朝聖之旅D+7日–納赫拉(Najera)

2023/4/24(一)

今早大家6點不到就紛紛起床盥洗，我也趁機把亂塞了一整週的背包都全部掏出來大整理一番；難得的是公寓裡有膠囊咖啡機，首先泡杯咖啡，醒醒腦悠閑地寫一下日記，回想昨日的旅程點滴。Genie姐今天會多留在「洛格羅尼奧」半天，往後的旅程也會有一天的差距，之後可能很難遇到她了。在這可能重新定義人生的「朝聖之旅」中遇到意氣相投的朋友，雖然之後會回到各自的日常，但彼此多少會記得一起走過的點滴。是的，我走在「聖雅各之路」上，在西班牙去去就回。

6點左右，早餐也簡單地加熱完成，我們跟Genie姐一起享用早餐。她是中午才出發，並到12公里處的「納瓦雷特」(Navarrete)住宿，而我們會走遠一點到29公里處的「納赫拉」(Najera)過夜。6:45分，我們三人整裝出發，告別Genie姐後，穿過街區重新與其他朝聖者們匯流前進。

越過公園來到一處轉角，又與昨日錯過一面的「洛格羅尼奧主教座堂」相見；她位於「梅爾卡多廣場」旁，這座起源可追溯至9世紀的一座圓形羅馬式教堂，目前的建築結構始建於16世紀，其中氣勢磅礴又俗稱「雙塔」的巴洛克式塔樓，以及主祭壇、和平聖母禮拜堂等都值得進去一看。

過一個街區即是該城最古老的教堂–「聖地牙哥埃瑞爾教堂」(Church of Santiago el Real)，她建於1513年至1527年之間，屬於巴洛克風格，據說蓋在一座古羅馬時代的神廟上方。值得注意的是，在地面有好似裝飾廣場地板的巨型鵝遊戲，這遊戲是11世紀聖殿騎士根據「聖雅各路線」發明的，以人為走棋，畫地作為棋盤，看你會經過監獄或橋樑等標誌性景點穿越「洛格羅尼奧城」，當然現在你得自備骰子，因為那些骰子都是固定在地面的。

街巷裡的路面都會有「聖雅各路線」的標誌，避免朝聖者在城區迷了路。

來到「拉里奧哈議會」(Parliament of La Rioja)的大門，這歷史建築曾經是修道院與煙草廠，在1983年被宣佈列為文化遺產。

斜前方中古世紀Revellín城牆的角落裡，有一尊被稱為「百年菸草的男人」(Hombre Centenario de la tabacalera)的雕塑，而「洛格羅尼奧城」據說有80幾座雕塑在路邊隨處可見。

來到一個轉角，就可以看見「拉巴伐勒拉達紀念碑」(Monumento a la Valvanerada)，一開始以為跟朝聖者有關聯，其實「拉巴伐勒拉達」是一個長約63公里的夜間步行活動，每年4月的最後一個星期六舉行，它儼然成為「拉里奧哈省」(La Rioja)民眾的一項重要活動，每年有1,000至2,500人參加。

越過「穆里耶塔噴泉」(Fuente Murrieta)繼續向西走。

沿路可看見公用單車租借站。

沿路經過幾個公園後，通過「聖米格爾鐵橋」(Puente de hierro)就會到達「聖米格爾公園」(San Miguel Park)，這長達1公里廣闊的草地，園內樹木繁茂，並有一個有鴨子群在游的小湖，走過這裡代表離開「洛格羅尼奧城」了。

經過一處有足球場的體育公園，旁邊有木板凳及朝聖者標誌。

今天早晨格外的陰涼清爽，日出的陽光一直透不出晨霧，輕霧縹緲地讓我們舒適走過這3公里的原野。

8：10分來到「格拉赫拉公園」(Parque de la Grajera)，這裡是朝聖者必經的湖泊。

這裡有著自然沼澤地及松鼠、兔子、水鳥等各種動物，遺憾的是還沒有酒吧或餐廳營業。經我目視它的面積跟屏東的牡丹水庫相當，水岸生態豐富，湖岸也很多釣魚客聚集。

也有看見可愛不怕人的赤毛松鼠

繞過湖泊的西岸並登上丘陵，回望湖心可見輕霧散去，「洛格羅尼奧城」即將甦醒。

從「格拉赫拉公園」到「納瓦雷特鎮」(Navarrete)之間6公里的路程中，除了單調的田野一片外，可看見醒目的「奧斯本公牛」(Osborne Bull)的廣告看板，這看板在西班牙各地都可被看見，有趣地是西班牙政府曾一度想拆除掉這些看板，避免駕駛者分心而造成交通意外。

Rebe特愛這隻公牛。

10點左右，我們越過高速公路的路橋，看見「納瓦雷特鎮」，這個Genie姐今晚將會落腳休息之處。

經過「聖胡安阿克醫院遺跡」(Hospital de San Juan de Acre)，這曾是朝聖者的收治醫院與收容所，建於12世紀末葉。

經過當地有名的酒莊–Bodegas Corral，除了葡萄酒得過獎外，酒莊內既可品酒又可騎馬，值得參訪一遊。

繼續爬坡往城內走，10分鐘後抵達「聖瑪麗亞德拉亞松森教堂」(Iglesia Santa Maria de la Asunción)，教堂外的廣場今天剛好有小孩子們的校外教學活動。

