。

    回望「米紐河」的另一側。

城鎮入口處的橋端有旅遊資訊簡圖。

過橋後需經過一個石梯與教堂拱門才能進入市區，而它是使用古老的中世紀橋樑(位於其中一個拱門中)建造的，這座小廟在舊橋被洪水淹沒之前被搬遷至此。「距離聖地牙哥還有92公里」。

    中世紀古橋的拱門末端則為「尼維斯禮拜堂」(Capilla de las Nieves)，是在舊橋被洪水淹沒之前搬遷重建的，是一座在17世紀重建且使用「加利西亞」本土石材建造的石砌建築，而古時「聖約翰勳章醫院」就在這裡，此處可說是一個宏偉又美麗的入口。

   通過拱門後，繼續爬上階梯約100公尺，即將抵達今晚的住宿點–Albergue Ferramenteiro，但好像不那麼好找，還打電話給Casper問說到底在哪，山坡上的建築物都長得很像。。。

    下午1點半抵達Albergue Ferramenteiro，這裡一晚朝聖者收費13歐元，有寬敞的住宿空間、多間浴廁、好用的廚房及洗曬衣場，住宿環境算蠻好的，走了大半天後終於可以好好休息了。

    當我們入住時，Genie姊已「距離聖地牙哥還有69公里」了。

    下午5點，我們三人盥洗休整完畢後，因為晚餐要到7點半才能用餐，所以跟「韓國」金姊走出來散步，從旅館往上坡走有一處停車場，剛好可以看美麗的「米紐河谷」的景色。

突然看見有兩位朝聖者在滑手機耍廢。

    接下來閒晃到城中區，來到由「耶路撒冷聖約翰醫院騎士團」建造的「羅馬」式風格的「聖尼古拉教堂」(San Nicolás)，這座教堂的石頭是從河岸被編號並一塊一塊重新組裝在現在位置的。她是一座典型的教堂堡壘，擁有城垛塔樓，平面呈長方形，教堂主立面由一個大拱門組成，上部開有一朵大型的「羅馬」式康乃馨，直徑超過五公尺，做工非常好，而下部則為一扇帶有三對柱子(柱首有蔬菜圖案)的門。而這一座建於12世紀的「羅馬」式教堂建築，以其美麗、優雅和簡約而令人印象深刻。

金姊在「波爾托馬林」大字下高興地拍照。

Rebe姊不到6點就可能肚子餓了，邊走邊想著明早早餐麵包要買什麼、等等晚餐要點什麼。。。

晚上7點，從餐廳外的山坡看著「米紐河谷」，想著河底藏著千年的遺跡與秘密，不由得產生許多的想像，而許多人事物也將是滄海桑田一般。

我們選擇營業在山坡上的餐廳–Restaurante Pérez吃晚餐，是一間傳統的西班牙家庭餐廳，我們因為沒有預約的關係，所以等到晚上7點半才能進去用餐。

除了有14歐元的特餐外，還有17歐元的朝聖者套餐蠻物超所值的，包含麵包、紅酒、義大利麵、章魚搭配洋芋以及甜點，

無論店內或店外的用餐氛圍都很好，而我們與「韓國」金姊坐在外面的陽台上用餐，可以看看「西班牙」小巷小弄中的獨特風情，看著走來走去的居民與各國朝聖者們，而隔壁桌也碰巧遇到來自「台灣」的朝聖者，又是一場偶遇的緣分了。

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今早9點半又坐公車回到「元箱根」碼頭，已經是連續三天的陰雨天氣，遠方迷霧朦朧，仍然酣睡的「芦ノ湖」及羞澀的「箱根山」。

