話說「冰島」8月的平均的日照長度是每天17小時左右，現在8月底是約清晨5點半日出，6點時的清晨可說是晨光絢麗，大地一片生機盎然。
9：50分check out，離開這處彷似與世無爭的山谷，告別舒適的小屋及可愛的羊群，接下來要驅車到30公里外的「維克」小鎮了。
「海鸚鵡」(Puffin)又名為「善知鳥」，牠是一種生活在沿海峭壁中的海鳥，屬於海雀的一種，在「蘇格蘭」海岸、「法羅群島」以及「冰島」等地都有他們的蹤跡。「海鸚鵡」並沒有海鷗來得大，身長約28~34公分，展翅後約有50~60公分，公鳥又會比母鳥大一些；牠有黑色的羽毛分布在翅膀與背後，而肚子則是純潔的白色，有著橘色的腳及彩色的喙狀鳥嘴，是模樣非常可愛討喜的海鳥，常成群的飛翔在「冰島」沿海的島嶼上，更會低低地飛翔在海面上。
整個懸崖都擠滿了「海鸚鵡」，這裡果然是追星好所在。
「迪霍拉里燈塔」(Dyrhólaey Lighthouse)成立於1910年，燈塔由一座方形混凝土塔組成，漆成白色，飾有紅色飾邊，一個紅色的金屬燈籠屋被放置在塔頂，燈塔的總高度為13公尺，她也被標誌為「冰島」大陸的最南端。
「迪霍拉里燈塔」這邊有免費的停車場，但是從大西洋吹來的海風非常強勁且寒冽，即使是夏天過來，也是建議要穿保暖一些。
而「冰島」原文「Dyrhólaey」則是「洞門」的意思，她本身是一塊大海岬，海岬約有120公尺高，於8萬年前海底火山爆發後從海中突起，整個延伸進海中像一座橋，橋下有一個像門一樣的洞因而得名。
往前走可以看見「黑沙灘」(Reynisfjara)的全景，她被「美國」的《島嶼雜誌》(Islands Magazine)列為世界十大最美海灘之一，那裡的沙子其實不像一般的海沙，比較像是細小的砂礫，這些「黑沙」是火山爆發後冷卻的黑曜岩被風化後形成的，並可以看到很多火山活動後的痕跡。
走近一點的話，可以見到「黑沙灘」巧奪天工的玄武柱岩以及海蝕洞、三精靈岩等天然形成的藝術品，我們已將「黑沙灘」排入後天的行程了。
上午11點半，肚子開始餓的我們，直接驅車到「維克」鎮市區吃午餐，我們要去評價很高的批薩店嚐鮮。
位在山谷內崖邊的可愛教堂–「Vík i Myrdal Church」，其簡潔而優雅的紅色屋頂相當顯目。
緊臨黑沙灘的「黑麵皮批薩」(Black Crust Pizzeria)，12點一開門就很多人大排長龍地等用餐，擺在店中央的大台越野車顯現出這家店的粗曠風格。
櫃檯旁的牆上，以小鎮為中心，掛上世界各大洲的時鐘。
點了一道很吸引人的當地特色美味–黑皮熔岩披薩。
披薩上的配菜豐富多樣，每一種都散發出誘人的香氣。
披薩的口感酥脆，真讓人吃得一口接著一口。
濱「大西洋」而建的「維克」鎮是人口只有300餘人的漁業小鎮，位於「冰島」內陸最南端，並緊臨在「米達爾斯冰原」之下；其海岸線有著黑亮的礫石沙灘與動人的湛藍海水，並擁有壯麗的海蝕懸壁，山谷內也是綠草青蔥，牛羊遍佈，不同於先前沿路看到的單一色調景觀。
下午1點半，吃飽喝足的我們要繼續往東走了，這一輪將會開車開得比較久，順便讓她們在車上好好睡個午覺。
這一段由「維克」一路往東的路上，可以見到延伸400多公里的「斯凱達黑沙灘沖積平原」(Skeithararsandur)，她的面積將近1000平方公里之廣。
沿途可以看到從內陸冰原融化合流形成的懸崖瀑布，提供給山谷居民及動物乾淨的水源，也構繪出一幅世外桃源的景色。
開了1個半小時的車後，漸漸地看見「瓦特那冰原」的冰山一角了。
「瓦特納冰原」可是「冰島」及「歐洲」的第一大冰原，也是世界第三大冰原，其覆蓋了「冰島」約13%的面積，面積共8,100平方公里，而「冰島」的最高峰「厄賴法耶屈德爾火山」(Öræfajökull )(2,110公尺)，就位在「瓦特納冰原」的南方。「瓦特納冰原」的冰帽終年積雪，冰原的平均厚度有400公尺，最厚也有1,000公尺，而這些冰原下所覆蓋的是一座座的火山喔!