這座教堂有著三個中殿，中殿內有許多豐富且重要的浮雕與彩繪人物裝飾，尤其閃亮鍍金的巴洛克式祭壇據說是世界上最大的祭壇畫之一，聖器收藏室也是入場免費，四周裝有彩色玻璃窗，教堂內部極其富麗堂皇；「納瓦雷特鎮」本身是座小城，看似愜意且寧靜，但從來沒想過會有這麼華麗的教堂存在。

在這裡我們又巧遇韓國Jane妹一次。

從「納瓦雷特」到「本多薩」(Ventosa)還要再走6公里，也經過了無數的葡萄樹園，總是會懷抱著怎麼會沒有人工作的疑問。

真的是中午太陽高掛，天氣炎熱而越走越疲倦。

我們順利地在12點到達「本多薩」。

讓人想有樣學樣的雕塑。

我們選擇在路線上第一眼即可望見的酒吧–Buen Camino用餐，本來要選擇在更後面有家多元菜單的餐廳，只可惜它今日公休。

Buen Camino這裡有很多朝聖者休息用餐，我們隨意點了沙拉、咖啡及法國三明治，總覺得點錯餐了，但還好點了一杯Cortado歐蕾咖啡撫慰了我受創的心靈。

不久後遇到了Luis，他也進來點杯可樂休息，直接坐在Rebe旁邊跟我們聊天；他分享給我們看他家人的照片–老婆及女兒，也說了在巴西參加過的吃喝放題Disco演唱會。當在我們將離開出發時，他問我們有無感覺到從SJPP與我們一起出發的朝聖同梯幾乎看不太到了，硬漢子的他顯得落寞，他也說他今天的狀態不好，有點疲倦；即使來自各地的朝聖者們樂於同伴同行，但現實的朝聖之路也會每晚引領每個人至不同的休息地，整個旅程就這樣錯身、相遇及分離，它像似要點醒我們懂得「一期一會、珍惜當下」的生命真諦。

1點左右，我們跟Luis告別後就繼續前進，又經過一家酒莊。

接下來是今天最後一段路程了，從「本多薩」到「納赫拉」(Najera)有10公里遠，沿途盡是葡萄果樹園，黃砂石頭路像蜿蜒無盡一樣走不完似，吸附有水泡且酸痛的雙腳，讓我們走的有些面容滄桑蜷曲。

在路上又看到上週碰面的朝聖犬。

2點半，在「納赫拉」郊區的公園作最後的休整，準備再戰。

經過「自由捐獻」的冰水攤，讓正好沒水喝的我們補充水份。

終於在3點左右，我們進入Najera市區，花了10分鐘才通過煩雜的新城區。

通過跨越「納赫里利亞河」（Río Najerilla）的「聖胡安德歐德加橋」（puente San Juan de Ortega），可眺望舊城區座落在紅土山壁下，山頂即是美麗的「馬爾皮卡十字架」（Cruz Malpica）。

接著蜿蜒穿越舊城街區約10分鐘，3：20分抵達住宿點–Albergue Sancho III，而這段進城路上沿途商店餐廳大門緊閉，好像空城般似聊無人煙，充份感受到西班牙人下午2-4點堅持午休的氛圍。

Takeshi跟我睡在上下舖的雙人房，有小桌子及雙人沙發，而Rebe則是住在隔壁的三人房，跟一位美國妹妹及一位法國哥哥同房；這間庇護所沒有Wifi，浴廁分離但小小一間，洗衣空間也不大，刺激的是洗完的衣物是曬在三樓外牆懸空吊繩區，有點怕內褲會掉在巷弄行人的頭上…

盥洗完後，我們就散步去西班牙連鎖超市–Dia買今晚的消夜及隔天的早餐，在回程的路上遇到了西班牙啤酒女孩艾莉西亞，她正在尋找生命之泉，也就是啤酒；她跟我們在路邊小聊了一下，她即將在下一站–「聖多明各德拉卡爾薩達」(Santo Domingo de la Calza)結束她這次的朝聖旅程，去見她在馬德里的家人並擁抱她可愛的侄女，她也分享了「要珍惜平常隨手可得的幸褔，能擁抱時就不要簡單牽手」的人生體會。

跟艾莉西亞道別後，我們去參觀「聖瑪利亞拉瑞爾修道院」(Monastery of Santa María la Real)的外觀，因為它還在大規模維護整修中；她融合了羅馬式、哥德式與巴洛克式建築風格，部分建築是開鑿山壁挖建而成，裡面的主祭壇、聖母洞穴及皇家萬神殿都值得參訪，陵墓裡面葬有30位卡斯提亞及納瓦拉國王、王子與嬰兒的墳墓。

接續前往晚上8點才會供應13歐元套餐的羊肉燒烤餐廳，貿然進去後才發現它必須事先預約而沒吃成，後來找到主街上的餐廳– La Mercería Restaurantem用餐，進去後再度遇見了在上一間餐廳悻悻然被請出來的韓國大叔們，他們也轉進到此，彼此同病相憐地打聲招呼點頭致意。這家餐廳空間寬敞，菜單也很豐富，他們的20歐元每日特餐雖然有點貴，但前菜的燉飯及肉醬義大利麵、主菜的小羊排與炸雞翅以及飯後甜點、冰茶已經撫慰我們疲乏的心靈。