兄妹倆又在閉眼睛拍照了。。。

沿著湖邊小徑走向「箱根関所」，因為昨天到那裡的時間太晚了，所以沒得進去參觀。

    早上走在「箱根宿杉木步道」上，相當舒適宜人。

    抵達「箱根関所」，準備一窺幕府時代森嚴關卡的秘密。

南側大門–「京口御門」。

    進入大門的右側就是「足輕番所」，有一處休息室是給關所警衛待命、置物及休息的場所。

    「足輕番所」的旁邊是拘留可疑人士的牢房–「獄屋」，四個小孩擠進去就客滿了。

連廚房都有展示，有一個廚師的等身模型。

    左邊是關所的老大–「伴頭」，右邊是負責人事管理的老二–「橫目付」，這裡是他們辦公的場所。

    「土間」類似雜物間，裡面也有釜灶，而「下番」就是煮飯的雜役。

    這裡是關所值班人員吃飯休息的地方。

    這裡是泡澡的地方。

這裡是馬廄，當然裡面就擺了一匹假馬，相當專業。

外面院子繫馬的地方。

    這處水井被稱為「復活之井」，它意外地變成了許願池了。

    準備爬上「遠見番所」，它是位於制高點的暸望台。

    往上爬了69階終於到達最高點，披上層層薄霧的「芦ノ湖」若隱若現。

    旁邊就是「箱根関所跡港」。

這邊有可愛復古的造型立牌。

    「箱根関所跡港」旁邊的紀念店–「民芸の里」，裡面有賣「箱根寄木細工」手工藝品，也有賣甜麻糬。

    快中午了，先在「箱根町港」附近吃午餐，再搭路線公車前往另一處景點–「三島天空步道」。

    碼頭後方有一間紀念品店–「茶屋本陣畔屋」，除了有地方特產之外，還有鬆餅、烤糰子、茶泡飯及章魚燒等小吃，是一個可以休息與吃點心的好地方。

    搭路線公車花了半小時抵達「三島天空步道」，她也是「日本」最長的人行吊橋。

    已經是旅行的第三天，天氣終於好轉了，從展望台可以清楚看見「三島市」的身影。

從吊橋的頂部可以欣賞到「日本」最高山–「富士山」及最深的海灣–「駿河灣」的廣闊全景。

這裡有「富士山」景觀高空滑索活動，乘著專業的滑索設備，從高處飛越美麗的富士山景觀，刺激感可說是無與倫比，能夠從空中俯瞰到壯麗的山脈及自然風光，也是一個感受自然之美的絕佳方式，只是你的心臟要夠強才行。。。

