早上7點出發，我們一行四人開始邁向20公里外的朝聖目標–「聖地亞哥德孔波斯特拉」。
路旁的「朝聖者板凳」，箭頭指引著方向。
離開城鎮後，沿路風景盡是廣闊田野或稀疏的雜樹林，砂石路平坦又輕鬆好走。
「距離聖地亞哥還有17公里」。
經過小村莊–O Amenal，在餐廳–Kilómetro 15 Café Bar喝杯咖啡牛奶，這裡也有經營朝聖者的民宿，所以看得到內側有一處餐廳是提供住客早餐的。
休息完後，從餐廳外側穿過地下道就再次進入郊野。
經過一段小峽谷，兩側有著茂密的樹林與綠色青苔，走進其中猶似跨入不同次元的空間。
又進入另一種森林小徑之中。
在靠近「聖地亞哥德孔波斯特拉機場」時，從北繞的叉路處有一間攤販– Sellos lacrados y souvenirs | Peregrinos，這裡賣有各式各樣朝聖紀念品，也有提供蠟封戳印的服務喔!許多朝聖者聚集在這裡歡呼慶祝，氣氛相當熱鬧。
有飛機轟隆隆地低飛越過天際。
代表朝聖終點–「聖地亞哥德孔波斯特拉」就在眼前的紀念碑，刻有象徵朝聖之路的貝殼及字樣，底下也放滿了石頭與聖母像的照片。但還有13公里要走呢!
繞過機場後，來到西邊的小村莊—San Paio，參觀當地的教會—「聖露西亞禮拜堂」(Capilla de Santa Lucía)，她是一座建於19世紀的花崗岩石「羅馬」式教堂，周圍都是樹林，樹蔭下可以休息。
此教堂供奉著在西元283-304年被當時的「羅馬帝國」皇帝「戴克里先」(Diocletian)迫害的殉道者們；「戴克里先」在303年2月24日發佈首個逼害基督徒的法令，由於他的嚴酷迫害，被基督徒稱為「黑色的十字」。
「聖露西亞」(Santa Lucía)除了是盲眼與患眼疾者的主保外，在歐洲還是患血漏症、作家、刀具匠、腹瀉者、玻璃工人、殉道者、農夫、馬具商、推銷員、喉嚨發炎者的主保；當然，她也是自己的誕生之地－「西西里島」的「錫拉庫薩」(Siracusa)的主保。
要離開靜謐優美的中古世紀小村莊了。
穿過高速公路下方後就是另一處小村莊–A Lavacolla。
沿路的朝聖路標幾乎都被放了破鞋，想說「西班牙」政府在朝聖季節都要回收多少雙破鞋呢?
今天一路上都在談論未來要如何規劃，Genie姐也會離開「西班牙」，不能跟我們一起踏上「世界盡頭」的旅程了。
參觀A Lavacolla的地區教堂–「聖帕約德薩古蓋拉教堂」(Igrexa de San Paio de Sabugueira)，門廊上刻有銘文，表明這座教堂建於西元1840年。
充滿新古典主義氣息的教堂，其平面圖是長方形的，正面是一個三角形，其頂點是鐘樓，而周圍是墓地。
上午10點半，走到另一處指標性的路標–「距離聖地亞哥還有10公里」，上面被人搶先放上破鞋子了，但我們仍舊樂於拍照留念。
上午11點半，進入「聖地亞哥」的衛星城鎮–San Marcos。
到了「距離聖地亞哥還有5公里」路標，我們要走上山丘上遠眺「聖地亞哥德孔波斯特拉主座教堂」。
前方是「向朝聖者致敬」(Homenaxe o peregrino)的地景。
繼續穿過有大十字架標誌的入口進入僅100公尺長的林蔭小徑。
林蔭小徑的盡頭即是「朝聖者壁畫牆」(Murais de Homenaxe ao Camiño)，共有四幅帶有「卡米諾」寓意的壁畫組成之通道。
繼續往「戈佐山」(el Monte del Gozo)上面走，就可以看見人群聚集簇擁的熱門場景–「朝聖者雕像」(Monumento ao camiñante)，現在正好是中午12點。
兩尊「朝聖者雕像」的高度約有4公尺，他們一起朝向「聖地亞哥德孔波斯特拉主座教堂」的方位。
到達這裡的朝聖者們，會將帶來的情感留下，也就是他們的手鐲、照片、信件、拖鞋或是寫上文字的石頭，作為承諾或記憶。
朝聖者人潮洶湧而至，該禮讓給別人拍照了，我們繼續最後的旅程。
越過高速公路的陸橋，從這個角度望去相當清新迷人。
12點半正式進入「聖地亞哥」的市區，有一處「聖地亞哥」的歡迎字樣–Santiago de Compostela Letters迎接著我們。