所謂「冰原」，即是因為大量的降雪不停堆積、擠壓、結冰而覆蓋陸地所形成，若是這些冰塊會流動，就稱為「冰川」；「冰川」是個很巨大的流動固體，她的流動會刻劃地形,造成地形改變(例如形成峽谷、峽灣)。
可以清楚看見碩大的「史維納佛斯冰川」(Svínafellsjökull Glacier)了。
「史凱達勒橋紀念碑」(Skeiðará Bridge Monument)，1996年時發生火山爆發，引起的冰川移動沖毀了這座1號公路的鐵橋，殘骸依舊留在此處，見證大自然能摧枯拉朽的力量。
左邊是「史卡福特佛斯冰川」(Skaftafellsjökull)，右邊則是「史維納佛斯冰川」，各自切割出美麗的冰雪峽谷。
油錶亮起紅燈，停靠在附近的「Orkan加油站」加油，旁邊有複合式商店可以用餐、買紀念品及上洗手間。
這間餐廳叫做「Veitingasala」，賣有漢堡速食及燉羊肉的簡餐，我門後天返程時會過來嚐嚐。
下午4：20分，從1號公路就能看見伸入「富賈爾沙龍冰河湖」(Fjallsárlón)的冰舌。
我們就先彎進來參觀「富賈爾沙龍冰河湖」，她比鄰近有名的姊妹湖–「傑古沙龍冰河湖」(Jökulsárlón/Glacier Lagoon)還低調許多，遊客相對起來也少很多，但因而停車是免費的。
這裡也有提供橡皮艇遊湖的服務，可以就近欣賞冰川與浮冰。
「富賈爾沙龍冰河湖」又稱為「小冰湖」，冰塊色澤形狀各異，或呈現出冰川的剔透冰藍，或露出火山灰的黝黑色調。
若是攀上這條斑駁破碎的冰河，並站在廣大無邊的冰原上，將會體會到世界之大與自身渺小。
有那麼冷嗎?遮口的脫下來，再拍一張…
驚目懾人的雄闊冰舌及寶石般的浮冰，讓人覺得千里迢迢趕來是萬分值得的。
這是一起圍毆弱小冰塊的概念嗎?