很快地就走完400公尺長的天空步道，來到北側的觀景台。

此處可以供中小型犬免費使用。讓牠們在草地上自由奔跑，盡情玩耍。

    這一側有一處繩索冒險公園–「Kicoroの森」，即使沒有爬上索梯或攀岩，在其下方繞一圈也蠻有趣的。

每到雨季，繡球花就會在這裡盛開。

這裡到處都有各式各樣的恐龍蛋四處驚喜妝點著。

這是從北側展望台看出去的風景。

又走回到南側的展望台，即使是多雲的天氣，視野也算不錯。

從橋頭走到購物中心–「Sky Garden」路上會看到的地景造型。

若要輕鬆到「Sky Garden」的話，可以走上手扶梯前往。

「三島市」市中心的旅遊簡圖。

    「北伊豆半島」廣域地圖。

來到名為「Sky Garden」(スカイガーデン)的購物中心，充滿著鮮花的購物環境，紀念商品及各式簡餐甜品都有，價格也合理，還有舒服的用餐空間。

    「831JUICE」的霜淇淋是採用「富士山」下農場的鮮榨生奶製成，口感清爽濃郁，也是個排隊美食。

    下午3點半，我們再回到「元箱根港」搭海盜船了。

    再度搭上亮麗的「女王蘆之湖號」。

    從船上遠觀青山碧綠襯托下的「平和の鳥居」，有薄霧在林間緩緩流動，格外風景優美、如詩如畫。

我們一如既往地待在船頂甲板上看風景、拍照。

船身裝潢擺脫了以往單一的色調，從地板到船頂使用了各式雅緻的圖案與色彩，使整體船身營造出一種低調且奢華的風格。

    船頭及船尾都設有浪漫風情觀景台，讓每位遊客都可以在那裡感受到清爽愜意「蘆之湖」的優美風光。

    海盜船在平靜的湖面上航行，因此幾乎沒有晃動，可以享受安靜優雅的巡航旅程。

    還是忍不住要介紹「女王蘆之湖號」的美麗金色船身，她在「芦ノ湖」的碧綠色調中閃耀著，內飾裝飾豐富，採用經典的落地木地板設計，特別高級有感覺。

船內的大廳有一座等身的船長公仔。

    也有好幾處3D立體壁畫設計，猶如再跟海盜船的船員互動一樣。

船身各處也可以看見海盜船員們的身影。

    美好的「海之日」連假也來到了美好的ending，準備回去好好上課讀書囉!

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2019/07/14(日)    

早上9點，我們從「小涌谷駅」搭公車來到「箱根芦ノ湖遊覧船」登船處，雖然是陰雨的天氣，但是我們即將要登上期待的「海賊船」了。

這位於「芦ノ湖」東南方的「元箱根」是觀光船的乘船處，港口周邊聚集了很多伴手禮品店，同時這裡也是「富士山」的觀景點，每天都有許多信眾前往參拜「箱根神社」，而象徵「元箱根」地標的「第一鳥居」也是值得探訪的景點。矗立在「國道1號線」上的就是「箱根神社第一鳥居」，可說是「箱根神社」的第一個鳥居，佇立於1993年，當時為了慶祝皇太子婚禮而重建。

當然這艘渡輪不是海賊船。

我們要坐10點10分的「海賊船」前往「芦ノ湖」北側的「桃源台駅」。

10點鐘開始排隊登船。

這時候還是持續下著毛毛雨，左邊就是要坐的「女王蘆之湖號」，右邊停靠的是「勝利號」。

金碧輝煌的「女王蘆之湖號」可是今(2019)年4月新啟用的遊覽船，當局是以「令人心靈振奮之船」為宗旨建造；船全長35公尺、寬10公尺，總重318公噸，最大時速11.7海里，最大限乘541位旅客，船內更是有一台電梯，船的造價為12億5千萬日圓。

她與湖面相映襯的典雅黃金色為基調，船頭裝飾了以古「希臘」時期「薩莫色雷斯的勝利女神」為靈感而設計的雕塑，使船身展現出女神般的優雅風格。船身通體金黃，與碧綠的「蘆之湖」相互映襯，船的出現更令周邊景色別具一番風味。

我們坐進普通船室內等開船。可以發現設計者對船內裝潢，從材質到每一個設計點用到的顏色都極度考究，讓乘客在每一次乘船時都能有新的發現與感動；船內地板是以「箱根寄木細工」（箱根獨有的傳統手工工藝）為基礎而設計，內飾方面更是首次使用了「大川組子」（「日本」的傳統工藝）。船內座椅共有5種，是根據不同風格、依各年齡層客人的需求而設計，這正是「女王蘆之湖號」的最大不同之處。

10點10分準時離港出發。

船內裝潢擺脫了以往單一的色調，從地板到船頂使用了各式雅緻的圖案與色彩，使船內營造出一種低調 且奢華的風格，讓遊客彷彿置身於高級渡假飯店中。

船內商店不僅有嚴選咖啡、生啤酒及紅酒，更為旅客準備了本船設計師「水戶岡銳治」（日本有名的七星火車設計師）設計的海盜船紀念品。

船頭及船尾分別設有浪漫風情觀景台，讓每位遊客都可以在那裡感受到清爽愜意「蘆之湖」的優美風光。

這時候陰雨慢慢地緩和過來，湖風還是有點兒冷。

這個觀景台視野很棒，很適合情侶或一家人拍照留念。

還好沒什麼大風浪，而小孩子們也沒有暈船，太好了。

10點半抵達「桃源台港」。

另一側停泊的是「勝利號」海盜船。

飄過山間湖面的薄霧配上湖邊林間的蛙鳴鳥叫，滿有虛無飄渺的寧靜感。

「桃源台駅」依山而建，目前共有四層，二樓為「箱根空中纜車」月台，一樓(地面)為出入口及大廳、纜車與巴士售票處、商店及旅客服務中心，地下一樓為餐廳，地下二樓是「箱根海賊觀光船」售票處及候船室等設施。