後方是「坎迪多·帕索斯」(Cándido Pazos)的作品–「聖雅各比門」(Porta Itineris Sancti Iacobi)，是一座獨特設計的16.5公尺高雕塑，可說是歡迎朝聖者沿著「法國之路」抵達「聖地亞哥德孔波斯特拉」的凱旋門，下方有一條環形道路，由來自貫穿「朝聖之路」主要城鎮的石頭所組成。
中午12點50分，走到市區的餐廳–Restaurante Doña Ana吃午餐，12歐元每日特餐，主菜有羊排、魚排與雞肉可選擇，開胃菜有綜合沙拉、鮪魚餡餅等，蠻多元美味，服務也很週到。
餐後一定要來一杯咖啡牛奶。
繼續深入市中心，經過「波斯德斯山公園」(Parque do Monte dos Postes)，有一處當地藝術家的作品–「拉蒙孔德雕像」(Escultura de Ramón Conde)，蠻奇特的水龍頭。。。
「聖佩德羅十字架」(Cruceiro de San Pedro)，而此處的「聖佩德羅街」更是遍佈著酒吧、餐廳及旅館，相當地熱鬧繁榮。
終於在目的地再見到半個月不見的韓國大叔四人幫了，他們依舊活力滿滿，四人合體的「笑果」蠻有趣的。
Genie姐在路邊的餐廳–Restaurante A Moa遇到同為韓國人的朝聖好友，一起合照紀念。
過了這一處十字路口後就是舊城區了，旁邊有一座建於16世紀的飲用泉水紀念碑–Fonte da Porta do Camiño。
繼續沿著Rúa das Casas Reais蜿蜒，走上已經有歷史痕跡的石板路前進。
來到可追溯至13世紀的中世紀名勝–「塞凡提斯廣場」(Plaza de Cervantes)，廣場上的噴泉是19世紀初的作品，著名「西班牙」作家「塞凡提斯」（Miguel de Cervantes Saavedra，《唐吉訶德》作者）的半身像被放置在立柱上方，噴泉有四個噴口，將水倒入圓形水池中；蠻值得漫步於廣場其中，享受這裡的咖啡館、酒吧、雜貨店及閒散的氛圍。
在中世紀，這裡是交換食物及向居民通報法令的地方，也是宗教裁判所燒死女巫的場地，現在每週四上午 9點至下午2點都會舉辦古董市集。東側是「聖比埃托多坎波教堂」(Church of Saint Benedict of the Fields)，中間有一個入口門及一個半月形窗戶，她與相隔不遠的主座教堂對比下相對低調沉穩，卻是此地區最古老的教堂(始建於10世紀)。
接著漫步在Rúa da Acibechería巷弄中，經過了「聖馬丁皮納利奧修道院」(Mosteiro de San Martiño Pinario)，她是建於10世紀的巴洛克風格建築，為「西班牙」第二大的修道院，也比旁邊的主座教堂佔地還大。
此時肩上的背包已不再沉重，站在Praza da Inmaculada廣場往左邊望去，「聖地亞哥德孔波斯特拉主座教堂」的側影已矗立在眼前。
主座教堂華麗非凡的北側門。
緩緩步下這一條拱廊，伴著街頭音樂藝人的管樂聲，一個月曲折艱辛的旅程就在下一個門廊迎來柳暗花明的一刻。
下午2:50分抵達「朝聖之旅」的終點—「聖地亞哥德孔波斯特拉主座教堂」。
我們站在代表0公里的「奧布拉多羅廣場」(Plaza del Obradoiro)上，這裡同時也聚集了不少剛抵達目的地的朝聖者，有的歡欣相擁，有的躺臥石板地面凝視主座教堂，我們也放下背包坐向主座教堂，面對這座蓋了136年(奠基於西元1075，竣工於西元1211)，綜合了「羅馬」式、「哥德」式及「巴洛克」式建築的大教堂，真是一座令人驚嘆的建築傑作，也是「西班牙」最華麗非凡的教堂建築典範之一。
我們開啟了瘋狂的拍照模式，不管是合照、獨照或是與朝聖路程中相識的人合影，大家互相分享自己獨知的喜悅。
剛在餐廳寫明信片的「英國」幼教老師Amy跑過來與我們會合，她喜極而泣的表情令我們「欣賞」，一邊敘述著這一週走來的故事，相對於看慣人間冷暖、喜悅不形於色的Rebe，這位小女生比較感性與心思細膩吧!