可以看到「瓦特納冰川」分支而出並延展到冰湖的邊緣，崩落的冰塊從冰蓋上墜入湖中，大小冰山在湖面上幽然靜立，隨着湖波緩緩漂流，如夢似幻的景緻，恍如置身於仙境。
這冰白的潟湖美得令人窒息，多虧遊客人少，可以平靜地遊覽這一切。
接下來就要抓緊時間去參觀鄰近的大冰河湖了。
往東開了10分鐘的車程，來到著名且令人驚嘆的千年浮冰「傑古沙龍冰河湖」，她全長1,500公尺,水深最深為200公尺，由於氣候暖化的關係，浮冰從「瓦特納大冰原」緩慢推擠到「Breiðamerkurjökull冰川」的冰舌進入「傑古沙龍冰河湖」。
傑古沙龍」是「冰島」最著名也是最大的冰河湖，她形成於1934-1935年間，由於火山的活動及地球的暖化，促使冰川大量融化，從1970年代開始，冰河湖的面積不斷擴大達18平方公里，也是「冰島」第二深的湖。
根據研究顯示，「冰島」近幾年來氣溫越來越高，導致冰原溶化的速度將以每年100公尺的速度往後退，將造成冰河湖的範圍擴大，而浮冰也會越來越多，直到冰原消失的那一天。。。
受到潟湖的環繞阻礙,一塊塊的藍色冰山聚集在此，形成一幅壯觀的浮冰景致。
當地旅行團也有提供搭船遊冰河湖的活動。
這些來自冰原的浮冰都超過1000年以上的歷史，水面上看到的冰塊只是全部體積的10%，水面下的冰更為巨大、厚實。
有時無法以言語說明，只能說成群冰山絕美如畫。
小孩子他們走到「鑽石海灘」的東側，從瀉湖飄入海的冰塊散落在海灘周邊。
因為我還沒有開通「Parka」停車軟體，所以我就開車到西側的免費停車場，並從這裡走到冰河湖的西側。
湖面滿佈的大小冰山猶如迷宮似地變化移動。
晶瑩剔透的冰塊漂浮在湖上，此時如置身於異世界般，可以聽到浮冰被水流推到沙灘上以及冰塊互相撞擊的清脆聲響。
看著千年浮冰飄得如此靜謐，其碧綠的色澤也吸引住我的目光許久。
在此先向冰河湖短暫揮別，明天返程還是會在探望她的，我們先要趕路前往75公里外的「赫芬」(Höfn)小鎮。
看到「霍爾納潟湖」(Hornafirði)就表示「赫芬」快到了；「赫芬」位於「冰島」東南方一座半島上，該名稱在「冰島」語意旨「漁港」，港口三面環海，而整個半島都位在「霍爾納潟湖」內；而「赫芬」也是以每年6月最後一個週末舉行的「龍蝦節」聞名的小鎮，是旅客前往東南部時的住宿首選。
終於抵達我們的小屋–「極光小屋」(Aurora Cabins)，她位在一座小山坡上，剛好擁有可環顧四周風景的好位置。
老實說客廳與餐廳對我們5個人來說蠻小的，但麻雀雖小五臟俱全，
庭睿終於獲得專屬的單人床了。
寢室區左右側各一套小雙人床。
因為超市關門了，所以我跟庭睿及Amber開車去鎮上的「N1」加油站購物，並買了羊腿肉回家微波當晚餐。
回民宿的路上，在路邊牧場看見一匹冰島馬，心血來潮臨時停車會會牠。
「冰島馬」是「冰島」頗有特色的動物之一,牠們是早期「斯堪地那維亞」移民者帶來的，從9世紀早期到20世紀晚期，這種體型小卻健壯的「冰島馬」在「冰島」扮演著極重要的運輸角色；牠們的體態結實，非常適合行走在「冰島」多變崎嶇的地形上,，加上「冰島馬」個性溫馴敏捷，易於親近，所以也特別受觀光客喜愛。
在公路旁經常可以看到這些半野生的「冰島馬」奔馳、吃草和休息的自在模樣。
不要懷疑怎麼都是同一張照片，牠真的是面無表情。。。平淡的看著我們這群觀光客。
晚餐就是馬鈴薯羊腿肉、台灣海底雞及鮪魚湯麵。
吃飽飯後，我跟古妹頂著冷風步上山坡，欣賞周邊的景色。
這5間小屋都客滿了，有一間也是住台灣人。
我們欣賞到令人驚嘆的日落。
遠望「赫芬」小鎮的夜景，這時天氣真的冷到爆。
可以欣賞到「瓦特納冰原」的夜景，薄暮時分講她的身影看得更加清楚。
看到今晚超厚的雲層後，就知道今晚的極光又落空了，沒關係，再拚看看明晚能否如願。
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