上午11點，我們來到「箱根園駅」，準備在吃完飯後坐「駒ヶ岳ロープウェー」纜車到「箱根山」參觀「箱根元宮」及看風景。

自2,400年前開始，「駒之岳」一直是山岳信仰的中心，以北方高聳的靈峰神山為御神體。座落在海拔1,356公尺山頂的「箱根元宮」是「箱根神社」的奧宮，以「箱根大權現」備受崇敬。而參道旁有一塊「馬降石」，據說是古時神明騎馬降臨之處，更以「天空能量景點」獲得高度人氣。

現在的神社由當時「西武鐵道」的社長「堤康次郎」捐獻改建於昭和39年（1964 年），可以求得工作運、戀愛運及心願達成。

「駒ヶ岳ロープウェー」纜車開通於1963年，全長1,783公尺，全程需時約7分到達海拔1,327公尺的「駒之岳」山頂。

纜車站旁邊有規模不大的「箱根園水族館」。

我們坐上12點10分的纜車出發，班次是每20分鐘一班。

纜車車廂可以坐上30人左右。

    爬升全程可以欣賞「芦ノ湖」及「箱根山」的景色。

順利抵達「頂上駅」，但是山頂全被濃霧掩蓋，能見度很低，不只「富士山」，連山下的「芦ノ湖」都看不到了。><

山上果然比較冷，但既然上山了，就慢慢地走向「箱根元宮」參拜一下，這附近蠻多幸運石塔。

妍伶搶第一個奔向「箱根元宮」祈求戀愛運。

霧鎖煙迷的鳥居及參道。

山上特有的「箱根元宮」繪馬，祈求家人健康、學業進步。

雲霧迷濛的神社正面。

霧朦朧的山上也無法多待，逛了半小時後再回到「頂上駅」準備下山。

準備坐纜車下山，即使天氣不好，仍舊很多旅客上山參觀。

回到地面後，天氣好像變好了些。

    媽媽用2018年在「金澤兼六園」拍的照片合成的紀念。

    商店街「箱根園ショッピングプラザ」，有幾間特產店與紀念品店。

往碼頭的路面上有忍者的3D繪畫–NinJa Street，生動又有立體感，小孩子們喜歡在上面比姿勢。

站在碼頭上看海賊船進入迷霧深處。

庭睿則是一個人走到湖岸耍自閉玩水。

「箱根園ステージ」藝術階梯。

    這裡有稱為「忍者バス」的水陸兩用車，可以開進「芦ノ湖」的湖面，也是另一種遊湖賞景的方式，原來忍者3D繪畫就是他的廣告呀!而古妹這忍者招式要擺多久呀!!!

    旁邊有一處小型動物園–「触れ合い動物ランド抱っこして！ZOO！」，裡面有貓、狗、兔子等等動物任你摸呀抱呀!光看活動與廣告就好想衝進去!

    下午2點10分離開「箱根園」，要沿著湖岸小徑前往「箱根神社」。

    開始又毛毛細雨了，濛濛霧雨的「芦ノ湖」，薄霧懸浮在一望無際的湖面及遠處山巒之間。

    這湖岸林際的步道舒服好走，夏天散步有遮陰較涼爽，下雨天又有遮蔽較不會濕。

    他們都是認真的小孩，沿路「いち、に、さん、よん、ご」地練習日文數字。^^

    下午2點50分，抵達目的地–「箱根神社」，眼前看到的是緊鄰「芦ノ湖」湖畔佇立的「平和鳥居」。

    鮮艷紅色的鳥居聳立於湖面的姿態非常美麗，是排隊打卡熱門景點，而參道石階延伸至湖面，從不同的角度皆能近距離感受「芦ノ湖」的優美。

    面向湖面有一塊寫有「和平」字樣的牌匾，因此被稱為「平和鳥居」。她建立於昭和27年(1952年)，即「舊金山和平條約」簽署後的第二年，因此為紀念它而設立。在正式結束戰爭及恢復「日本」人民主權的條約中，昭和39年升起了「和平」牌匾，以紀念加入世界行列的「東京奧運會」的舉辦。「和平」一詞是前首相「吉田茂」的筆跡，他以特命全權大使的身份簽署了「舊金山和約」。