由於晚上7點要參加主座教堂的「彌撒」，所以我們先去旅館– Nova Compostela, Apartamentos turísticos en Santiago入住，步行約10分鐘。
「聖地亞哥聖佛朗西斯哥修道院」(Convento de San Francisco de Santiago)，這座教堂起源於13世紀，後來由「西蒙·羅德里格斯」(Simón Rodríguez)於 1742年用花崗岩重新建造，平面呈長方形，上面刻有拉丁十字架，中殿設有禮拜堂。
從正面可以看出整個立面規模宏大，下半部保持「巴洛克」風格，上半部完全是「新古典主義」風格，並立有「費雷羅」(Ferreiro)作品–「聖弗朗西斯科」的雕像；而立面兩側各有一座鐘樓，其於1986年被宣佈為「歷史藝術紀念碑」。
這是從觀景台–Miradoiro Costa Vella眺望過去，可以欣賞「聖地亞哥聖佛朗西斯哥修道院」的塔樓後方以及中世紀城牆旁日落的絕佳地點，富有古色樸實的街區風情。
傍晚獨自散步時巧遇Tabris、日本女生友美（ともみ）及台灣姊姊，他們正走往住宿地的途中。
下午5點20分來到「金塔納廣場」(Praza da Quintana de Vivos)，位於主座教堂東門前方，也是許多音樂會及傳統慶祝活動的舉辦地點。
暫時離開吵雜的廣場，北繞到旁邊的「聖帕約本篤會修道院」(Igrexa de San Paio de Antealtares)，使徒墳墓最初就位在此地，然後才被移至主座教堂的。
教堂是由「阿方索二世」(Alfonso II)及12位「本篤會」修士於9世紀建立的，有著相當美麗與古老的祭壇畫，此時是可以免費參觀的。
繼續往東走又建到一座古老的教堂–「卡米諾聖瑪利亞教堂」( Igrexa de Santa María do Camiño)，可以追溯到13世紀，並在18世紀中葉重建。
接著往南繞著舊城區走，來到「大學廣場」( Praza da Universidade)，看向「聖地牙哥大學教堂」(Igrexa da Universidade – USC)，屬於17世紀「巴洛克」式建築風格，目前是「聖地牙哥大學」管弦樂團的展覽廳，但仍保留了教堂內的「巴洛克」祭壇畫，也是免費參觀的。
這是「聖地牙哥大學地理學院」的正門，她是由建築師「麥秋德布拉多」(Melchor de Prado)所設計的「新古典主義」建築，並於1805年竣工，而其正面的紀念雕塑代表了此大學的捐助者們。此時已經是晚上6點半了，該回到主座教堂準備參加「彌撒」及傳統「盪香爐」活動囉!
走回到主座教堂已是晚上6點50分，Genie姐、Casper與Rebe在南門的「布列德里阿斯廣場」(Praza das Praterías)等我要一起進去參加「彌撒」儀式了。
儀式大廳擠滿了朝聖者，板凳椅子已經客滿了，我跟許多人只能坐到側邊的石頭階梯上。
主座教堂最大的「盪香爐」(Botafumeiro)是由黃銅及青銅的合金製成，並鍍有一層非常薄的20微米的銀，它於1851年創造的，並有著金色的光澤。它也是世界上最大的香爐之一，重達80公斤，高有1.93公尺。而今天使用的「盪香爐」是這尊銀色金屬香爐–「La Alcachofa」，創造於2013年。
「彌撒」結束後就是重頭戲–「盪香爐」儀式。
香爐最初由8名身穿紅袍的神職人員拉動繩索，使香爐的振盪越來越大，它的擺動幾乎快到達天花板了，這段期間它會噴出厚厚的薰香煙霧，讓整個儀式場地充滿薰香。
主座教堂使用搖擺香爐始於11世紀，因為抵達的朝聖者們是疲憊不堪，沒有洗漱，所以臭汗味相當地重；當時的人們認為熏香煙霧在瘟疫及流行病發生時具有預防作用，而焚香也是禮拜儀式的重要組成部分，可說是「對上帝的演講」或祈禱的形式。
晚上8:40分整個「彌撒」的儀式才結束，散場後仍由南門離開。
我們先在「布列德里阿斯廣場」中合影留念。
我們巧遇到Kim姐並與她合照，跟她超有緣份的，旅程的後半段幾乎是形影不離呢!
我們又選在南側的「群馬噴泉」(Fountain of Horses)合影，這是一座巨大的「巴洛克」式噴泉，由「波納斯」(J. Pernas)於1825年建造；她的特點是下方的4匹馬從嘴裡噴出水來，而基座上矗立著大理石方舟中，有一位手持「孔波斯特拉之星」(estrela de Compostela)的女性人物，象徵著這座城市。
晚上9點，我們四人跟Amy約在一間酒吧–Sonnenberg Café Bar吃晚餐，慶祝這次的「朝聖之旅」有一個美好的ending.我們一起點了炸加利西亞章魚、牛肉漢堡以及披薩。
當然還需要大杯的啤酒助興呢!
晚上10點，中世紀古城牆旁的斜坡上走著兩位帥哥的背影，在「聖地亞哥聖佛朗西斯哥修道院」日落時分的映襯下，吃飽喝足地散步返回旅館。
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