下午3點，因為人潮眾多而還在排隊，如果運氣好會有渡輪或是海賊船作為背景。

太好了，我們有小巧可愛的天鵝船當背景耶!

    進入到「神社第四鳥居」，沿途石梯兩側種有高大杉樹，雖然下著雨也是輕鬆好走。

右手邊有一處「手水舍」，每間神社或寺廟的參道或社殿旁，會設有淨手池讓參拜者洗手與漱口的地方。正常順序是參拜者先用杓子取一瓢水，洗完左手、右手之後，再將水倒在手裡漱口，再洗一次左手之後，以杓子中剩下的水來清洗杓子。

穿過第四鳥居，爬上神社的階梯，左邊就是「曽我神社」。「曾我」兄弟的復仇發生在1193年5月「源賴朝」尋找「富士卷軸」期間，兄弟倆在「藤野」為死去的父親「工藤雄音」報仇的事件，它是「日本」三大復仇之一；而最後哥哥「十郎」戰死，弟弟「五郎」被俘後被斬首，據說「曾我神社」是為了安撫這兩兄弟的靈魂而被供奉。

    「箱根神社」境內廣闊，有許多能量景點，爬上前往正殿參拜的89級台階，據說有去除厄運的功效。

    來到「龍神水舎」，據說神水從九龍口中噴湧而出，會有某種力量溢出並為你帶來好運，更能提升愛情運，所以兄妹倆一直在狂撈。

　　即便下著雨，參拜「箱根神社」本殿的人潮仍絡繹不絕。

「箱根神社」自古以來作為山岳信仰的聖地而聞名，從勝利、交通安全、開運及求良緣等，接受各式各樣的祈願，吸引很多人前往參拜。

「安産杉」被視為「御神木」而受到祭拜，此樹齡超過1,200年的巨大杉樹，其壯麗更是令人歎為觀止；據說「平安時代」的武將前來許願，願望成真，從此之後希望祈求安產以及勝利的人們紛紛不遠千里而來。

    下午3點半，接下來要再沿著湖畔步道前往「恩賜箱根公園」，那裡有舊式皇宮建築、靜謐的林間步道以及風景優美的觀景平台，再往前就是另一處景點–「箱根關所」。

    對岸就是今天旅程的起點–「元箱根」。

    立於「大正十年」的巨大石燈籠。

趁妍伶在耍脾氣之際，兩人在進行扮鬼臉比賽。

良宗略勝一籌。

    「勝利號」海賊船還停靠在碼頭，不曉得是在歲修還是怎麼了?

    雨天的「芦ノ湖」，遠山雲霧朦朧又縹縹渺渺，近山卻勾勒出翠綠如舊、洗鍊簡潔的線條，佇立的「平和鳥居」映襯出別有一番奇妙的景緻。

    這處叉路向右就是「箱根恩賜公園」了，說不拍照的妍伶故意在旁邊深七七。

    「芦ノ湖」畔舊「東海道」的「杉並木」(杉樹大道)相當有名，範圍壯闊且個頭高大。

「芦川橋」自「江戶」時代起即是「東海道」著名的橋樑，但由於無法承受每年日益增加的車流量，因此被移至此處並保留下來，這座橋後來被選為「神奈川」縣百座名橋之一。

    「二百階段」是連接「恩賜箱根公園」觀景台及「芦川橋」的石梯，下雨天要注意路滑。

不到10分鐘登頂成功。

這張照片看得出古妹兩年的成長與變化。

辛苦爬到「弁天の鼻展望台」的歡樂，若天氣好可以看得到「富士山」及廣闊湖景。

    公園原為舊「函根離宮」(建於1884年)，因接連受到1920年代「關東大地震」、「北伊豆地震」影響而倒塌，至1946年向公眾開放，「恩賜箱根公園」於2013年8月被納為「國家登錄記念物」。

「湖濱展望館」是西洋建築風格的設計，讓人想起以前宮殿的樣子，而「中央廣場」也保留西式宮殿的基石，可以讓人一睹當年離宮的風采。

    公園就位在突出於「芦ノ湖」的「塔島半島」上。

    在公園內的步道，4月可以賞櫻花、5月時可以看杜鵑花、夏季至秋季時則有山百合的美麗景色。

    一樣冒著雨跑觀光行程，下午5點半來到「箱根関所」，此關隘於「江戶幕府」時期的1619年至1869年間設置的，類似進出嚴格管制旅人的檢查站。

媽媽也是用2018年拍的照片合成的紀念。

    「箱根関所資料館」展示「江戶」時代實際使用的文獻及工具等珍貴資料，但館內嚴禁拍照。

妍伶終於不生悶氣了，開始高興比愛心。

現在的「箱根関所」是依照140年前的樣貌，使用「江戶」時代的技術來復原重建的，成功重現當時「江戶」時代的風景，彷彿回到過去。

不僅是建築物，就連當時的擺設、日常用具、武器武具等都一一重建。

    而「箱根関所」可是「江戶」時代幕府在「日本」全國設置的53處關所中規模最大的一座關卡。由於東海道」是當時的交通要道，為了監視往來的旅客，政府在此進行了相當嚴格的檢查；目前主要建築有「大番所」（官員當職檢查之場所）與「上番休息所」（供官員就寢之場所）、拘留可疑人士的牢房以及練習槍枝弓箭的射箭場等等都已對外開放參觀。各個空間還擺有官員與「人見女」（專門嚴格取締女性通行的女官員）的等身模型，以增加臨場感。

    「関所通り」的道路兩側有好幾間商家賣著特產與熱食。

晚上6點，古妹在返回「小涌谷」的公車上睡翻了。。。

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2019/07/13(六)            

   沒想到那麼快就遇到在「日本」的第一個連假–「海之日」，既然小孩子也放假，所以我們就安排了一次「箱根3日遊」，去參觀這處溫泉與文化的觀光勝地。而「海之日」起源於「明治天皇」在「東北」巡視的回程途中，他乘坐著當時先進的船隻–「明治丸」返回「橫濱」，而日期就是7月20日；因此，「日本」作為一個海洋國家，希望廣大的國民能理解並關心海洋，所以在1995年改名為「海之日」，也會有一次三連休的機會。

中午12點，我們在「箱根湯本駅」等登山電車，由「箱根湯本駅」開往「強羅駅」，因為在群山中行駛，所以在不同的季節皆可以欣賞到各異的大自然美景，春、夏季可以賞櫻花、繡球花等，秋天賞楓葉，而冬天則賞雪景。

12點10分，開始登上開往「強羅駅」的登山電車，因為沒有對號座，所以排隊上車後得去為公子、公主們搶位子坐。

還好小孩子有座位可坐。

同學阿霖也帶著小孩跟我們一起出來玩，良宗很貼心地從斜背包中拿出糖果分給哥哥、姐姐。

穿梭於蜿蜒曲折山野中的「箱根登山電車」，是不少登山鐵道迷也為之神往的景點，但對於小孩子而言，坐在火車裡不能動是有點折磨。

「箱根登山鐵道」誕生於1919年，總長15公里，分成「箱根登山電車」與「箱根登山纜車」（斜面電車）兩部分，從「箱根湯本駅」開往「強羅駅」的車程約40分鐘，長達8.9公里，為了因應陡峭地形，途中還有罕見的「之」字形轉彎及幾近直角爬升的路段，是日本屈指可數的山岳鐵道。

坐不到10分鐘，良宗乾脆擠過來聊天。

妍伶難得那麼「冷靜」，竟然乖乖坐在椅子上，可見被她爸爸「擋」得很好。

庭睿對於一直纏著他的小孩總是束手無策。

真的很佩服小孩的活力，整路都一直活蹦亂跳，而良宗的表情也是非常可愛多變的。

老婆難得清靜地坐在旁邊享受風景，不用管小孩。

中午12點50分，我們抵達「強羅駅」。

話說「箱根」在每年6月至7月屬於繡球花季，當電車行駛於繡球花叢間，彷彿被鐵道兩旁的繡球花所簇擁，因而被稱為「繡球花電車」，從車窗就能欣賞到美麗的花海。

「強羅駅」（ごうらえき）啟用於1919年，標高為541公尺，站舍正門富有山中小屋的風格。

下午1點，我們到車站附近的中華料理–「山ろく拉麵」吃中餐。

妍伶會很注意古妹的動向，隨時會找她聊天哈拉。

他們倆兄妹很會閉眼睛拍照，阿霖應該很習慣了。。。

這家料理的味噌拉麵味道濃郁，煎餃也煎得香味十足，在價格上算是蠻平價親民的。

中午吃飽後，我們散步來參觀當地有名的公園–「強羅公園」，有著西式風格的山坡植物園，並設有茶館、溫室及中央噴泉。

「強羅公園」於1914年（大正3年）在「箱根登山鐵道」終點站「強羅」開業，是「日本」第一個法式正式花園，其特點是在平坦廣闊的場地上，對稱地幾何排列池塘及其他設施，而「強羅公園」更是建立在傾斜的表面上。

到處都是斜坡與樓梯的「強羅公園」，正門與西門(上層)之間存在約40公尺的海拔差。

以噴泉為中心左右對稱的西洋庭園，園內有3處植物園，匯集了多種異國情調的奇花異草。

「強羅公園」設計總監–「一色七五郎」的紀念碑。

總覺得這兩位「花童」的站姿與表情相當有趣。

「日本」20世紀前葉的知名短歌作家–「齊藤茂吉」的作品與紀念碑。

公園裡的幾處地方深藏著各式的印章，有趣又有收藏意義。

庭睿與古妹各有一本收集印章的本子，也收集了在「日本」的回憶。

這株杉樹有許多蜘蛛網環繞著，下雨後的水珠晶瑩剔透地結在網上，猶如玻璃白紗輕倚，在午後涼風吹拂下飄逸滾動。

下午3點，走回到「強羅駅」，在附近的「角田屋物産店」買知名的果凍。

四眼田雞拍照的麻煩，就是拍照前要喬一下眼鏡。

「箱根登山電車」的初代模型。

這是穿梭在「強羅駅」與「早雲山駅」之間的「箱根登山纜車」，明天才會搭乘前往「蘆之湖」(芦ノ湖)。

鐵道旁盛開繽紛色彩的繡球花，五彩繽紛的妝點真是美不勝收！

下午3點，抵達溫泉旅館「四季倶楽部 ヴィラ箱根80」Check-in。

他們當下決定學小叮噹睡在裡面。

趁著天黑前，選了一條能輕鬆造訪的健行步道–「千條瀑布」散步，她就在「小涌谷站」旁邊而已，也是當地高人氣的景點。

湧出清流的岩石表面長滿了綠色天鵝絨般的青苔，周圍為槭樹與楓樹包圍，楓紅季節一到便能大飽眼福。

「千條瀑布」是位於「小涌谷」「蛇骨川」上流的瀑布，雖僅是高約3公尺、寬約20公尺的小瀑布，但水流被岩石分為好幾道細流，因此被冠上「千條」之名。

此外，這一帶也以擁有「一眼萬株」美名的山櫻花而聞名，每年7月上旬，「源氏螢火蟲」會在此出沒盤旋飛舞，形成一片夢幻景象。

下午5點，慢慢走回旅館，準備洗澡吃飯去。

餐廳入口旁的江戶時代造型立牌相當可愛。